Из чего лучше сделать плиту для днища колодца?

Из чего сделать канализационный колодец

Сегодня я начну небольшую рубрику, которая будет состоять из нескольких очень полезных статей, посвящена она будет канализационному колодцу, который делать мы будем своими руками, будет куча полезной информации, так что обязательно читайте. И сегодня первая статья о материале, то есть из чего можно сделать такую конструкцию. В конце я предоставлю свой выбор (который обусловлен моим сложным положением). Реально интересно, так что обязательно читайте …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

  • Материалы
  • Мой выбор
  • ВИДЕО ПОСЛЕ ГОДА

В общем ребята вопрос сложный, сделать канализационный колодец мне было позарез нужно, потому как старая выгребная яма, которая была подключена к центральной канализации полностью сгнила. Яма появилась раньше, чем провели канализацию.

«НО постой» — скажите вы мне, а чем тебя не устраивают бетонные кольца?

Очень просто, у меня земельный участок, находится как бы на второй линии от дороги, а вот к участку ведет узкая дорожка, которая не предоставляет возможности, полноценно привезти, принести, или прикатить такие кольца (рядом стена дома и соседский забор).

То есть это практически не реально! Поэтому мне нужен был легкий и прочный материал (который смогу перенести один), простоит как можно больше лет и не разрушится. Выбирал я долго из чего можно сделать, однако, в конце выбор получился случайно и очень удачно.

Материалы

Итак, сейчас я постараюсь перечислить основные материалы для производства которые общеприняты и из которых, легко можно возвести такие колодцы.

Как я считаю самый прочный материал из всех. Из них делаются 70% всех канализационных колодцев. Однако минусы это большой вес, сложно сделать самому, нужно платить деньги бригаде. А при том, что у меня не загонишь машину, «на зады», такой вариант мне категорически не подходил.

Конечно, можно выложить кладку из кирпича, такие ямы раньше также делались.

НО тут возникает также много минусов: — его нужно привезти, переносить, в выгребной яме как то нужно сделать фундамент для кладки (что очень сложно учитывая илистое дно), затем выложить кладку колодца (что для меня неопытного «кирпичника» было бы сложно), после этого все должно высохнуть и т.д. В общем, мороки много, один опять же не справишься, поэтому этот вариант также отпал.

  • Пластиковые трубы или специальные колодцы.

Рассматривался и такой вариант. Где-то я подсмотрел большие пластиковые трубы (было нужно диаметром примерно от 700 мм, до 800 мм), либо купить уже готовый вариант для канализации. Такие сейчас продаются, вроде бы вот оно – решение.

Легко и самое главное на века! Однако тут опять меня ждал неприятный сюрприз.

Погонный метр такой трубы, стоит порядка 6000 рублей! А мне нужно было углубляться хотя бы на 2 метра – 12000 рублей, еще один минус, это то, что такие трубы нужно было везти из другого города под заказ, а это ждать как мне сказали примерно 1 месяц, а лето уходит! Уж и дожди не за горами. Про готовые колодцы я вообще молчу, тут они все практически для септиков, и стоят очень не малых денег, самый простой, который мне удалось найти это 17000 рублей, причем опять же он тяжелый и я один его не пронесу на участок! В общем также отказался!

Реально можно сделать, у соседа на моей линии такой колодец присутствует.

Большим плюсом является его надежность, резина хорошо противостоит воде и практически не разрушается (хотя ничего нет вечного)! Вроде бы решение, однако тут тоже возникают свои минусы – если делать из покрышек легкового автомобиля, то диаметр получается ну уж очень маленький! Если делать из грузовых, все нормально, но вот где их найти, мне примерно нужно было штук 7 – 8, а они даже Б/У стоят денег и причем не малых, многие забирают на повторное использование (наваривают резину), поэтому «свободно валяющихся» я не нашел. Решение также отпадало из-за сложности найти материал.

  • Сделать самому. Долго думал, в голове зрело решение сделать «цилиндр» самому, из листа нержавеющей стали – просто его загнуть и поставить, получалось достаточно дешево, вот только сталь такая должна быть примерно 1 мм толщиной, стал ездить и выбирать листы. Опять образовался минус, если покупать лист и гнуть его вдоль, то диаметр такой конструкции, получался — очень мал! Если гнуть поперек, был больше, но также было не достаточно! Потом как то эти листы, нужно было бы закрепить. Муторно!

Как видите было действительно сложно, долго мучился с выбором – шевелил мозгами, вроде бы легкая задача, но удаленность участка от дороги и узкая дорожка, делали свое дело. Был готов согласиться на пластиковую большую канализационную трубу – дорого, а куда деваться! Но тут судьба преподнесла мне подарок.

Мой выбор

Как то раз, я ехал к своему другу в офис, а здание находится у него на небольшой пром. зоне, где рядом расположились несколько производственных компаний, которые занимаются ремонтами и т.д.

Одна из них работает с промышленной вентиляцией, делает для заводов, предприятий, также и для торговых центров и т.д.

В общем, еду я и смотрю как рабочие выкидывают обрезки больших труб, от вентиляции! БИНГО! Вот оно решение.

Обратите внимание

Остановился, подъехал, спросил что это – один рабочий сказал, что это трубы для вентиляции, состоят из нержавеющей стали и толщина стенки примерно 1 – 2 мм, внешний диаметр 710 мм!

Они выкидывают эти не нужные обрезки, так как они не нужны — а так их можно сдать, но возиться с ними уж больно много мороки (веса нет, а объем большой).

Так это просто праздник какой – то, я сразу забронировал две большие трубы (сказал — чтобы занесли к себе и не выкидывали), что я вечером их заберу.

Так и произошло, вечером нашел «ГАЗЕЛЬ»,  приехал, купил «парням – ремонтникам» бутылку горючей смеси в 40 градусов и палку колбасы (счастью не было предела, причем была пятница) и уже через 40 минут эти трубы были у меня на участке. Занес практически сам, ну водитель немного помог! УРА!

Легкие и самое главное прочные, такие простоят достаточно долго, что самое главное я их мог «ворочить – таскать» один.

Плюсы:

  • Самое первое — что это нержавейка. То есть стоять будут долго, конечно нержавейка тоже распадается, но думаю — лет на 30 хватит (старая, обычно стальная яма простояла 20 лет), а там придумают новые технологии.
  • Легкая, можно протащить и одному на удаленный участок.
  • Прочная стенка 1 мм толщиной, самое то! Если бы была примерно 2 мм, то хватило бы, на очень долго!
  • Достались практически даром, 400 рублей доставка + 500 рублей (бутылка и колбаса), итого 900 рублей, за две трубы, по 2,5 метра. Если покупать так, сейчас точно не помню, но стоят порядка 1000 – 1500 рублей метр, что приемлемо.
  • Диаметр 710 мм, это средний размер, можно залезть в такой колодец, если будет нужно. Крышка, которая закрывает сверху, имеет диаметр в 850 мм, то есть будет как раз.
  • Можно достать практически в любом городе, ведь всегда есть организации, которые занимаются такого рода вентиляцией.

Сейчас небольшое видео, после 1 года такой трубы, которой она провела под открытым небом, а это и снег и дождь и вот что с ней стало.

Вот такой вот выход, именно из нее я и делал канализационный колодец. Но про это будет еще несколько пошаговых и очень нужных статей, так что ребята читайте – наш строительный блог. Следующая часть это очистка выгребной ямы, жмем и переходим.

