Как вытащить запорную арматуру из бачка

Ремонт и замена сливной арматуры бачка унитаза

Поломки сливного бачка случаются довольно часто и самые разнообразные. Чтобы не тратить денег на вызов сантехника, достаточно изучить устройство и принцип действия арматуры, а затем самостоятельно устранить неисправности любого рода и осуществить ремонт в считанные минуты, используя самый простой инструмент.

Типовое устройство и основные узлы

Современные модели сливной арматуры отличаются компактностью, простым устройством и высокой ремонтопригодностью. Несмотря на то что у разных производителей могут иметься незначительные отличия в компоновке деталей, можно определить два обобщающих тезиса:

1. Подавляющее большинство сливной арматуры можно легко разобрать вручную.
2. Во всех устройствах используется один и тот же принцип действия.

Сливная арматура состоит из двух узлов: впускного поплавкового и сливного клапанов.

Впускные узлы могут рассчитываться на нижнее и верхнее подключение водопроводного шланга, что определяет только расположение поплавка и схему передачи от него запирающего усилия.

В отличие от устаревших исполнений, где поплавок выполнен в форме груши и склонен к потере герметичности, современные изделия снабжаются двойным стаканом.

Сливной клапан — вертикальная колонна, расположенная точно по центру бачка под кнопкой.

Неисправности впускного клапана

Если клапан на входе не закрывается плотно, вода будет постепенно наполнять бачок, пока её уровень не достигнет отверстия перелива. Внешне такая поломка выражается в появлении протечки не сразу после прекращения подачи воды в бачок, а некоторое время спустя.

Существуют две вариации исполнения запирающего механизма: в форме обратного клапана и простой манжеты. Второй вариант обладает большей надёжностью ввиду простоты устройства.

В обоих случаях принцип действия предельно прост: при всплывании поплавок поднимает рычаг или штангу, которые обратным плечом оказывают усилие на клапан.

Проблема в том, что со временем эластичная манжета или резиновая пробка принимают форму ответной части, что не способствует качественному запиранию.

По месту ремонт выполнить не удастся, поэтому впускной клапан придётся снять. Он установлен на проходной резьбовой втулке, выполненной из пластика. Предварительно нужно перекрыть кран подачи воды и слить воду из бачка, затем открутить сливную кнопку и снять крышку. Усилием руки нужно отвернуть накидную гайку, которой вся конструкция клапана крепится к проходной втулке.

Проблема клапана любого типа находится на обратной стороне маленького коромысла, связанного со штангой или рычагом поплавка. Чтобы облегчить себе задачу, отщёлкните привод поплавка и демонтируйте их, выведя из зацепления с коромыслом приводной рычаг.

Далее нужно удалить само коромысло, обычно оно посажено в двух отверстиях корпуса клапана двумя штифтами: нужно просто слегка отогнуть ушки и достать миниатюрную деталь.

В клапанах обратного действия на обратном конце коромысла расположен пластиковый стаканчик, внутри которого запрессована небольшая резиновая пробка, упирающаяся в носик подачи воды в закрытом состоянии. Пробку можно вытащить и перевернуть к носику ровной стороной, не имеющей выработки.

Если эта операция производилась ранее, можно разрезать пробку с образованием двух новых ровных торцов, а затем сложить и запрессовать две резиновые детали обратно в стакан.

В мембранных клапанах потеря герметичности происходит либо из-за деформации резинового диска, либо из-за недостаточного давления, оказываемого на клапан поплавком.

Можно отрегулировать положения стакана и расположить его ниже, также поможет прикрепить снизу к поплавку пенопластовый кубик. Если не помогло — установите новую мембрану из ремкомплекта.

Простая форма этой детали часто позволяет изготовить её самостоятельно из отрезка автомобильной камеры. Не забудьте перед обратной сборкой устройства тщательно его промыть от отложений известняка и ржавчины.

Восстановление работоспособности сливного клапана

Весь сливной механизм достаточно легко извлечь после снятия крышки, достаточно повернуть его верхнюю часть против часовой стрелки до щелчка (на 1/2 или 1/4 оборота). Плотность запирания сливного отверстия можно восстановить несколькими способами.

Если мембрана клапана имеет симметричную форму и при этом заметно деформирована (края отогнуты вверх), её снимают и устанавливают обратно другой стороной.

Предварительно не будет лишним восстановить эластичность резины, подержав её несколько минут под струёй горячей воды.

Если мембрану не получится перевернуть или в том нет смысла (края ровные), скорее всего недостаточная герметичность клапана обусловлена малой степенью прижатия. Можно рекомендовать увеличить вертикальный ход штока, для чего нужно тщательно обследовать место его посадки в стакане внешнего корпуса.