Источник: http://remo-blog.ru/kanalizatsionny-j-kolodets/iz-chego-sdelat.html

Как сделать дно колодца

Как сделать дно колодца правильно, и есть ли необходимость в установке фильтра, и если таковая имеется, то какой материал лучше выбрать для этих целей – от всего перечисленного будет зависеть качество добываемой воды.

Все зависит от состава грунта на дне колодца:

1. Если грунт состоит из плотных слоев глины, из которых бьют фонтанчики воды – в таком случае, фильтр устанавливать ненужно.

2. Если грунт рыхлый и вязкий – в таком случае, его просто необходимо засыпать речной галькой крупной фракции.
3. Если грунт песчаный – в таком случае, фильтр просто необходим.
4. Если на дне колодца имеется плывун – в таком случае под фильтр необходимо установить деревянный щит.

Порядок укладки слоев донного фильтра:

ОБРАТНЫЙ

• внизу дна располагают самую мелкую фракцию• посередине – среднюю фракцию• сверху – крупную фракцию

ПРЯМОЙ (используется при рыхлом грунте и плывуне)• внизу дна располагают самую крупную фракцию• посередине – среднюю фракцию• сверху – мелкую фракциюСправка:Толщина каждого, последовательно укладываемого слоя должна составлять не менее 150 (мм)

Фракция каждого слоя должна отличается от предыдущего, примерно в 5…6 раз.

Используемый материал:

• кварцевый крупнозернистый песок (I)• речная галька либо гравий, щебень (мелкая (II) и крупная (III) фракции)Справка:Нельзя использовать строительный и гранитный щебень.

Перед закладкой, материал необходимо хорошо промыть в чистой воде.

ДЕРЕВЯННЫЙ ЩИТ

Изготовим из дубовых или можжевеловых досок. Доски скрепим между собой без использования гвоздей и шурупов.

Порядок изготовления деревянного щита для фильтра:

1. Укладываем доски на ровную поверхность на расстоянии 5…10 (мм) и временно скрепляем их между собой.

2. В местах крепления досок между собой (крест-накрест) сверлим по два сквозных отверстия Ø10 (мм).
3. В подготовленные отверстия вбиваем деревянные прямоугольные шканты размером 9х9 (мм).
4. Разберем временный крепеж.
5. Размечаем контур и выпиливаем электрическим лобзиком окружность щита (диаметр окружности щита устанавливаем на 20 (мм), меньше внутреннего диаметра бетонного кольца).
6. Сверлим сквозные отверстия Ø5 (мм) по всей плоскости щита.
7. Обработаем рваные грани щита наждачной бумагой.

Мы рассмотрели статью о том, как сделать дно колодца и переходим к рассмотрению материала об изготовлении домика для колодца.

Заказать чертеж

Источник: http://kak-cdelat.ru/kolodec/276-kak-sdelat-dno-kolodca.html

Технология обустройства скважины бетонными кольцами

Когда бурильщики, покидая участок, оставляют торчащую из земли трубу обсадной колонны, приходит время для обустройства скважины. Для обустройства с кессоном самым дешевым способом является сооружение заглубленного колодца. Для такого обустройства используют бетонные кольца.

Схема обустройства скважины бетонными кольцами.

Оснащение и материалы

Заготавливаем все необходимое для обустройства скважины таким способом.

Список инструментов и оборудования:

  • экскаватор;
  • автокран;
  • лопаты;
  • болгарка;
  • рулетка;
  • пузырьковый уровень;
  • бетономешалка;
  • доски;
  • ножовка по дереву;
  • молоток;
  • правило;
  • гладилка для бетона;
  • нож;
  • валик;
  • горелка;
  • шпатели;
  • перфоратор с коронкой.

Схема монтажа кессона из бетонных колец.

Список материалов:

  • песок;
  • щебень;
  • цемент;
  • арматурная сетка;
  • гвозди;
  • вязальная проволока;
  • кольца колодцев диаметром 1 или 1,5 м;
  • плита перекрытия колодца;
  • крышка колодца с обечайкой;
  • битумная рулонная гидроизоляция;
  • праймер;
  • мастика битумная;
  • смесь гидроизоляционная;
  • проходка для бетона;
  • листовой полистирол.

Обустройство лучше приурочить к сезону низких грунтовых вод, когда земля сухая и плотная. Для обустройства с бетонным приямком это особенно актуально.

Общая схема скважины.

Бетонные конструкции обеспечивают худшую герметичность по сравнению со сварными металлическими или пластиковыми фабричными кессонами. Они не очень подходят для установки в местах, где подолгу держится высокий уровень грунтовых вод. Но при серьезном подходе к гидроизоляции такая конструкция оказывается более долговечной.

Вручную или экскаватором выкапывается котлован. Для возможности выполнения качественной гидроизоляции диаметр котлована должен быть на 1,5-2 м больше, чем диаметр колец.

Важно

Если есть уверенность, что грунтовые воды в этом районе всегда остаются ниже дна будущего приямка, гидроизоляция может выполняться по упрощенной схеме. Тогда достаточно зазора 20 см на сторону для установки колец.

Вынимать грунт нужно так, чтобы ствол скважины оказался по центру будущего приямка, так устойчивее.

Глубина в общем случае составляет 2 м. Это позволяет опуститься ниже уровня промерзания и обеспечивает достаточную высоту в приямке для нахождения в нем человека.

Дно котлована тщательно выравнивается вручную. Оставлять нужно только целик, а весь взрыхленный грунт поднимать на поверхность привязанной к канату емкостью. Если грунт негде распределить на участке, объем, занятый колодцем придется вывести. Чтобы не платить отдельно за погрузку, лучше нанимать экскаватор совместно с самосвалом.

Бетонные и монтажные работы

Укладка бетонных колец для колодца.

По плотному выровненному основанию выполняется подбетонка слоем 80-120 мм. Для нее используется тощий бетон марки 100. Его приготавливают из следующего расчета: на 25 кг цемента закладывается 105 л щебня, 75 л песка и 20 л воды. Объемные доли отмеряют 10-литровым ведром. Точность концентрации здесь большого значения не имеет.

Опалубку из доски выставляем по периметру так, чтобы основание выходило за пределы колец на 15-20 см, ее верхняя кромка должна располагаться на высоте заливки в уровень. Если нет доски нужной высоты, можно просто забить на нужной высоте по периметру внутри опалубки гвоздики, которые будут отмечать высоту заливки.

Приготавливаем и заливаем бетон. Заливку тщательно разравнивают в плоскость. При заливке по краям опалубки можно просто провести правилом или подходящей доской по верхним торцам опалубки, как по шаблону. Подбетонку оставляют застывать на 7 дней.

Подрезаем болгаркой ствол скважины так, чтобы он выступал над подбетонкой на 50 см, и затыкаем его пенопластом. По основанию расстилается рулонная гидроизоляция, ее перехлесты сплавляются с помощью горелки. Вокруг ствола отверстие прорезается аккуратно, без лишних зазоров. Гидроизоляция должна выходить за пределы подбетонки.

Приготавливается гидроизоляционная смесь по рекомендациям производителя.

Перед монтажом колец их привалочные плоскости тщательно очищаются, обеспыливаются и смачиваются.

Схема бетонного кольца.

Нижнее кольцо ставится автокраном прямо на гидроизоляцию. С внутренней стороны неточности сопряжения заполняются гидроизоляционной смесью. Накладывается слой смеси на верхний торец кольца и устанавливается следующее. По второму кольцу опять наносится смесь и монтируется плита перекрытия. Автокран можно отпускать.

Читайте также:  У кого заказать бурение скважин на воду в екатеринбурге?