Обычно движение штока вниз ограничено боковыми рёбрами или прочими образованиями на внешней стороне трубки. Рецепт прост: надфилем или ножом нужно подточить упоры на 2–3 мм.

Второй способ — увеличить вес поршня, для чего в его верхней части крепят несколько крупных гаек или обматывают 10–20 витками толстого медного провода.

Неплотная посадка мембраны в седле может быть следствием отложений известняка или органики как на самом резиновом диске, так и на ответной части.

Используйте грубую сторону губки и небольшое количество моющего для посуды, чтобы убрать зелёный органический налёт. Чтобы снять известковый налёт, воспользуйтесь специальным чистящим средством или обычным уксусом.

Чтобы не нарушить плотность посадки, лучше отказаться от идеи соскрести отложения ножом.

Ремонт кнопки и механизма

Механизм подъёма штока клапана — наименее проблемная вещь, хотя и с ним случаются проблемы: заклинивания, недостаточный ход или попросту отсутствие воздействия на шток.

В старых версиях арматуры использовалась не очень удобная и не самая надёжная схема: кнопка толкала зубчатую рейку, которая приводила во вращение шестерню с закреплённым на ней длинным рычажком.

Поднятие мембраны осуществлялось через цепочку, закреплённую на конце рычага.

Устранение проблем решалось более высоким натяжением цепочки, также со временем срабатывались зубья на рейке, и её приходилось переворачивать обратной стороной.

В современных сливных клапанах используется преимущественно рычажный механизм, который практически безотказен.

Единственная проблема может возникнуть от плохой центровки: после установки крышки нужно убедиться, что резьба на корпусе сливного клапана расположена точно по центру отверстия.

Если это не так, положение исправляют путём смещения верхней упорной пластины микролифта на несколько щелчков в нужную сторону.

Устранение течи

В некоторых ситуациях появление воды на полу может быть следствием негерметичной посадки бачка на полку унитаза. Предварительно нужно вытереть все поверхности насухо и выяснить, в каком именно месте образовалась протечка.

Если при внешнем осмотре внутренностей бачка было отмечено наличие ржавчины на шляпках болтов, скорее всего именно это послужило причиной течи. Необходимо слить из бачка воду и открутить пластиковые гайки с нижней стороны.

После этого болты меняют на новые, при необходимости заменяя также и подкладные уплотнительные шайбы.

Чтобы защитить болты от коррозии в дальнейшем, можно покрыть шляпки обычной эмалью или герметиком, но не использовать в этих целях силикон.

Причиной течи может также послужить ослабление затяжки гайки седла сливного клапана. Бачок придётся снять полностью и оценить состояние герметизирующих колец, а также уплотнительной прокладки под бачком. При наличии трещин или потере эластичности эти элементы нужно заменить новыми.

Процедура полной замены арматуры

В таких случаях, как разрушение деталей арматуры или сильная выработка посадочных мест частей механизма, можно рекомендовать только полную замену арматуры. Весь процесс займёт от силы полчаса:

1. Перекройте подачу воды и осушите бачок.
2. Открутите кнопку и снимите крышку.
3. Открутите гайку впускного клапана и отщёлкните поворотом против часовой стрелки верхнюю часть сливного механизма.
4. Если для замены используется идентичный набор арматуры, замену нижних частей проводить не обязательно.
5. При необходимости замены нижней части сливного клапана удалите крепёжные болты бачка.
6. Открутите широкую зажимную гайку с нижней стороны и удалите нижнюю часть сливного механизма.
7. Установите новое седло, снабдив резьбовую муфту уплотнительными кольцами с обеих сторон.
8. Закрепите бачок на место.
9. Установите новые впускной и сливной клапаны, центрируйте шейку под кнопку и завершите сборку бачка.

Как заменить арматуру унитаза

Подробная инструкция по замене арматуры унитаза, вышедшей из строя по причине очень низкого качества водопроводной воды.

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Вот незадача — потёк бачок унитаза. Сколько не нажимай кнопку слива, вода из бачка продолжает течь в унитаз и никак не хочет останавливаться.

Виной тому сливной механизм или по другому арматура унитаза, и основной причиной выхода её из строя является плохое качество водопроводной водички, которой нас потчует Водоканал, и за которую мы платим не хилые денежки, поэтому будем срочно исправлять ситуацию.

Первым делом нужно определить размер катастрофы. Возможно удастся обойтись малой кровью, и очень часто это удаётся.

• Дело в том, что водопроводная вода содержит различные примеси, по сути грязь, и так как вода в бачке унитаза находится в основном в режиме отстоя, то эта грязь оседает на элементах арматуры, вследствие чего она и перестаёт нормально работать.
• Сперва посмотрим как работает унитаз, вернее сливной бачок.
• Арматура состоит из двух частей.

1. Поплавковая часть служит для подачи в бачок воды.

2. Клапанная часть служит для слива воды.

В стандартном исполнении эти две части между собой не связаны и работают каждая сама по себе.

Поплавки бывают с боковой и нижней подачей — зависит от конструкции унитаза. Боковая подача почти не применяется. Раньше в хрущёвках ставились такие унитазы.

1. 
2. Чтобы снять для прочистки слив и поплавок арматуры, не обязательно снимать бачок.
3. Слив снимается следующим образом: перекрываем подачу воды в унитаз, сливаем воду из бачка, выворачиваем кнопку слива, снимаем крышку, опускаем руку до низа бачка, охватываем механизм слива и с усилием, но не со всей дури, поворачиваем его против часовой стрелки, градусов на 20.
4. 
5. Вы почувствуете как механизм выйдет из зацепления, после чего его можно вынуть.

Главной причиной подтекания воды является грязе-известковый налёт, образовавшийся на клапанах. Зачастую достаточно его почистить, с резины он легко удаляется, и слив снова будет работать нормально.

Но не всегда проблема решается так легко. Верхняя часть клапана сделана из тонкой элластичной резины, и при длительной эксплуатации она теряет эластичность. В этом случае механизм придётся заменить.

• Значит идём в магазин, и покупаем арматуру для унитаза.
• 
• Вот что мне нравится в унитазах — так это удивительное единодушие производителей в следовании единому стандарту, при изготовлении посадочных мест арматуры и крепежа бачков.
• Почти все они взаимозаменяемы, поэтому нет необходимости искать арматуру подходящую для какой-то одной марки унитаза.
• Не могу сказать того-же про золотые унитазы, так как никогда с таковыми не работал, да и их владельцы скорее всего не будут лазить по интернету в поисках инструкций по ремонту слива, а значит и читать мой сайт.
• Итак, снова снимаем механизм слива, отсоединяем подводку воды, отворачиваем крепёжные гайки и снимаем бачок.
• В бачке всегда остаётся немного воды, поэтому рекомендую принять меры для предотвращения возникновения лужи во время этой операции.
• После снятия бачка нужно аккуратно снять прокладку между бачком и унитазом, так как в ремкомплекте её нет
  и она бывает разной для разных унитазов, поэтому прокладку желательно сохранить родную, чтобы потом не стереть ноги в поисках такой-же в магазинах.
• 

Затем снимается нижняя часть сливного механизма. Поплавок можно снять, но если он работал нормально, то его можно не трогать.

Теперь старый сливной механизм можно выбросить, а новый поставить. Но тут есть пара нюансов.

1. Первый — это то, что нижняя часть сливного механизма не имеет жёсткой фиксации относительно центральной оси, а верхняя часть жестко и фиксированно крепится к нижней части, поэтому при затягивании большой гайки нижней части, её, эту часть, нужно повернуть так, чтобы при креплении к нему верха, он занял в бачке вот такое положение.
2. Второй заключается в том, что хоть все арматуры для унитазов взаимозаменяемы и универсальны, но бачки-то у всех разные, главным образом по высоте, поэтому на механизме предусмотрены три инструмента регулировки его частей.
3. Регулировка высоты перелива — гайка с зажимной прокладкой, а регулировка высоты кнопки и высоты подъёма клапана — клипсы.
4. При установке бачка, к старой прокладке желательно добавить силикон по обеим сторонам прокладки.
5. Всё, надеюсь теперь вам не составит труда отремонтировать или поменять протекающую арматуру унитаза.
6. Желаю скромных счетов за воду.
7. Раздел Домоводство >>>Подраздел Дом >>>

Чистка теплообменника
Модульный подрамник для картины

Как разобрать сливной бачок унитаза: инструктаж по разборке

Бачок унитаза – герметичная ёмкость, в которую поступает водопроводная вода, чтобы в нужный момент осуществить смыв. Благодаря предельно простой конструкции легкий ремонт этого сантехнического устройства можно сделать собственноручно. А для этого нужно знать, как правильно проводить разборку и сборку. Согласны?

Мы в тончайших подробностях расскажем, как разобрать сливной бачок унитаза, в каком порядке производится демонтаж емкости и извлечение из него функциональных механизмов. Обозначим, в каких ситуациях его необходимо снимать, а в каких достаточно произвести действия без разборки.

В представленной к ознакомлению статье перечислены типичные неисправности и случаи, требующие обязательного вмешательства. Мы разобрали варианты ремонта старых и новых моделей. Для наглядного восприятия информацию дополнили фото-подборками, схемами, видео.

Демонтаж и разборка сливного бачка

Система контроля набора и уровня воды есть в каждом бачке унитаза. Современные же унитазы оснащаются механизмами достаточно сложной конструкции.