Всю лишнюю выступившую смесь нужно аккуратно снять шпателем и сформировать ровную поверхность без перехода между кольцами. Это важно сделать с внешней стороны колодца для выполнения вертикальной гидроизоляции.

Совет

По дну колодца укладывается арматурная сетка. Заливка днища внутри колодца выполняется бетоном марки 400. Для его приготовления на каждые 10 л цемента вносится 11 л песка и 24 л щебня. Толщина заливки должна составлять 120 мм.

Таким же бетоном заливается обечайка на плите колодца. Ее бетонируют по высоте чугунного обода с уклоном от люка к краю плиты. Чтобы уберечь бетон на поверхности от растрескивания, его также лучше армировать.

Вертикальная гидроизоляция и монтаж оборудования

Выходящие за пределы колец участки горизонтальной гидроизоляции отрезаются. Наружная поверхность колодца грунтуется праймером. Стенки оклеиваются снаружи методом наплавления по кругу снизу вверх. Стык горизонтальной и вертикальной гидроизоляции тщательно промазывается мастикой. Для грунтов с низким залеганием поверхностных вод оклейка наружных поверхностей не производится.

На уровне ниже глубины промерзания перфоратором с коронкой сверлится отверстие для прохода водопровода. В него заводится труба, которая должна от места потребления до самого приямка прокладываться без стыков. Герметизацию выхода выполняют с помощью заводской проходки. Это может быть фланцевая манжета или гермовтулка. Уплотнительный элемент располагают со стороны подпора, то есть снаружи.

Обустройство заканчивается монтажом и подключением оборудования, в том числе герметичного оголовка скважины, насоса, обратного клапана, гидробака, регулятора давления, манометра. Разводку обычно выполняют пластиковыми трубами, а подключение приборов производится через пятерник. Питающий кабель заводится в кессон через отверстие в верхней плите.

После испытания системы производится обратная засыпка с уплотнением. После оседания грунта по периметру кессона выполняется отмостка шириной 80 см с уклоном наружу. Скважина, обустроенная бетонными кольцами, готова к долговременной круглогодичной эксплуатации.

Источник: https://moyaskvazhina.ru/oborudovanie/obustrojstvo-skvazhiny-betonnymi-kolcami.html

Днища

Днище колодца железобетонное ПН – плита нижняя.

Важным элементом железобетонных колодцев является обустройство их днищ, препятствующих проникновению внутрь колодцев грунтовых вод.

ПД»(буквенная аббревиатура «ПД» означает «плита днища»).

Железоебетонные изделия: днища колец бывают нескольких видов и нагрузок: пн-10-1 днище  расчитанное под метровое кольцо с нагрузкой 1. пн-10-2 усиленное днище для выскоих нагрузок обычно установливаются на магистралях. 

Днище колодцев ПН (описание)
класс бетона по прочности на сжатие В15÷В30
марка бетона по морозостойкости F100
плотность 2400 кг/м3
прочность бетона 196,5÷392,9 кг/см2
марка бетона по водонепроницаемости W4
Технические характеристики железобетонного днища колодца
Тип Днище колодца железобетонное ПН – плита нижняя.
Размеры диаметр 1200÷2200 мм, высота 150 мм

 Пример условного обозначения железобетонной днища колодца(ПД,ПН)

Наименование D (мм) Н (мм) Вес (кг)
1 ПД10-2 1200 150 250
2 ПД12-2 1450 150 580
3 ПД15-2 1700 150 700
4 ПД20-2 2200 180 1350

На нашем заводе ООО Родник представлены в большом ассортименте днища колодезные(плита низа), так же и весь спектр железобетонных изделий (ЖБИ). 

наименование изделия параметры изделия Объем, м3 Масса, кг Цена с НДС, руб.
Длина    (D внут)  Ширина   (D нар) Высота
ПН20 * 220 18 1350
ПН15-1 * 170 15 700
ПН10-1 * 120 15 250
ПН7-1 * 90 12 200

Источник: http://koltso-rodnik.ru/index.php?id=20&Itemid=119&option=com_content&view=article

Как и из чего можно сделать колодец своими рукамина даче и участке

Строительство собственного дома — мероприятие не из дешёвых. Застройщик, не имеющий высокого дохода, вынужден экономить на всём, пытаясь выкроить лишнюю копейку.

Помимо строительства жилого здания и подсобных строений, немалые деньги уходят на проведение инженерных коммуникаций, в частности, на водоснабжение.

Немногим посчастливилось иметь участок с центральным водопроводом, не у всех хватает средств для обустройства собственной скважины, поэтому расскажем, как ииз чего можно сделать колодец своими рукаминедорого.

Материалы и технологии для строительства колодца ↑

Настоящий колодец придаёт садику возле дома пасторальный облик

Отвечая на вопрос, из чего сделать колодец для воды, мы будем рассматривать только простые технологии, где работы могут быть выполнены с минимальным привлечением специальных механизмов и оборудования. Нужно понимать, что «народные» методы строительства потребуют значительных затрат ручного труда. Итак, из чего можно сделать колодец на своём участке:

  • Древесина — недолговечный, но для некоторых регионов дешёвый материал. В центральных районах найти подходящее дерево для рубки колодца с каждым днём всё труднее, но страна большая и где-то это не проблема. Качественное строительство деревянного колодца могут осуществить только исполнители, владеющие плотницким мастерством на должном уровне. Так как срок службы шахты из дерева невысок, а изготовление её требует немалых затрат времени и усилий, в новом строительстве деревянные колодцы делают всё реже и реже.

В нашем нежарком климате колодец следует оборудовать утёплённой крышкой, закрывающейся на зиму

  • Каменный колодец, сложенный из бута или хорошо обожжённого кирпича, когда-то могли позволить себе только достаточно обеспеченные люди. На сегодня технология каменной кладки шахты из мелкоразмерных материалов не является актуальной: слишком сложно. Строить из бута методом последовательного опуска проблематично, возводить шахту на большой глубине опасно. Качественный кирпич, способный долго простоять в условиях повышенной влажности, чрезвычайно дорог.Бут доступен не везде, работать с ним весьма непросто.

Строить шахту из бута либо кирпича самостоятельно очень сложно. Затевать подобное мероприятие есть смысл лишь в том случае, если у вас имеется неограниченный доступ к бесплатным (очень дешёвым) материалам, а также масса свободного времени

  • Типовые бетонные кольца являются наиболее популярным материалом для строительства колодца. И вполне оправданно. Причины кроются в относительно небольшой цене типовых элементов, высокой долговечности бетонной шахты, простоте возведения по сравнению с деревянным срубом или каменной кладкой. И ещё одна немаловажная особенность, обеспечивающая пальму первенства заводскому бетону: готовые кольца устанавливают последовательно, вкапывая их одно за другим на глубину. Такая технология минимизирует риск обрушения шахты и позволяет относительно безопасно делать её глубже, чем с помощью традиционных технологий.

Одно из преимуществ технологии строительства колодца из бетонных колец — возможность сделать шахту глубже, чем с помощью традиционных методов. А значит, дойти до более качественных водяных горизонтов

Рубленый колодец из дерева — особенности строительства ↑

Непросто заготовить древесину для рубки шахты, требуются определённые знания, чтобы её собрать. Подробнее о том, как построить деревянный колодец своими руками:

Какое дерево можно использовать ↑

Дерево — традиционный материал, из которого рубили шахту колодца в русской деревне. Зачастую у крестьян просто не было альтернативы. Сруб из правильно заготовленной зрелой сосны способен простоять в экстремально-влажных условиях колодца максимум лет 15, затем начнёт разрушаться.

Смолистая лиственница гораздо лучше переносит сырость, может прослужить до 40 лет. Очень хорошо себя ведёт дуб благодаря наличию в древесине природных консервантов. Под водой с дубом происходит процесс морения, он становится только прочней и не разрушается столетиями.

Надводная часть дубового колодца прослужит не менее четверти века. Но работать с дубом сложно, да и дерево это сегодня дефицитное. Лет на 25-30 хватит шахты, срубленной из вяза, на десятилетие меньше — из ольхи. Нет смысла использовать берёзу, она сгниёт в течение 5-10 лет.

Обратите внимание

Ель тоже не подходит, от влаги она сильно коробится и трескается. Нельзя использовать осину, она придаст воде горечь. Допускается сочетать различные породы древесины. Подводную часть шахты можно срубить из дуба, надводную — из лиственницы, а надземную собрать из сосны.

Древесина должна иметь безукоризненное  качество.Использование сухостоя, подсочки, а также брёвен, поражённых плесенью, не допускается.

Рубка шахты колодца ↑

Рекомендуем собирать сруб шахты в лапу с коренным шипом (с присеком).Это сложный, но весьма прочный вид соединения, обеспечивающий плотное примыкание элементов.

Соединение в лапу с шипом (присеком) не даст углам сруба разойтись, когда брёвна от влажности начнут деформироваться

Венцы в обязательном порядке следует соединять друг с другом деревянными нагелями. Для надёжности углы сруба снаружи дополнительно сшивают брусками, а посередине венцов с каждой стороны прибивают доски. Сначала венцы рубят и подгоняют на поверхности, только затем собирают на месте.

Если глубина колодца не превышает 6 м, сруб шахты допускается собирать непосредственно в предварительно выкопанном котловане. Чтобы грунт не обрушился, его стенки следует временно закрепить.

Для удобства сборки на сырое дно котлована нередко кладут лежни и настилают деревянный пол, который затем убирают.

Сруб для глубоких колодцев монтируют поэтапно. Отрыв котлован на 3 м в глубину, собирают часть сруба на три венца выше уровня земли. При сборке подкладывают под нижние венцы канаты. Затем начинают углублять днище котлована, постепенно опуская сооружение. Выборку земли ведут этапами по 20-30 см в высоту. Сперва выбирают грунт в середине, не затрагивая углы.

Подпирают стены со всех четырёх сторон. Удалив землю из-под углов, выбивают подпорки, осаживают сруб, придерживая его на канатах. Наверху собирают очередной венец. Если сруб, зажатый осыпающимся грунтом, застревает, дерево осаживают по верхнему венцу кувалдой. Не опускается — сверху собирают настил и нагружают его.

Если сруб всё же застрял и осадить его не удаётся, сборку продолжают снизу.

ВАЖНО: опускной сруб колодца делают внизу чуть шире, чем наверху. Если сделать наоборот, он гарантированно застрянет.

Конструкция традиционного деревянного колодца. Обратите внимание, как тщательно выполнено отведение воды с поверхности. Вокруг сооружения обязателен глиняный гидроизоляционный замок с уклоном наружу. Ворот и навес над шахтой крепят не на сруб, а на отдельно устанавливаемые столбы.

Технология строительства колодца из типовых бетонных колец ↑

На вопрос, из чего можно сделать колодец, мы уже в целом ответили. А вот на вопрос, из чего лучше, ответ, на наш взгляд — из бетонных колец. Те относительно небольшие деньги, что вы отдадите за бетонные изделия, с лихвой окупятся преимуществами технологии.

Колодец прослужит дольше, может быть глубже, строить его проще. Материалы следует приобрести до начала работ в нужном количестве, а это зависит от глубины залегания водоносного горизонта. О том, какова будет глубина колодца на вашем участке, читайте материалы на нашем сайте.

Немного о технологии строительства бетонной шахты, как правильно выбрать кольца для колодца:

Выбор колец ↑

Железобетонные колодезные кольца выпускают диаметрами 70; 100; 120 (редко встречаются); 150 и 200 см. Типовая высота кольца — 30; 60; 90 (наиболее часто встречающийся размер) и 100 см. Колодцы для воды чаще собирают из метровых (100 см) секций.

Одно метровое кольцо высотой 90 см весит 600 кг, что позволяет трём здоровым мужикам с помощью рычагов и направляющих (лома и досок) вручную устанавливать железобетонные изделия. Кольцо высотой 60 см имеет массу 400 кг, манипулировать ими ещё легче. Стоят, правда, невысокие кольца несколько дороже.

Наличие на стройплощадке ручной тали с лебёдкой значительно облегчает работу. Реже для строительства колодцев используют полутораметровые элементы. Кольца диаметром 2 метра практически никогда, слишком тяжёлые. Мало подходят и элементы 70 см в окружности, внутри их недостаточно места для выемки грунта.

Важно

Настоятельно рекомендуем приобретать кольца с пазами. Они немного дороже обычных, зато пазы не позволяют элементам смещаться в горизонтальной плоскости.

Размеры и вес типовых бетонных колец. Диаметр указан внутренний.

ВАЖНО: кольца для строительства колодца не должны иметь дефектов. Трещины, даже малейшие, не допускаются. Проблемное кольцо может в процессе опуска разрушиться под давлением грунта, что приведёт к самым печальным последствиям для находящегося внизу землекопа. Не говоря уже о том, что вся работа пойдёт насмарку.

Стоимость колодезных элементов по Московской области, цены на весну 2016 года. Можете прикинуть, во что вам обойдутся материалы

Монтаж шахты ↑

Желательно работать втроём: один внизу, двое наверху. Последовательность действий должна быть такова:

  • Выкапывают яму примерно на высоту одного кольца, которое опускают туда на канатах.

Подготовительный и первый этап строительства бетонного колодца на участке

  • Внутрь кольца залезает один из работников и начинает вынимать грунт, подавая его вверх вёдрами двум помощникам. Грунт следует удалять равномерно по всему периметру, чтобы кольцо оседало ровно. Землю можно поднимать наверх верёвкой, но это утомительно. Желательно установить над шахтой ворот, ещё лучше — лебёдку.
  • Когда очередное кольцо погрузилось, на него устанавливают следующее. Продолжают вынимать грунт, устанавливают следующий элемент и так далее. Если кольца опускаются с трудом, застревают, снаружи их проливают водой. Жидкость, стекая между грунтом и бетоном, действует как смазка.

Последовательность действий при погружении колец в грунт

  • Шахту углубляют до тех пор, пока не дойдут до водоносного горизонта. Работать внизу вообще непросто, а в зоне водоноса особенно трудно. Опускать кольца в грунт, где пробиваются роднички, приходится очень быстро, ведь вода постоянно прибывает. На всёпровсё обычно есть часа два-четыре, а ведь преодолеть, возможно, придётся метра три. Поэтому перед проходкой последнего этапа работники должны отдохнуть, восстановить силы. Очень поможет грязевой дренажный насос, им можно будет откачать со дна холодную воду, смешанную с грунтом.

Швы между кольцами стоит герметизировать после того, как шахта полностью опущена, земляные работы закончены. Рекомендуем использовать для этого специальные гидроизолирующие полимерно-цементные смеси. Они пригодны для резервуаров с питьевой водой. Битумные материалы применять нельзя.