Владельцы квартир эксплуатируют (и разбирают при необходимости ремонта) как устаревшие модели, так и технически совершенные. Процесс разборки может выполняться непосредственно на месте – без съёма бачка или же после демонтажа последнего. Какой вариант будет применён, зависит от разных факторов.

Сливной бачок унитаза современной конструкции. Такие изделия наделены более совершенными механизмами набора и слива воды. В качестве материалов под элементы технической арматуры здесь применяются цветные металлы и пластик.

Используется кнопочная система управления

Обычно демонтаж выполняют с целью полной замены бачка вместе с механизмом на модель более продвинутую. Снимать накопитель приходится также в случае протечки воды в местах соединения с унитазом.

К примеру, по причине износа уплотнительных прокладок, обрыва крепёжных болтов, появления микротрещин в корпусе.

Рассмотрим, как снимается бачок унитаза в любой из таких ситуаций.

Съём накопителя воды на унитазе

Классическая конструкция предусматривает крепление бачка унитаза всего на двух шпильках или болтах (d = 5-7 мм). Обычно в качестве крепежа применяются металлические (бронзовые, латунные, стальные) шпильки с двусторонней резьбой под гайки.

Стальной крепёж использовался на устаревших моделях. Срок службы стального крепежа относительно невелик. Иной раз такие шпильки «сгорают» от ржавчины уже после года эксплуатации прибора.

Обычно закрепляются сливные бачки на корпусе унитаза в области задней части. Для установки бачка предназначена специально выступающая полочка. На поверхности полочки имеются два отверстия, которые точно совпадают по осям с отверстиями в днище бачка.

Большинство конструкций поддерживают крепеж в двух точках

Крепление к основанию унитаза обычно выполняется через два отверстия (или через 3), сделанных в днище бачка. Такие же два отверстия, в тех же осях, есть на задней приставной полочке прибора.

Через совмещённые отверстия пропускаются крепёжные шпильки, на них с двух сторон надеваются прокладки и выполняется стяжка гайками. Полости бачка и унитазной чаши объединяются общим патрубком, изолированным в месте стыковки резиновым уплотнительным кольцом.

Вариант крепления накопителя по схеме на три точки. Такое решение считается более надежным, так как обеспечивает лучшую устойчивость ёмкости.

К тому же крепление бачка в трёх точках способствует лучшему прилеганию уплотнительной прокладки.

Снижается риск образования течи в этом месте, а это значит, разбирать бачок придётся реже

Задача, каким образом снять бачок с приставной полочки унитаза, решается так:

1. Перекрыть вентиль централизованной подачи воды.
2. Отсоединить шланг подачи воды.
3. Освободить накопитель нажатием кнопки слива.
4. Отвернуть головку спускной кнопки и снять верхнюю крышку бачка.
5. Собрать остаток влаги внутри бачка с помощь губки.
6. Отвернуть гайки на шпильках крепления (на болтах) под приставной полочкой.

Теперь останется аккуратно приподнять бачок, отделяя его от места установки (возможно, с некоторым усилием, т.к. иногда прокладка прикипает) и затем переместить на то место, где планируется выполнить дальнейшие работы.

Вид снизу на сливной бачок унитаза после его демонтажа с приставной полочки. В центре видна резиновая уплотнительная прокладка, охватывающая пластиковую гайку крепления сливного механизма.

По бокам две шпильки крепления накопителя.

Чуть ниже справа видна резьбовая часть под шланг модуля набора воды и пластиковая крепежная гайка

Далее выясним, как быстро разобрать сливной механизм, оснащающий все виды смывных сантехнических устройств.

Разборка механизма слива

На современных моделях среднего ценового сегмента, как правило, используется кнопочный механизм двойного слива воды (3/6 литра). Одним нажатием любой из кнопок включается режим работы сливного и наливного модулей. Наткнуться можно на самые разные варианты исполнения таких механизмов.

Однако сборочная конфигурация для них однотипная:

• головка с кнопками и резьбовой частью под клапанный механизм;
• клапанный механизм с нижней резьбовой частью;
• прокладка уплотнительная;
• гайка крепления клапанного механизма.

При снятой верхней крышке головка с кнопками уже будет скручена. Останется снять уплотнительную прокладку с крепежной гайки. Прокладка (резиновое кольцо) имеет внутреннюю область в форме пятиугольника или круглую.

Такую же форму имеет по внешней границе крепежная гайка (не всегда). В собранном состоянии уплотняющее резиновое кольцо надето на гайку. Его удаляют и гайку отворачивают. Освобождённый механизм легко снимается. Таким же методом крепится наливная система.

Схема большинства сливных механизмов иностранного и отечественного производства. Конструкция однокнопочного управления, которую можно встретить практически на всех унитазах бюджетного исполнения.