Последним этапом дно засыпают слоем гравия толщиной около 30 см. На поверхности вокруг шахты делают глубокую отмостку (замок) из жирной глины с уклоном наружу.

Мы попытались рассказать, из чего можно сделать колодец своими руками. Но строительство колодца имеет массу нюансов, которые мы не смогли раскрыть в небольшой статье.

Кроме того, занятие это может быть весьма опасным, если пренебречь правилами техники безопасности. Копать глубокие колодцы физически тяжело. Если вы не уверены в своих силах, не стоит пытаться выполнить работы самостоятельно.

Читайте также:  Все что нужно знать о поршневых насосах для воды

Лучше поручите строительство колодца для питьевой воды на своём подворье опытным специалистам.

Видео: строительство колодца из бетонных колец ↑

Источник: http://strmnt.com/dom/comm/d-water/kak-i-iz-chego-mozhno-sdelat-kolodec-svoimi-rukamina-dache-i-uchastke.html

Как построить своими руками колодец из бетонных колец

Желая обеспечить дом или дачу чистой водой для питья и полива растений, многие задумываются о том, чтобы построить колодец из бетонных колец своими руками, но, если опыта в этих делах не достаточно, стоит предварительно ознакомится с технологией строительства и всеми возможными нюансами.

В мире централизованного водоснабжения колодцы все же не изжили себя и продолжают пользоваться популярностью, ведь они являются надежным страховочным фондом на случай перебоев подачи живительной влаги, а иногда и ее единственным источником. Колодцы – это гарант того, что в доме или на даче всегда будет свежая вода.
Колодец — важнейшее строение на даче: он обеспечит вас водой для полива, летнего душа и приготовления пищи

Конечно, только при условии, что он выполнен в соответствии с технологией и обслуживается по всем правилам. С точки зрения технических аспектов, ничего сверхсложного в строительстве колодца нет, а вот физическая работа будет очень даже нелегкая.

Выбор между колодцем и скважиной

Тяжело ответить на вопрос, что лучше. В каждом индивидуальном случае на решение влияет много факторов.

Чтобы получить источник воды, вам нужно выбрать между колодцем и скважиной

  • Глубина залегания вод. Обычно, глубина колодца не превышает 15 м, если водоносный слой находится ниже, то из экономических и практических соображений можно подумать о скважине.
  • Самостоятельное строительство. Человеку без опыта, обустройство колодца будет понятнее и легче в исполнении, чем процесс бурения скважины.
  • Препятствия. Есть и еще один важный момент – подземные камни. Если такой попадется по ходу бура, то пройти его, будет очень тяжело, а иногда и невозможно. В случае с колодцем и его большим диаметром шахты дело обстоит проще.
  • Оборудование. Специальный инструмент для рытья колодцев не потребуется.
  • Обслуживание. Дно скважины или колодца со временем будет заиливаться, и несложно догадаться какую конструкцию легче почистить.
  • Перебои в работе. У колодца таковых нет (при условии регулярной чистки), а вот подача воды из скважины, часто зависит от работы насоса, если он электрический.

Немного о доступных водоносных слоях

Схема: залегание водоносных слоев

  • Верховодка. Находится ближе всего к поверхности и пополняется благодаря осадкам, из-за чего ее наполненность постоянно меняется, а в засушливые поры и зимой может и вовсе пропасть. Кроме этого она подвержена загрязнению стоками от очистных сооружений.
  • Грунтовые. Залегают на глубине 6-20 м и расположены между двумя водоупорными слоями, но не имеют избыточного давления, поэтому уровень воды в шахте колодца остается практически неизменным. Наблюдают лишь незначительные изменения в разную пору года.
  • Артезианские воды расположены на значительной глубине, сильно зажаты между двумя водоупорными слоями из-за чего находятся под давлением , а при пробивании пласта фонтанируют на поверхность. Качество воды не вызывает сомнений, а вот строительство и обслуживание колодца особой конструкции, обычно, не рентабельно.

Как выбрать место для колодца и когда начинать копать

Существует целый арсенал народных методов поиска воды и определения места под колодец, большинство из них не подвергается сомнению, а лозоходство и по сей день пользуется популярностью.

Специалисты же рекомендуют, как минимум расспросить соседей или самостоятельно измерить глубину ближайших сооружений. Но точный результат может гарантировать только разведочное бурение.

Расположить на участке колодец нужно в том месте, где ему не грозит загрязнение бытовыми стоками (например, вдалеке от дачного туалета).

Обнаружение водоносных слоев с помощью народного метода — лозоходства

Кроме этого он должен отлично вписаться в дизайн ландшафта.
Не рекомендуют начинать работы по строительству весной, поскольку из-за колебаний наполненности грунтовых вод можно ошибиться с глубиной. Оптимальным временем считается конец зимы, но не позже марта. Также работы можно начать в конце лета.

Источник: https://sad24.ru/voda/kolodcy/kak-postroit-kolodec-iz-betonnyx-kolec.html

Устройство колодца из бетонных колец: особенности и этапы строительства

Строительство колодца из бетонных колец своими руками – распространенная практика, ведь этот способ считается наиболее простым и безопасным. Современные железобетонные изделия позволяют ускорить и упростить многие процессы, и сооружение колодцев не исключение. Мы расскажем, как построить колодец из бетонных колец на своем участке.

Построить колодец можно самостоятельно.

Колодец из железобетонных колец

Особенности устройства колодцев

Колодезная шахта обязательно обсаживается защитной конструкцией.

Перед тем, как приступить к строительству, нам следует повторить теоретические основы. В первую очередь мы рассмотрим устройство питьевого колодца из бетонных колец.

Это гидротехническое сооружение служит для сбора, накопления и хранения питьевой воды, находящейся в водоносных слоях почвы. Для того чтобы добраться до водоносного слоя с пригодной для питья водой, необходимо углубиться в грунт на глубину от нескольких до нескольких десятков метров в зависимости от геологических особенностей местности.

Другими словами, нам необходимо выкопать землю на значительную глубину, организовать систему фильтрации воды от примесей, глины, пылевидных частиц, почвы и прочих загрязнений, а также соорудить резервуар для накопления и хранения очищенной жидкости. Кроме того, следует обеспечить стабильность выкопанной ямы, то есть обезопасить ее от обвалов и оползней грунта.

Колодец без обсадной колонны – неэстетично и даже опасно для здоровья.

Совет

Наконец, нам необходимо защитить наш резервуар от попадания атмосферных осадков, сточных вод, различных выбросов воды со стороны производств, непригодных для питья водоносных пластов, а также от канализационных нечистот.

Всех этих целей можно достичь путем сооружения достаточно простой конструкции, которая состоит из трех основных частей:

  1. Оголовок колодца. Это надземная верхняя часть сооружения, которая служит для облегчения подъема воды с глубины, а также для защиты устья от попадания осадков и сточных вод. Содержит подъемный ворот, кровлю или навес, отмостку, глиняный замок и различные удобства – лавочки, столики, створки, запасные ведра;
  2. Ствол шахты. Это подземное пространство между оголовком и донной частью, где скапливается вода, через которое производится подъем и транспортировка воды к потребителю. Состоит из обсадной колонны, которая защищает шахту от обвалов, а также не дает нежелательной жидкости проникать внутрь и загрязнять запас питьевой воды;
  3. Водоприемная часть. Это тот самый резервуар, где скапливается и хранится вода, а также происходит ее фильтрация и отстаивание. Состоит из нижней части обсадной колонны, донного фильтра, иногда имеет дополнительный зумпф для повышения объема запасов.

Устройство шахтного колодца.