Материал изготовления арматуры – пластик. При необходимости ремонта механизм разбирается, но проще купить на замену новый.

О том, как правильно провести разборку бачка для ухода за арматурой, подробно “расскажет” ролик:

Демонтаж крышки бачка

Опять же возвращаясь к моделям унитазов современного образца, следует отметить, что пред пользователями нередко встаёт проблема – как снимаются крышки на таких моделях?

Действительно, эти конструкции несколько отличаются от устаревших унитазов в том плане, что сделаны более технично, включая крепёж крышки. Но в целом принцип остался старый – крышка прижимается гайкой, входящей в комплект клапанного механизма.

Технология, показывающая, как разобрать современный сливной бачок унитаза, начиная с демонтажа крышки. Главная задача – аккуратно вывернуть и отделить кнопочную головку. После этой операции производится съём крышки и действия по ремонту (замене) механизма слива

На новых моделях в качестве прижимной гайки выступают головки с кнопками, однокнопочные и двухкнопочные.

Чтобы убрать однокнопочный крепёж и снять крышку, выполняются следующие шаги:

1. Кнопку нажимают как при сливе воды и удерживают в таком положении.
2. Аккуратно поворачивают головку с кнопкой против часовой стрелки.
3. Окончательно выворачивают головку с кнопкой из втулки клапанного механизма.

На разных моделях резьбовое соединение может отличаться. Есть широкополая наружная втулочная резьба, как на картинке ниже и также встречается внутренняя втулочная резьба под шток малого диаметра.

Так выглядит демонтированная головка одинарной кнопки управления. Это лишь одна из возможных конфигураций. На практике встречаются разные конструкции кнопочных головок.

Этот момент нужно учитывать, начиная разборку бачка унитаза

Наряду с одинарными кнопками управления, головка которых просто выкручивается, существуют конструкции более сложные для разборки, сделанные с фиксаторами.

Часто такое решение имеют двухкнопочные механизмы.

Видео-руководство наглядно демонстрирует процедуру съема крышки бачка:

Разборка бачка с двумя кнопками

На бачках унитаза, где внедрён механизм слива с двумя кнопками, встречаются разные методы крепления. При такой конфигурации просто вывернуть головку с кнопками иногда не получается.

В подобных ситуациях технология разборки заключается в следующем:

1. Нужно вдавить в корпус головки только одну из кнопок (малую).
2. На открывшейся внутренней стенке в нижней части откроется небольшой паз.
3. Аккуратно отжать отверткой фиксатор через этот паз.
4. Извлечь одну кнопку (большую) из корпуса и следом таким же образом другую.
5. Отвернуть фиксирующий винт, что располагается под кнопками.

После этих операций крышка бачка с двумя кнопками снимается без каких-либо затруднений.

Процесс демонтажа головки с двумя кнопками управления начинается с нажатия малой кнопки. Так открывается доступ к монтажному проёму сбоку корпуса головки.

Через этот проём легким нажимом отвертки снимается блокировка, после чего кнопки можно извлечь и добраться до винта крепления

Ещё попадаются конструкции бачков, где в первую очередь нужно открутить декоративную никелированную шайбу, затем развернуть крышку на 90 градусов – то есть установить её поперёк ёмкости.

В таком положении отжать фиксирующие скобы, расположенные внутри чаши кнопочной головки. После этих манипуляций крышка полностью освобождается от крепежа.

Удачно завершив процедуру освобождения бачка от крышки, нужно выяснить причину недержания арматурой воды и устранить неполадки.

Съём бачка унитаза старой конструкции

Всё ещё продолжают эксплуатировать некоторое количество устаревших моделей унитазов. Заниматься ремонтом видавших виды изделий приходится чаще в силу значительного износа их компонентов. Но владельцам таких конструкций не приходится много думать на тот счёт, как починить или снять сливной бачок унитаза, по причине максимально упрощенной конструкции.

Вид механизма внутри сливного бачка устаревшей модели унитаза. Поплавковая система контроля набора и тяговое управление сливом. Бачок крепится также снизу на двух болтах.

Верхняя крышка снимается проще и быстрее, чем на новых моделях

Так, чтобы демонтировать ту же крышку, достаточно скрутить рукоятку на штоке сливного механизма и отвернуть пластмассовую (или металлическую) шайбированную гайку.

Под крышкой внутри бачка установлен поплавковый механизм набора воды и рычажно-клапанный механизм слива. Клапанная система такого механизма обычно крепится к бачку через два дополнительных отверстия в донной части.

Сам бачок старой конструкции снимается аналогично тому, как это делается применительно к новым моделям. Нужно развинтить два болтовых соединения в области днища бачка.

Проходная зона для воды от накопителя к чаше на старых унитазах изолируется уплотнительным кольцом эллипсовидной формы. Часто в старых системах стоят переливные трубки, закрепленные снизу бачка пластмассовой гайкой.

Некоторые модели сливных бачков оснащаются крепёжными винтами с головками под отвертку. Но разъединять такой крепёж рекомендуется традиционно отворачиванием гаек снизу. Так не деформируются прокладки.

Отвертка используется только для блокировки винта от проворачивания

Чтобы демонтировать рычажно-клапанный механизм слива, потребуется раскрутить ещё два болтовых соединения, которыми крепится коромысло сливного механизма.

Демонтаж модуля набора воды производится путём отворачивания всего одной гайки с внешней стороны корпуса бачка.

Предварительно от клапана-накопителя нужно отключить шланг подачи воды. Следует отметить: есть модели бачков с рычагами спуска воды, врезанными в боковую стенку. На таких приборах крышка унитаза не закреплена вовсе – просто лежит, опираясь на стенки корпуса.

Ремонт без разборки сантехники

Распространенной причиной для проведения ремонта бачка с боковой рукояткой является выход из строя именно ее – устройства, запускающего сливной механизм в действие. Для ремонта рукоятки бачок не снимают с посадочного места, а восстановление функции производят путем замены.

Работы по замене ручки выполняют в следующем порядке:

Успешно завершив действия по демонтажу сломанного устройства, приступаем к установке новой рукоятки:

Неисправности – причина разбирать бачок

Характерными неисправностями, заставляющими прибегать к разборке, часто являются:

• протечка в момент слива в области прокладки на соединении бачка с чашей унитаза;
• протечка в местах крепежа накопителя к полочке унитаза;
• нарушение функций сливного механизма;
• нарушение функций механизма набора воды.

Нередко проблемы с протечками устраняются простой подтяжкой гаек крепления. Функциональность механизмов слива и набора может нарушаться по причине недостаточного давления воды в централизованной системе. Поэтому, прежде чем начинать разбирать, следует убедиться в отсутствии иных возможностей для устранения дефектов.

Дефекты функциональной арматуры

Если наблюдается непроизвольная течь воды из бачка в судно унитаза, скорее всего, дефектным является запорное кольцо. Его нужно заменить. Такой же эффект может наблюдаться, когда не срабатывает режим механизма на закрытие. Возможная причина – заедание кнопки управления.

Недостаточное наполнение ёмкости водой свидетельствует о каких-то дефектах модуля набора. Часто причиной становится смещение поплавка на ограничительной планке или его касание с другими деталями механизма (стенкой бачка).

• Если наполнение бачка водой происходит не в штатном порядке, выполняем следующие действия:
• После замены арматуры на новый комплект необходимо произвести его настройку, пошаговый инструктаж по ее выполнению приведен в одной из популярных статей нашего сайта.
• Полное отсутствие слива возможно по причине нерабочего модуля набора или сливного механизма.
• Несколько практичных советов помогут вам справиться с самостоятельной регулировкой арматуры.

Правила ухода за сантехникой

Занимаясь разборкой сантехнических приборов, каждый пользователь должен помнить о принципах ухода за керамикой. К ремонтным работам это имеет самое непосредственное отношение.

Керамические изделия стойки к воздействиям химических веществ, но легко повреждаются от чистки металлической сеткой, абразивами и прочими подобными веществами. Очистку бытовой сантехники после ремонта следует выполнять мягкими веществами и материалами.

Выводы и полезное видео по теме

Все проблемы, связанные с бачком, и способы их устранения продемонстрированы в следующем видео:

Инструктаж перед исполнением работ, связанных с ремонтом бытовой техники своими руками – дело добровольное. Однако лишняя информация никогда не вредит в любых начинаниях. Чем больше имеется сведений о конкретном объекте, тем проще и легче выполнять все действия.

Разборка современных унитазов, несмотря на простоту действий, тоже не исключает обращения к инструкциям.

Хотите рассказать о том, как собственноручно ремонтировали смывной бачок? У вас есть сведения, которыми стоит поделиться с посетителями сайта? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в ниже расположенном блоке.

Замена арматуры в сливном бачке унитаза

Со сливными бачками может произойти и такая ситуация: казалось бы, бачок еще не старый, белый снаружи, а внутри у него все износилось, сливное устройство работает плохо. Заглянув внутрь, вы понимаете, что здесь требуется полная замена.

Выполнить замену сливного устройства бачка совсем несложно. Для этого вам достаточно отсоединить бачок от подачи воды, слить остатки, открутить бачок, вынуть все внутренние детали, приобрести аналогичный слив в магазине, установить все в бачок и поставить его на место.