Важно!
Все три части конструкции одинаково незаменимы, поэтому строятся с особой ответственностью и тщательностью.

От уровня произведенных работ и использованных материалов будет зависеть качество питьевой воды, а значит – и состояние вашего здоровья.

Оголовок обычно украшают отделкой из дерева, камня, штукатурки и прочих материалов. Над устьем устанавливают навес в виде шатровой, четырехскатной или обычной крыши на стойках, к которым монтируют цилиндрический ворот с ручкой. Вокруг внешней стенки оголовка делают глиняный замок и отмостку для отведения дождевой воды.

Оголовок, или надземная часть колодца.

Ствол колодезной шахты в обязательном порядке укрепляют конструкцией, которая называется обсадной колонной.

Это вертикальное сооружение цилиндрической или прямоугольной формы, которое не дает стенкам ствола обваливаться или осыпаться вниз, а также перекрывает нежелательные водоносные пласты.

Для сооружения обсадной колонны используют бревенчатые срубы, кирпич, камень, монолитный бетон, железобетонные кольца для колодца и другие материалы.

На фото – ствол шахты, обсаженный бетонными кольцами.

Водоприемная часть – это одно или несколько нижних колец или нижняя часть обсадной колонны, которая находится ниже максимального статического уровня воды и служит для приема и хранения поступающей из земли влаги. Обязательно имеет фильтр в виде слоя песка и щебня на дне или в виде перфорации в стенках обсадной конструкции.

Водоприемная часть бывает трех видов:

  1. Несовершенная (неполная) – это наиболее простая в исполнении конструкция, в которой обсадная колонна не доходит до водоупорного подстилающего пласта породы, и вода поступает в резервуар снизу. Отличается меньшим объемом запасов воды, однако для одной семьи с подсобным хозяйством этого объема, как правило, хватает;
  2. Совершенная (полная) – это более сложная в исполнении конструкция, в которой обсадная колонна упирается в водонепроницаемую породу. Здесь объем накопительной части увеличен, а поступление воды происходит сквозь стенки колонны, в которой для этих целей производится перфорация. Монтаж усложняет алмазное бурение отверстий в бетоне и необходимость углубляться в водоносный слой;
  3. Совершенная с зумпфом. Отличается от предыдущей наличием углубления в водоупорной породе на 1 – 1.5 метра для увеличения объемов запасенной воды. Это наиболее сложный тип водоприемной части колодца, так как предполагает разработку твердой породы, прохождение водоносного слоя, и используется в случаях повышенной интенсивности забора и потребления воды.

Виды водоприемной части.

Важно!
Для бытовых и обычных хозяйственных нужд одной семьи из 4 – 5 человек достаточно несовершенного колодца без зумпфов и углублений, кроме того, такая разновидность сооружения проще в исполнении и лучше подходит для изготовления своими руками.

Выбор материалов

Бетонные кольца представлены различными размерами и формами торцов.

Для строительства питьевого колодца необходимо подобрать качественные материалы для обсадки ствола шахты. Нам нужны ЖБИ из гидротехнического или качественного бетона с высокой объемной массой, другими словами, бетона тяжелых марок.

Как правило, таким требованиям соответствуют стеновые кольца, выполненные по ГОСТ 8020-90. Наиболее удобны и приемлемы с точки зрения размеров и массы изделия с маркировкой КС 10-9, где литеры обозначают аббревиатуру слов «кольцо стеновое», и числа обозначают размеры детали в дециметрах, причем первое число указывает на внутренний диаметр кольца, а второе – на его высоту.

Параметры колец КС 10-9.

Толщина стенки КС 10-9 составляет 160 мм, а объем примерно равен 700 литров. Торцы изделия могут быть ровными, а могут иметь замок в виде фланца. Также на торцах есть монтажные кольца, за которые можно поднимать и перемещать изделие.

Обратите внимание

Важно!
Цена колец с замками несколько выше, при этом мнения об их необходимости и пользе существуют разные: некоторые специалисты сомневаются в способности такого замка противостоять многотонной нагрузке, возникающей при пучениях или смещениях грунта.

Так выглядит фланцевый замок на торце изделия.

Также надо иметь в виду, что некачественные замки усложняют монтаж, может понадобиться резка железобетона алмазными кругами и другая обработка некондиционных частей.

Строительство колодца

Для работы потребуется набор простого инструмента.

Для тех, кто хочет соорудить колодец самостоятельно, нами составлена пошаговая инструкция:

  1. На выбранном месте выкапывают круглую яму глубиной 1.5 метра и диаметром 1.3 – 1.5 метра. Дно ямы выравнивают и очищают от земли;

Выкапываем полутораметровую яму.

  1. Над ямой устанавливают треногу с подъемной талью или лебедкой, к концу которой цепляют чалки с четырьмя крюками;

Над ямой устанавливаем треногу с подъемным механизмом.

  1. Кольцо перекатывают к краю ямы и цепляют к крюкам за монтажные кольца, поднимают и опускают на дно. Желательно выставить его по уровню горизонтально. На него сразу ставят второе кольцо, промазав торец цементным раствором;

Кольца ставим горизонтально и ровно.

  1. Один работник спускается на дно и начинает подкапывать грунт под нижним торцом нижнего кольца, собирая его в ведро. Помощник поднимает ведра и высыпает землю, подает инструмент для разработки почвы – лом, кирку, кайло и т.д.;

Начинаем подкапывать землю под колонной.

  1. Когда кольца опустились ниже уровня земли, подкатывают следующую деталь и устанавливают на колонну;

Продолжаем наращивать колонну по мере ее спуска.

  1. Когда колонна опустилась настолько, что начала активно поступать вода, на дно опускают шланг и откачивают воду поверхностным насосом, при этом продолжая копать. Необходимо углубиться в водоносный слой как минимум на метр – полтора;

Если пошла вода – откачиваем ее насосом и продолжаем копать.

  1. Затем на дно насыпают слой водоупорной глины, трамбуют его, и начинают промазывать стыки цементным раствором с добавлением жидкого стекла или другим герметиком для бетонных поверхностей. Кольца соединяют стальными скобами или пластинами, покрытыми антикоррозионной краской;

Герметизируем швы и соединяем детали пластинами.

  1. После твердения швов глину выкапывают, а на дно кладут деревянный щит с множеством щелей, на который насыпают промытый песок и гравий слоем 30 – 40 см;

На дно насыпаем слой песка и щебня.

  1. Когда вода набирается до постоянного статического уровня, ее откачивают насосом до тех пор, пока она не станет прозрачной и чистой;

Откачиваем мутную воду до появления стабильно прозрачной жидкости.

  1. В конце производят строительство навеса, отделку оголовка и сооружают подъемный механизм. Вокруг надземной части делают глиняный замок. Отмостку можно строить только после полной усадки грунта – через 2 – 3 года.

Работу завершаем благоустройством оголовка.

Важно!
Соблюдайте технику безопасности, не работайте в одиночку, используйте каску, очки и перчатки, контролируйте уровень газа в шахте свечой или анализатором.

Во время работы на дно должна быть спущена лестница.

Вывод

Для строительства питьевого колодца целесообразно применять бетонные кольца, так как такая технология наиболее безопасна и проста в исполнении. Для лучшего понимания технологии смотрите видео в этой статье и читайте материалы на нашем сайте.

Источник: https://masterabetona.ru/montazh/103-ustrojstvo-kolodca-iz-betonnyh-kolec

Днища колодцев

Обращаем  Ваше внимание, что цена на товар указанна со склада в г.Вязьма Смоленской области . Если доставку необходимо сделать в Москву, Московскую область или в любой другой регион России , то стоимость доставки рассчитывается отделом продаж дополнительно.