Инструкция по замене сливного механизма в бачке унитаза

Отсоединяем шланг подачи воды в бачок

Отделяем систему подачи воды

Покупаем в магазине новый слив

Откручиваем крепление бачка унитаза

Демонтируем сливной бачок

Снимаем уплотняющее кольцо из резины, расположенное в основании бачка

Откручиваем пластиковый зажим

Извлекаем старую арматуру из бачка

Уплотнительное кольцо из резины одеваем на новый сливной механизм

Вставляем новое устройство слива в бачок

Закрепляем и затягиваем зажимное устройство

Надеваем резиновое кольцо

Вставляем устройство подачи воды в бачок

Затем ставим новое уплотнительное кольцо

Вставляем болты с резиновыми прокладками внутрь бачка

Закручиваем снаружи болты

Новые устройства установлены в бачок

Далее приступаем к регулировке уровня воды в бачке

В завершении устанавливаем на место крышку бачка, ставим кнопку слива

Ремонт и замена сливной арматуры бачка унитаза — RMNT — медиаплатформа МирТесен

Поломки сливного бачка случаются довольно часто и самые разнообразные. Чтобы не тратить денег на вызов сантехника, достаточно изучить устройство и принцип действия арматуры, а затем самостоятельно устранить неисправности любого рода и осуществить ремонт в считанные минуты, используя самый простой инструмент.

Типовое устройство и основные узлы

Современные модели сливной арматуры отличаются компактностью, простым устройством и высокой ремонтопригодностью. Несмотря на то что у разных производителей могут иметься незначительные отличия в компоновке деталей, можно определить два обобщающих тезиса:

1. Подавляющее большинство сливной арматуры можно легко разобрать вручную.
2. Во всех устройствах используется один и тот же принцип действия.

Сливная арматура состоит из двух узлов: впускного поплавкового и сливного клапанов.

Впускные узлы могут рассчитываться на нижнее и верхнее подключение водопроводного шланга, что определяет только расположение поплавка и схему передачи от него запирающего усилия.

В отличие от устаревших исполнений, где поплавок выполнен в форме груши и склонен к потере герметичности, современные изделия снабжаются двойным стаканом.

Сливной клапан — вертикальная колонна, расположенная точно по центру бачка под кнопкой. В нижней части находится кольцевое седло, которое перекрывается эластичной манжетой. Запирающее усилие обеспечивается как собственным весом штока, так и массой воды в бачке. Открытие клапана происходит при поднятии штока, связанного с кнопкой зубчатой рейкой или рычажным механизмом.

Неисправности впускного клапана

Если клапан на входе не закрывается плотно, вода будет постепенно наполнять бачок, пока её уровень не достигнет отверстия перелива. Внешне такая поломка выражается в появлении протечки не сразу после прекращения подачи воды в бачок, а некоторое время спустя.

Существуют две вариации исполнения запирающего механизма: в форме обратного клапана и простой манжеты. Второй вариант обладает большей надёжностью ввиду простоты устройства.

В обоих случаях принцип действия предельно прост: при всплывании поплавок поднимает рычаг или штангу, которые обратным плечом оказывают усилие на клапан.

Проблема в том, что со временем эластичная манжета или резиновая пробка принимают форму ответной части, что не способствует качественному запиранию.

По месту ремонт выполнить не удастся, поэтому впускной клапан придётся снять. Он установлен на проходной резьбовой втулке, выполненной из пластика. Предварительно нужно перекрыть кран подачи воды и слить воду из бачка, затем открутить сливную кнопку и снять крышку. Усилием руки нужно отвернуть накидную гайку, которой вся конструкция клапана крепится к проходной втулке.

Проблема клапана любого типа находится на обратной стороне маленького коромысла, связанного со штангой или рычагом поплавка. Чтобы облегчить себе задачу, отщёлкните привод поплавка и демонтируйте их, выведя из зацепления с коромыслом приводной рычаг.

Далее нужно удалить само коромысло, обычно оно посажено в двух отверстиях корпуса клапана двумя штифтами: нужно просто слегка отогнуть ушки и достать миниатюрную деталь.

В клапанах обратного действия на обратном конце коромысла расположен пластиковый стаканчик, внутри которого запрессована небольшая резиновая пробка, упирающаяся в носик подачи воды в закрытом состоянии. Пробку можно вытащить и перевернуть к носику ровной стороной, не имеющей выработки.

Если эта операция производилась ранее, можно разрезать пробку с образованием двух новых ровных торцов, а затем сложить и запрессовать две резиновые детали обратно в стакан.

В мембранных клапанах потеря герметичности происходит либо из-за деформации резинового диска, либо из-за недостаточного давления, оказываемого на клапан поплавком.

Можно отрегулировать положения стакана и расположить его ниже, также поможет прикрепить снизу к поплавку пенопластовый кубик. Если не помогло — установите новую мембрану из ремкомплекта.

Простая форма этой детали часто позволяет изготовить её самостоятельно из отрезка автомобильной камеры. Не забудьте перед обратной сборкой устройства тщательно его промыть от отложений известняка и ржавчины.

Восстановление работоспособности сливного клапана

Весь сливной механизм достаточно легко извлечь после снятия крышки, достаточно повернуть его верхнюю часть против часовой стрелки до щелчка (на 1/2 или 1/4 оборота). Плотность запирания сливного отверстия можно восстановить несколькими способами.

Если мембрана клапана имеет симметричную форму и при этом заметно деформирована (края отогнуты вверх), её снимают и устанавливают обратно другой стороной.

Предварительно не будет лишним восстановить эластичность резины, подержав её несколько минут под струёй горячей воды.

Если мембрану не получится перевернуть или в том нет смысла (края ровные), скорее всего недостаточная герметичность клапана обусловлена малой степенью прижатия. Можно рекомендовать увеличить вертикальный ход штока, для чего нужно тщательно обследовать место его посадки в стакане внешнего корпуса.

Обычно движение штока вниз ограничено боковыми рёбрами или прочими образованиями на внешней стороне трубки. Рецепт прост: надфилем или ножом нужно подточить упоры на 2–3 мм.

Второй способ — увеличить вес поршня, для чего в его верхней части крепят несколько крупных гаек или обматывают 10–20 витками толстого медного провода.

Неплотная посадка мембраны в седле может быть следствием отложений известняка или органики как на самом резиновом диске, так и на ответной части.

Используйте грубую сторону губки и небольшое количество моющего для посуды, чтобы убрать зелёный органический налёт. Чтобы снять известковый налёт, воспользуйтесь специальным чистящим средством или обычным уксусом.

Чтобы не нарушить плотность посадки, лучше отказаться от идеи соскрести отложения ножом.

Ремонт кнопки и механизма

Механизм подъёма штока клапана — наименее проблемная вещь, хотя и с ним случаются проблемы: заклинивания, недостаточный ход или попросту отсутствие воздействия на шток.

В старых версиях арматуры использовалась не очень удобная и не самая надёжная схема: кнопка толкала зубчатую рейку, которая приводила во вращение шестерню с закреплённым на ней длинным рычажком.

Поднятие мембраны осуществлялось через цепочку, закреплённую на конце рычага.

Устранение проблем решалось более высоким натяжением цепочки, также со временем срабатывались зубья на рейке, и её приходилось переворачивать обратной стороной.

В современных сливных клапанах используется преимущественно рычажный механизм, который практически безотказен.

Единственная проблема может возникнуть от плохой центровки: после установки крышки нужно убедиться, что резьба на корпусе сливного клапана расположена точно по центру отверстия.

Если это не так, положение исправляют путём смещения верхней упорной пластины микролифта на несколько щелчков в нужную сторону.

Устранение течи

В некоторых ситуациях появление воды на полу может быть следствием негерметичной посадки бачка на полку унитаза. Предварительно нужно вытереть все поверхности насухо и выяснить, в каком именно месте образовалась протечка.

Если при внешнем осмотре внутренностей бачка было отмечено наличие ржавчины на шляпках болтов, скорее всего именно это послужило причиной течи. Необходимо слить из бачка воду и открутить пластиковые гайки с нижней стороны.

После этого болты меняют на новые, при необходимости заменяя также и подкладные уплотнительные шайбы.

Чтобы защитить болты от коррозии в дальнейшем, можно покрыть шляпки обычной эмалью или герметиком, но не использовать в этих целях силикон.

Причиной течи может также послужить ослабление затяжки гайки седла сливного клапана. Бачок придётся снять полностью и оценить состояние герметизирующих колец, а также уплотнительной прокладки под бачком. При наличии трещин или потере эластичности эти элементы нужно заменить новыми.

Процедура полной замены арматуры

В таких случаях, как разрушение деталей арматуры или сильная выработка посадочных мест частей механизма, можно рекомендовать только полную замену арматуры. Весь процесс займёт от силы полчаса:

1. Перекройте подачу воды и осушите бачок.
2. Открутите кнопку и снимите крышку.
3. Открутите гайку впускного клапана и отщёлкните поворотом против часовой стрелки верхнюю часть сливного механизма.
4. Если для замены используется идентичный набор арматуры, замену нижних частей проводить не обязательно.
5. При необходимости замены нижней части сливного клапана удалите крепёжные болты бачка.
6. Открутите широкую зажимную гайку с нижней стороны и удалите нижнюю часть сливного механизма.
7. Установите новое седло, снабдив резьбовую муфту уплотнительными кольцами с обеих сторон.
8. Закрепите бачок на место.
9. Установите новые впускной и сливной клапаны, центрируйте шейку под кнопку и завершите сборку бачка.