В ассортименте продукции, выпускаемой заводами ЖБИ, есть важнейший элемент канализационных, смотровых, кабельных и других  видов инженерно-коммуникационного и санитарного предназначения колодцев – это днища колодцев.

При возведении  коммуникационных систем любого предназначения не всегда нужны в использовании колодезные кольца с днищами. Поэтому, для удобства пользователей, днища колодцев можно купить отдельно.

Читайте также:  Обзор характеристик насосов wester и их модельный ряд

Днище колодца  представляет собой  цельную  железобетонную плиту округлой формы с тремя монтажными петлями-креплениями.

Днища бывают разного диаметра и толщины. Диаметр  зависит от предлагаемых  входящих в общий комплект других элементов –  в том числе: колодезных колец и крышек колодцев. Толщина же диска колодезного дна также зависит от области применения  и назначения.

Днища колодцев относятся к сборным элементам ЖБИ конструкции, поэтому важно подбирать остальные элементы соответственно требуемым параметрам. Колодец   долго прослужит, если все элементы, в свою очередь, будут дополнительно  надежно скреплены между собой герметичными цементными швами.

Плита дна колодца несет на себе основную нагрузку давления опорных стенок колодца, груза крышки колодца и, собственно, грунта, под которым расположен весь колодец.

Также она, как и вся конструкция в целом, должна защищать проложенные внутри инженерные коммуникации, либо любое другое наполнение, от взаимодействия с подпочвенными водами.

От качества колодезного дна зависит надежность всего сборного элемента.

Днище колодцев никогда не кладут непосредственно на грунт. Для них образуют опорную подушку из бетона как основание, на которое впоследствии будет установлен сам колодец вместе с другими элементами конструкции.

Такие подготовительные действия необходимы из-за того  что грунт, в который помещается сама конструкция, имеет высокую степень подвижности.

  Даже самые незначительные нарушения в целостности конструкции могут повлечь за собой, порой непоправимую, экологическую катастрофу.

Для того чтобы колодец  использовался долго и выполнял свое предназначение, все составляющие его конструкцию элементы, в том числе и днище колодца, должны изготавливаться  из бетона, состав которого, по ГОСТу, соответствует данному виду использования.

В таком соответствии учитываются:

•  морозоустойчивость (в том числе сезонные температурные колебания)  •  влагонепроницаемость  •  коэффициент упругости  бетона

 •  внутреннее армирование

Источник: http://beton-gbi.ru/catalog/category/dnischa_kolodtsev/

Оформление колодца: колодезный домик (открытый и закрытый)

Главная » Водоснабжение » Оформление колодца: колодезный домик (открытый и закрытый)

Колодец на даче, а иногда, и возле дома — вещь необходимая. Но просто торчащее из земли бетонное кольцо с какой-то крышкой мало радует взгляд, да и комфортность использования ниже средней.

Важно

Чтобы исправить ситуацию, требуется его облагородить и поставить ворот, который облегчит подъем воды. Продаются готовые колодезные ограды — с крышей и воротом, но они или цену имеют солидную, или выглядят жалко.

Потому чаще всего строится домик для колодца своими руками. Тогда можно и фантазию приложить, и оформить все так, как вам нужно. 

Виды колодезных домиков и их задачи

Первоочередная задача колодезного домика — защищать воду от попадания различных веществ — пыли, листвы и других подобных загрязнений. Для этого необходима плотно прилегающая крышка. Открытые колодцы возможны только для технической воды — для полива. Для других целей воду из них использовать нельзя. Так что если вы планируете хотя-бы посуду мыть, колодец должен закрываться плотно.

Крышка на колодце должна лежать плотно

Также необходима защита от осадков любого рода: дождевые и талые воды несут с собой очень грязную воду с растворенными в ней удобрениями, отходами жизнедеятельности животных, различным мусором и примесями. Ее попадание в колодец чревато серьезным загрязнением. Для защиты от осадков делают навес, чаще всего — двускатный — так проще отводить осадки.

Еще одна задача колодезного домика — защищать от посторонних или, во всяком случае, обеспечивать безопасность для детей. Для этого делают щеколды или врезают замки.

Вариант закрытого домика для колодца

Чтобы подымать воду было легче, устанавливают стойки и ворот — в простейшем случае вращающееся бревно с ручкой, к которому прикреплена цепь. И все это вместе должно еще радовать глаз хозяев, но при этом требовать минимального ухода.

Открытые или закрытые

Как видите на фото, домик для колодца может быт открытым и закрытым.

Дешевле и проще сделать открытый: колодезное кольцо можно отделать камнем или деревом, крышку, стойки и навес — из дерева или металла — кому что дешевле обойдется. Материалов при таком строении требуется минимум.

Есть только одно «но» — зимой в таком колодце может замерзать вода. Если вы не планируете пользоваться им в морозы — никаких проблем.

А вот для зимнего использования требуется утепленный колодезный домик. Но и тогда его можно сделать открытым:

  • купить пенополистирольную «скорлупу» для колодца — они есть подходящего размера, закрепить ее, а  поверх нее уже класть отделку;
  • перекрытие кольца и крышку сделать из нескольких слоев древесины, причем укладывать доски в разных направлениях, перекрывая стыки.

Закрытый домик для колодца

Другой вариант — сделать закрытый домик. Он по размерам  немного больше колодезного кольца. Имеющаяся воздушная прослойка уже неплохой теплоизолятор, но можно защиту еще улучшить — заложив промежутки пенопластом, например.

Из чего делать

Выбор внешнего вида иногда занимает много времени. Особенно «страдает» желанием украсить колодец прекрасная половина человечества, перебирая многочисленные варианты оформления и проводя за этим занятием много времени. На самом деле все просто: если есть дом, а колодец стоит рядом — стоит оформить его в том же стиле и по возможности, в том же цвете. Согласитесь, смотрится неплохо.

Колодец оформить лучше в том же стиле, что и дом

Что делать, если дом кирпичный или оштукатуренный? Выбирать отделку, подходящую по стилю к оформлению участка.  Если же это — одна из первых построек на участке, просто делайте так, как нравится.

Часто возникает вопрос: делать из металла или дерева. Деревянные смотрятся, конечно красиво. Но без должного ухода быстро теряют всю привлекательность и становятся серыми и некрасивыми.

Совет

Если вас не страшит перспектива регулярно, не менее раза в год, обновлять защитное покрытие (удалять старую краску, потом красить заново), делайте из дерева. Если это — не для вас, делайте из металла. Всю конструкцию или только каркас — ваш выбор.

Чем плох вариант: каркас из оцинкованного металлопрофиля, обшитый сайдингом. Особенно если точно так же отделан дом.

Домик для колодца из сайдинга

Как вы поняли, вариантов масса. Выбирайте сначала тип — открытый-закрытый, потом материалы и отделку по вкусу, разбирайтесь в конструкции, делайте домик для колодца своими руками.

Организация водопровода из колодца описана тут. 

Навес для колодца с крышкой — открытый домик

Конструктивно устройство простое: есть две стойки, расположенные одна напротив другой. Они служат опорой для навеса, а также на них крепится ворот — устройство для подъема ведер с водой. Чертеж открытого домика с размерами смотрите на фото ниже.

Чертеж колодезного навеса с крышкой и воротом

Обратите внимание, что стойки можно вкопать после того, как сделана отделка колодезного кольца. В зависимости от этого изменяется порядок работ, но конструкция в любом случае остается такой же.

Стойки, поддерживающие навес могут находится внутри обшивки кольца колодца или снаружи

Об изготовлении дорожек на участке написано тут, о скамейках можно прочесть тут.

Как сделать навес

Сначала собирается навес. Делают два боковых треугольника по требуемым размерам. На чертеже вверху дан только примерный разлет двух крайних точек. При необходимости его можно сделать больше. Длинна навеса зависит от того, где будут стоять стойки — вплотную к колодезному кольцу или за обшивкой. Примерные размеры навеса при диаметре кольца 100 см приведены на фото ниже.

Размеры колодезного навеса для диаметра 100 см

Собирать конструкцию можно из оцинкованного профиля, металлической профильной трубы или деревянного бруса. Чтобы профиль не погнулся, его в местах крепления двери усиливают — можно поставить внутрь деревянный брусок или металлический уголок.

Чтобы дождь гарантированно не попадал внутрь, разлет надо сделать намного больше размеров кльца — хотя бы на 20 см с каждой стороны.

Крыша над колодцем должна быть намного больше его диаметра

Если стойки будут крепиться сразу к бетонному кольцу, порядок работ немного другой. Сначала собирают раму, которая охватывает кольцо. На фото она сделана из доски 30 мм толщиной. Стойки тоже сделаны из такой же доски, место крепления к бетону усилено накладками. Они же играют декоративную роль.

Если навес получился тяжелый, желательно использовать брус большей толщины, иначе нагрузки он не выдержит.

Рама для колодезного оголовка

После на стойки крепится собранная ранее крыша. Можно треугольники делать сразу на месте но удобнее их заготовить заранее, собрать стропильную систему, и в готовом виде водрузить на стойки.

Собранный, но не отделанный

Далее — отделка. Зашить доской, вагонкой, кровельным материалом. Только учтите, что доски, если использовать сырые, через какое-то время ссохнутся, между ними образуются щели до 5 мм толщиной.

Обратите внимание

Ни о какой гигиене тогда речь не идет: и дождь будет попадать и пыль… Использовать сухую доску — тоже не очень хорошо — во влажную погоду она будет разбухать, настил «пойдет волной».

В общем, если хотите иметь чистую воду, стройте домик с дверками  — закрытый. Там шансов уберечь влагу от загрязнения больше.

Крыша для колодца своими руками: чертежи и размеры

Как построить дровник своими руками читайте тут.

Закрытый домик для колодца своими руками

Речь идет о таком варианте укрытия для колодца — с дверкой. Если внутри еще сделать крышку, точно пыль попадать не будет.

Закрытый колодец

Строится каркас, потом он надевается на оголовок колодца и закрепляется анкерными болтами.

Домик для колодца своими руками

  1. опорная стойка из 100*200 мм
  2. короткие опорные стойки из того же бруса 100*200 мм
  3. крепежный брус 30*60 мм
  4. треугольный брус

Каркас собираем, при помощи коротких брусков крепим к кольцу. После приступаем к сборке поддона. Собирают настил из доски 30*100 мм или около того. Каркас обшивается досками или листовым материалом, например водостойкой фанерой.

Порядок сборки домика для колодца

Чтобы дверки хорошо держались, можно поставить дополнительные укосины. Навешиваем дверки — одну или две, по желанию. Чтобы проще было ориентироваться ниже приведены чертежи с размерами.

Домик для колодца своими руками чертежи с размерами

По этой же схеме можно сделать крышу для домика из металла. Если есть сварочный аппарат, использовать можно профильную трубу. К ней площе крепить отделочный материал.

Как сделать полностью закрытый каркас

Можно в домик спрятать и бетонное кольцо. В этом случае ворот, как правило ставятся стойки отдельно, а затем собирается каркас. Размеры выбираете так, чтобы конструкция свободно накрывала кольцо. Высота — выше вашего роста сантиметров на 20: чтобы можно было спокойно наклоняться и доставать ведро.

Такое укрытие для колодца из оцинкованного профиля для гипсокартона, металлочерепицы и сайдинга

Профиля берем из толстого металла, оцинкованные. Из направляющего собираем две одинаковых рамы — «пол» и верхний уровень кольца. Соединяются они стойками (профиль для стоек). Получился куб с заполненными боковинами.

Сборка каркаса

У направляющего профиля подрезаем боковинки, «спинку» оставляя целой. Так можно будет сделать треугольник. Крепим стойку, которая равна высоте всего домика. Если вы хотите иметь равные скаты, стойку крепят посередине. Можно дальний скат сделать более крутым, тогда стойка отодвигается на 15-20 см от центра.

К зафиксированной стойке крепим надрезанный профиль. Получаем один из элементов стропильной системы. Такую же операцию проделываем с другой стороны. Полученные верхушки треугольников соединяем поперечиной.

Подготовка под дверку

Со стороны дверцы добавляем стойки — с двух сторон. Их лучше усилить — поставить внутрь деревянные бруски и прикрутить саморезами.

Начало монтажа кровли

Крепим кровельный материал, например профилированный лист, обшиваем фанерой. На фанеру затем укладывают и прибивают мягкую черепицу — у кого какая технология. «Подножье» и бока крыши  отделывается любым материалом. Хотите — можно деревом — вагонкой, имитацией бревна или бруса, хотите — сайдингом.

Важно

В данном случае использованы те же материалы, что при облицовке дома: чтобы все смотрелось единым ансамблем.

Домик для колодца из сайдинга

Еще один видео-пример сборки из профиля для гипсокартона в видео-формате.

Строительство беседки из металла описано тут.

Оформление кольца колодца своими руками

Если сделан оголовок или навес, серое бетонное кольцо остается на виду. Вид не самый привлекательный, так и хочется его украсить.

Отделка камнем

Самый популярный способ декорирования колодца — отделка камнем — галькой или некрупным щебнем. Если с отделочным материалом все более-менее понятно — купить или собрать, то вопрос, на что его цеплять, остается. Есть несколько рецептов:

  1. Мешок клея для плитки и природного камня 25 кг + мешок сухой смеси 300 — 50 кг. Все смешиваем, в сухом виде, разводим до пастообразного состояния водой. Камни замачиваем в воде. Тонким слоем наносим на кольцо — вертикальную полосу сверху до низу, подбираем и укладываем камни, утапливая их в раствор. Когда сделан некоторый кусок, пока раствор не засох, камни очищают, затирают швы.

    Колодец, отделанный камнем

  2. Цемент марки М500 — 1 часть, просеянный среднезернистый песок — 3 части, клей ПВА — 1/3 части, вода — около 1 части. Работать примерно при +20°C, в плотных резиновых перчатках: разъедает руки. Замешивать сразу небольшую партию раствора: 1 часть — это банка на 500 мл. Такое количество можно успеть выработать до того, как раствор схватится. Технология аналогична: замачиваются камни, но еще смачивается и колодезное кольцо. Потом на него наносится слой раствора, вдавливаются камни.

Третий рецепт того, как обкладывать колодец камнем, предлагаем в видео-формате. Состав смеси тут очень похож, но перед нанесением раствора, на кольце закрепляется сетка. При такой технологии точно ничего не отвалиться.

Интересный вариант откидной крышки на колодец предложен в следующем видео: она откидывается почти полностью, но нужен ли такой девайс — решать вам.

Фото-варианты отделки колодцев

Источник: https://stroychik.ru/vodosnabzhenie/domik-dlya-kolodca-svoimi-rukami

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector