Как закрепить двигатель в трубе

Как закрепить двигатель в трубе

Недавно успешно прошел испытания кантователь двигателя, который я сделал специально для ремонта волговских моторов.

На него можно повесить двигатель со всем навесным, повернуть и зафиксировать в любом удобном положении. Конструкция продумана так, чтобы ничто не мешало разобрать двигатель до голого блока.Крепление лап к двигателю — вместо кронштейнов крепления подушек.

Как закрепить двигатель в трубеКак закрепить двигатель в трубеКак закрепить двигатель в трубеКак закрепить двигатель в трубе

Ось вращения двигателя расположена приблизительно в его геометрическом центре. За счет этого конструкция получилась максимально компактной.Плюс ко всему, стенд разборный — удобнее хранить.

Думаю, всё будет понятно по фотографиям.

Основа — рама из швеллера 60мм. К раме привинчены стойки с опорными шарнирами вверху. Шарниры сделаны из трубы, открываются на петлях.После установки двигателя всборе с лапами на стенд, петли закрываются и фиксируются гайками.

Как закрепить двигатель в трубеКак закрепить двигатель в трубе

Чтобы закрепить двигатель в нужном положении на одну из осей ставится съемный хомут. Достаточно его ослабить, повернуть двигатель и зажать.

Как закрепить двигатель в трубеКак закрепить двигатель в трубеКак закрепить двигатель в трубе

На двух колесах по диагонали сделал стопора — изогнутая пластина привинчивается болтом к раме, зажимая колесо.

Снизу к раме пристёгивается поддон. Его выгнул из листа кровельной оцинковки.

Размеры могу сказать только приблизительно — всё вымерял по месту, поставив пустой блок на чопики.Рама примерно 60х80 см, высота стоек 35 см.

Материалы — самые доступные. Швеллер 60, швеллер 50, труба диаметром 36 и 28, две пластины 8мм, колёса от тележек.Инструменты — болгарка, сварка, дрель, напильник.

Стенд выглядит многообещающе. Два вопроса. Первый: не лучше ли мне будет добавить высоту стоек ( мой рост 180 см)? Второй: какой длины швеллеры на кронштейнах? Если есть еще полезные советы извлеченный из опыта пользования кантователем рад буду воспользоваться. Предстоит ремонт двигателя.

Мой рост примерно такой же, высоты стенда мне хватает.Длина швеллера — около 20 см. Все размеры получились оптимальные — и компактно и удобно. Только механизм фиксации положения двигателя переделал — хомут плохо держит. Приварил звёздочку от велосипеда и подпружиненный фиксатор.

  Откуда масло в интеркулере дизельного двигателя

Уважаемый Глеб, сказать, что вы рукастый и головастый человек не сказать ничего. Всегда поражаюсь таким умелым людям и вдобавок делящимися своими идеями и изобретениями, ведь в суете во время процесса, либо жадности не каждый ещё выкладывает своё детище на всеобщее обозрение. Респект.

Что если сделать помощнее вертикальную стойку, но одну, а не две и соответственно крепление к двигателю сделать одно боковое? Выдержат ли три болта одного крепления весь двигатель с навесным? Со стороны выхода коленвала не хочу крепиться, что бы был лёгкий доступ к сальниковой набивке. И Если так, то можно было бы сделать этот стенд более универсальный.

Что скажете Глеб и остальные товарищи? Мне интересно любое мнение.

При разборке и сборке двигателей, коробок передач, мостов, их приходится постоянно поворачивать. Выполнение этих операций с тяжелыми узлами на верстаке не только неудобно, но и небезопасно. Все проблемы решаются, если сделать и использовать специальный универсальный стенд.

Универсальный стенд для разборки, ремонта и сборки двигателей, коробок передач и ведущих мостов ВАЗ, ГАЗ и УАЗ

Этот универсальный стенд при оснащении его дополнительным оборудованием может быть использован при разборке, сборке и регулировках двигателей, коробок и задних мостов всех отечественных легковых автомобилей и иномарок.

Его можно перемещать по мастерской (гаражу). Это позволяет более рационально использовать производственные площади.

Что же касается более легких головок блоков цилиндров из алюминиевых сплавов, ремонт их достаточно сложен и здесь также желательно использование стенда.

Универсальный стенд, внешний вид и размеры

Основание стенда и стойки изготавливаются из швеллера № 10. При сварке универсального стенда необходимо выдержать размер 750-755 мм. При установке на стенде двигателей (блоков цилиндров) используются опоры или специальные траверсы. Коробки передач крепятся на траверсах, устанавливаемых на этот универсальный стенд. Для крепления мостов используются специальные детали.

Опоры для двигателей ВАЗ на универсальный стенд

Двигатели (блоки цилиндров) устанавливаются на универсальный стенд при помощи опор. Они крепятся к блоку четырьмя гайками М8. У ВАЗ это места крепления кронштейнов левой и правой опор двигателя. На этот универсальный стенд при помощи опор можно устанавливать двигатели (блоки цилиндров) автомобилей ВАЗ и многих иномарок. Детали опор — диск и цапфа — используются для всех траверс.

Опора двигателя под универсальный стенд

Траверса для блоков цилиндров Москвич и Волга под универсальный стенд

При ремонте двигателей УЗАМ-331.10 и ЗМЗ-402 для установки их на универсальный стенд используется траверса, показанная ниже. Крепление блоков к траверсе осуществляется при помощи шпилек, предназначенных для крепления головок, втулок и штатных гаек.

Траверса блоков цилиндров двигателей УЗАМ-331.10 и ЗМЗ-402

Траверса обозначена в положении, в котором она устанавливается на блоки для закрепления. После закрепления траверса с блоком устанавливается на универсальный стенд.

Втулка для крепления блока цилиндров двигателей УЗАМ-331.10 на траверсе стенда

Втулки для крепления блока двигателей ЗМЗ-402 на траверсе стенда

Траверса для коробок передач ВАЗ под универсальный стенд

Траверса представляет собой поперечину с приваренными цапфами и дисками. Пластины по форме одинаковы, но с различной ориентацией ступенчатых отверстий (14 и 18 мм). На рисунке показана левая пластина, форму отверстия см. на сечении А-А. Там же показано отверстие в правой пластине. К левой пластине приваривается болте размерами А=75 мм, Б=67 мм.

  Контактная группа замка зажигания лада гранта

Траверса для коробок передач ВАЗ под универсальный стенд, внешний вид и размеры

Обратите внимание на расположение второго ступенчатого отверстия. К правой пластине привариваются два болта с размерами А=75 мм, Б=67 мм и А=95 мм, Б=87 мм. Здесь обратите внимание, в какое отверстие и как устанавливается длинный болт. Цапфа и диск привариваем к траверсе. Пластины крепим к коробке передач при помощи гаек для болтов пластин и гайки для шпильки картера коробки.

Коробку передач с закрепленными пластинами устанавливаем на траверсу, закрепленную на стенде. Затем прихватываем сваркой пластины к траверсе. После снятия коробки передач с траверсы производим окончательную обварку.

Универсальная траверса для коробок передач

Универсальная траверса под универсальный стенд, применимая практически для всех коробок передач легковых автомобилей, состоит из собственно траверсы с приваренными деталями и поворотного стола.

Траверса с цапфами и дисками под универсальный стенд

Универсальная траверса для коробок передач, внешний вид и размеры

Поворотный стол

Коробку передач можно установить на поворотный стол, закрепить прижимами с винтами. Далее поворотный стол с коробкой передач установить и закрепить винтами на траверсе.

На траверсе без поворотного стола можно устанавливать коробки передач переднеприводных автомобилей ВАЗ. Для этого служат приваренные бобышки, болты крепления коробки передач и гайка для шпильки картера коробки.

Прихватку бобышек к опорной плите траверсы (2 шт.) и к листу (1 шт.) лучше произвести после установки коробки передач.

Оснастка к универсальному стенду для закрепления задних мостов ГАЗ и УАЗ

При ремонте задних мостов ГАЗ и УАЗ дело сводится к замене подшипников полуосей и подшипников редуктора. Или замене шестерен и регулировкам преднатяга подшипников и зацепления шестерен. Если задний мост как у ВАЗ, то проблем с его снятием нет. Редуктор извлекаем из моста и работаем с ним на верстаке.

Другое дело, когда редуктор представляет собой одно целое с мостом, как у ГАЗ и УАЗ. Работать приходится под автомобилем. Еще труднее с разъемными мостами ГАЗ, УАЗ. Разъединять их при регулировках приходится несколько раз. Их картер и крышка довольно тяжелые, как и дифференциал в сборе, который может выпасть из них.

Заменять подшипники, зубчатую пару, подбирать регулировочные и распорные кольца, регулировать зацепление значительно удобнее и безопаснее, когда мост закреплен на стенде. Крепление на стенде неразъемного моста показано на рисунке.

У подшипников снимаем крышки и вместо них болтами крепим основания. К основаниям болтами (S22, М16-45) крепятся зажимы. В два зажима при снятых крышках устанавливаем мост и закрепляем его при помощи крышек зажимов и болтов (S22; М16-90).

  Момент затяжки болтов гбц ваз 2107 инжектор

Дополнительная оснастка к универсальному стенду для ремонта неразъемных и разъемных ведущих мостов ГАЗ и УАЗ

На стенде мост для удобства проведения работ можно повернуть в любое положение. Особенно облегчается работа с коробкой дифференциала. Ведь при ремонте неразъемного моста, когда редуктор не снимается, на смотровой канаве или эстакаде этот довольно тяжелый узел может упасть на ноги.

Кроме этого, при обычном положении моста при ослаблении болтов крышек подшипников дифференциала (для регулировки бокового зазора в зацеплении и преднатяга подшипников) изменяется боковой зазор после затягивания болтов. Это значительно усложняет регулировку.

При работе же на стенде дифференциал устанавливается не сбоку, а сверху и боковой зазор в зацеплении при затягивании болтов крышек подшипников не изменяется. А при работе с разъемными мостами УАЗ, закрепляем их на стенде, как показано выше. Работаем со ступицами колес, ведущей шестерней. При сборке удобно закрепить половину моста (картер главной передачи).

В картер вставляем дифференциал в сборе и сверху устанавливаем вторую половину моста (крышку картера). Детали, используемые для крепления мостов на универсальном стенде в положениях, представленных выше, одни и те же, только собираются различным образом.

Так как для крепления половины разъемного моста используется только одна стойка стенда, две детали крепления моста можно упростить. В одном основании не делать выемку (R40), а в крышке зажима не выполнять два резьбовых отверстия под болты 5 (S22; М16-45).

Читайте также:  Самодельный твердотопливный котел труба в трубе

Оснастка к универсальному стенду для закрепления коробок передач и раздаточных коробок УАЗ

При ремонте коробок передач и раздаточных коробок УАЗ возникают трудности в связи с тем, что картеры узлов — чугунные и соединены между собой при помощи стального листа толщиной 6 мм. Узел достаточно тяжелый.

Универсальный стенд для ремонта коробок передач и раздаточных коробок УАЗ

Ремонт узла облегчается, если его закрепить на универсальный стенд на траверсе. Отверстия в траверсе позволяют крепить узел как показано на рисунке или с поворотом на 90 градусов.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей». Росс Твег.

Вот решил сделать простой стенд для ремонта двигателя своими руками: чертежи, фото и описание приспособления прилагаются.

Стенд изготовил из профильной трубы 70 х 70 мм (толщина стенки 3 мм.), понадобилось примерно 3 метра.

  • Нарезал заготовки, что-бы конструкция получилась разборной сделал из уголка 4 мм кронштейн и усилил косынками.
  • В профиле болгаркой сделал 3 отверстия, и вставил втулки из поршневых пальцев от двигателя ВАЗ и приварил.
  • Из куска металла толщиной 6 мм сделал кронштейн под двигатель ВАЗ, под другой двигатель надо делать свой кронштейн.
  • Затем к стойке приварил отрезок трубы, просверлил 4 отверстия для фиксации, под углом 90 градусов в поворотной трубе, и одно на неподвижной, и 2 отверстия для ручки.
  • Стенд успешно прошёл испытания.
  • Из профиля приварил ножки, конструкцию загрунтовал.

Как закрепить двигатель в трубе

От того, как выполнено крепление электродвигателя на специальной сварной конструкции, армированном фундаменте с закладной рамой или забетонированными анкерами напрямую зависит продолжительность его работы и частота незапланированного технического обслуживания. Для того чтобы правильно и надежно зафиксировать электрический двигатель нужно учитывать особенности расположения подшипников и концов вала относительно элементов крепления, а также пространственное положение машины относительно приводимого механизма.

На шильдике двигателей кроме данных о мощности, частоте вращения и других технических характеристик есть информация о конструктивном исполнении по способу монтажа по ГОСТ 2479-79. Она обозначается в виде буквенно-цифрового индекса.

Способы крепления электродвигателей определяются первой цифрой в маркировке, которая указывает на особенности конструкции данной модели. Наибольшее распространение в промышленности имеют двигатели:

Вторая и треть я цифра дает информацию о способе монтажа и пространственном расположении конца вала. Четвертая цифра указывает на особенности конструктивного исполнения концов вала и их количестве.

Как закрепить двигатель в трубе«Лапы» представляют собой отлитые вместе с корпусом посадочные площадки или специальные съемные кронштейны, имеющие плоскую нижнюю поверхность с технологическими отверстиями, которые нужны для установки электрической машины на фундамент или сварную конструкцию. Крепление электродвигателя на «лапах» является самым простым и надежным методом, используемым для моделей как малой, так и большой мощности. Применение съемных лап позволяет расположить корпус двигателя так, чтобы обеспечить удобный доступ электрикам к выводам клеммной коробки. Передача крутящего момента при таком способе монтажа может осуществляться с помощью муфт различной конструкции, а также ременной и цепной передачи. В насосах консольного типа крепление электродвигателя к раме позволяет использовать такие агрегаты для мобильного применения.

Фланец на подшипниковом щите или станине двигателя представляет собой плоскую поверхность круглой формы, диаметр которой равен или превосходит диаметр электромотора. Фланец может иметь центрирующий выступ. Фланцевое крепление электродвигателя используется, когда необходима высокая точность сочленения с механизмом и снижение нагрузки на валы.

Двигателей большой мощности могут выпускаться для комбинированного способа установки.

Это позволяет минимизировать вибрационную нагрузку как на двигатель, так и на установку, которую он приводит в движение.

При этом крепление электродвигателя на стальную плиту или другую опорную поверхность выполняется через отверстия в «лапах, а сочленение с механизмом осуществляется с помощью фланцев.

Самодельный стенд кантователь для разборки и сборки двигателей.

Сделал кантователь двигателя, на приспособление можно установить двигатель со всем навесным, повернуть и зафиксировать в нужном положении. Устройство сделано таким образом, чтобы ничто не мешало полностью разобрать двигатель до блока.

Конструкция самоделки показана на фото.

Ось вращения двигателя расположена в его геометрическом центре.

Рама сделана из швеллера 60 мм, к раме привинчены стойки с опорными шарнирами вверху. Шарниры сделаны из труб, открываются на петлях. После установки двигателя всборе с лапами на стенд, петли закрываются и фиксируются гайками.

  • Закрепить двигатель в нужном положении можно съемным хомутом, достаточно хомут ослабить, повернуть двигатель и зажать.
  • На паре колес по диагонали, сделал стопора из изогнутой пластины, которая крепится болтом к раме и зажимает колесо.
  • Под двигатель устанавливается поддон из листа кровельной оцинковки.
  • Размеры: рама 600 х 800 мм, высота стоек 350 мм.

Автор самоделки: Глеб. г. Минск.

Самый простой вариант решения этого вопроса показан на фото. Простейший кантователь, правда с одной точкой крепления двигателя и всего тремя дополнительными раскосами, которые снимают основную нагрузку с большей части центральной стойки. А она и без того усилена дополнительным ребром жёсткости в виде того же профиля.

Остаётся вопрос по устойчивости всей конструкции, поскольку опорная площадь относительно невелика. В этом случае можно рассмотреть вариант с двумя точками крепления мотора на стенд. Здесь и двухстороннее закрепление двигателя, что также равномерно распределяет нагрузку по стойкам, и большая опорная площадь, что исключает опрокидывание конструкции.

Все размеры, приведённые на чертеже, соответствуют размерам ВАЗовских шпилек и посадочных плоскостей, а от проворота мотор фиксирует стопорный палец. Механизм фиксации позволяет выбрать одно из шестнадцати положений, чего вполне достаточно для обслуживания любого двигателя. Удачной всем работы!

: Газовый баллон 5 литров авито

После того как сделал себе кран www.drive2.ru/c/1481270/ осталось еще немного железа, и я решил еще сделать кантователь для двигателя, всё таки лучше перебирать двигатель на стенде чем на коленках, ну и вот что из этой затеи получилось

Вот решил сделать простой стенд для ремонта двигателя своими руками: чертежи, фото и описание приспособления прилагаются.

Стенд изготовил из профильной трубы 70 х 70 мм (толщина стенки 3 мм.), понадобилось примерно 3 метра.

  1. Нарезал заготовки, что-бы конструкция получилась разборной сделал из уголка 4 мм кронштейн и усилил косынками.
  2. В профиле болгаркой сделал 3 отверстия, и вставил втулки из поршневых пальцев от двигателя ВАЗ и приварил.
  3. С обратной стороны и на кронштейне сделал 3 отверстия сверлом на 12 для болтов.
  4. Из куска металла толщиной 6 мм сделал кронштейн под двигатель ВАЗ, под другой двигатель надо делать свой кронштейн.
  5. Затем к стойке приварил отрезок трубы, просверлил 4 отверстия для фиксации, под углом 90 градусов в поворотной трубе, и одно на неподвижной, и 2 отверстия для ручки.
  6. Стенд успешно прошёл испытания.
  7. Из профиля приварил ножки, конструкцию загрунтовал.
  8. Чертежи стенда для ремонта двигателя.
  9. Александр Русаков.

Наша компания специализируется на продаже профессионального оборудования для станций технического обслуживания, которые занимаются ремонтом и диагностикой неисправностей двигателей и узлов трансмиссии. Стенд для ремонта двигателя у нас представлен в большом разнообразии моделей.

В каталоге нашей компании можно найти стенды для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов зарубежного и российского производства. У нас представлены модели с большой грузоподъемностью и высотой подъема.

Стенд для ремонта двигателя купить у нас можно по доступной цене. Мы реализуем несколько видов вспомогательного оборудования для ремонта двигателей:

В нашей компании вы сможете приобрести стенд для ремонта двигателя по цене, которая доступна каждому. У нас большой выбор автомобильных стендов для двигателей, благодаря чему легко подобрать модель с необходимыми характеристиками.

  • Дископравное оборудование   Огонь вода медные трубы мелодрама

    Для вашего удобства, у нас имеются различные способы оплаты. Наличный, безналичный расчет, банковский перевод через любой банк РФ.

    Наша компания осуществляет БЕСПЛАТНУЮ доставку оборудования до транспортных компаний ПЭК, Автотрейдинг.

    Страницы этого раздела настроены так, чтобы показывать в первую очередь актуальные новости

    Самодельный кантователь для двигателя

    Многие автолюбители производят ремонт двигателей своих машин на полу гаража или на верстаке. Это всегда неудобно, связано с постоянным поднятием тяжестей, кантованием громоздкого блока цилиндров или головки ГБЦ.

    Все эти факторы приводят к излишнему утомлению слесаря-автолюбителя и снижению качества сборки двигателя. Для облегчения своей работы мастера разработали множество самодельных конструкций кантователя для двигателя.

    Варианты самодельных конструкций кантователя

    На самом деле вариантов не так много. На западе известны сложные и громоздкие самодельные конструкции, наподобие кран-балки, едва ли не с гидравлическими приводами.

    В отечественных условиях автолюбители собирают простейшие конструкции из того, что есть под рукой. Из самодельных кантователей для двигателя известны двухопорные и консольные варианты исполнения. Наиболее простой в изготовлении является последняя конструкция. Ее характеристики достаточны для проведения капитального ремонта почти любого двигателя легкового автомобиля весом от 150 до 250 кг.

    Прежде чем приступать к изготовлению агрегата, необходимо детально изучить действующие образцы стендов для ремонта двигателей. Образец подбирается под насущные нужды автослесаря-любителя.

    Оценивается доступность материалов, размеры для удобства работы в небольшом гаражном помещении.

    Вес допустимой нагрузки рассчитывается в соответствии с типом двигателя, который предполагается ремонтировать.

    По результатам исследования существующих конструкций, был разработан эскизный чертеж наиболее оптимального варианта кантователя консольного типа. Габаритные размеры на схеме даны в миллиметрах.

    На эскизе обозначения D 60 и D 52 соответствуют диаметру 60 и 52 мм.

    Материалы для изготовления

    В связи с тем, что кантователю для двигателя придется работать в жестких условиях физических нагрузок, связанных с весом двигателя, к материалам предъявляются высокие требования.

    Читайте также:  Ремонт насоса отопления в домашних условиях

    Для изготовления применяются следующие материалы:

    • стальной квадратный профиль 70 х 70 с толщиной стенки 3 мм, длиной 3 м;
    • стальная труба с наружным диаметром 60 мм, внутренним диаметром 53 мм, длиной 245 мм;
    • стальная труба с наружным диаметром 47 мм, длиной 480 мм;
    • стальной швеллер с внутренней шириной бортов 70 мм, толщиной стенки 3-4 мм, длиной 280 мм;
    • фланец для болтового присоединения к двигателю — 1 шт.

    Инструменты и метизы для сборки стенда

    Для соединения узлов металлоконструкции из стального швеллера и квадратного профиля обязательно потребуется сварочный аппарат, позволяющий работать с электродом сечением не менее 3-4 мм.

    Кроме того, для раскройки потребуется шлифовальная машинка с отрезным диском по металлу диаметром 115-125 мм. Для обеспечения болтового соединения сборных деталей потребуется дрель с возможностью работы со сверлом диаметром до 14-20 мм.

    Также необходимы болты М12 для сборки конструкции.

    Потребуется также набор напильников для срезания заусенцев и неровных кромок, удаления огрехов раскройки металла. Не помешает закупить наждачную шкурку для зачистки поверхности от ржавчины перед покраской.

    Сборка кантователя для двигателя

    Первым этапом раскраивается швеллер и квадратный профиль в соответствии с эскизом. Далее изготавливается вертикальная стойка из профиля и приваривается к угольнику из швеллера. Затем конструкция усиливается металлическими откосами, которые можно изготовить из обрезков деталей.

    После этого из раскроенного квадратного профиля сваривается основание — подставка кантователя для ремонта двигателей. На месте болтового присоединения к основанию вертикальной стойки проводятся подготовительные работы, вставляются и ввариваются стальные втулки для усиления конструкции.

    Затем следует приступить к окончательной сборке кантователя для двигателя. Стойка соединяется с подставкой сваркой и болтами М12.

    К вертикальной стойке сваркой присоединяется горизонтальная труба с наружным диаметром 60 мм и внутренним 52 мм. В эту деталь вставляется горизонтальная ось. Она может быть сделана из стальной трубы диаметром 47 мм с приваренным фланцем для болтового присоединения блока цилиндров либо ГБЦ.

    В горизонтальной оси можно просверлить сквозные отверстия через каждые 45° по радиусу, для возможности фиксирования штифтами положения в пространстве, после поворота присоединенного двигателя на необходимый угол.

    Смотрите также

    Типы крепления электродвигателей

    Очень часто найдя нужный нам двигатель мы сталкиваемся с большим количеством зашифрованных характеристик двигателя в его названии. Разберем такую характеристику, как крепление двигателя.

    Она бывает в 3 исполнениях, на лапах можно устанавливать на любые плоские поверхности, крепление фланец используется при крепление двигателя к вертикальным поверхностям и крепление совмещающее в себе оба крепления фланец и на лапах оно называется комбо.

    • Как закрепить двигатель в трубе
    • Расшифровка маркировки электродвигателя:
    • IM XXXX – обозначение, где первые 2 буквы указание на монтажное исполнение (International Mounting), следующие 4 цифры – обозначение крепления.

    1-я цифра (индекс) – конструктивное обозначение двигателя. «1» — двигатель на лапках, с подшипниковыми щитами; «2» — то же самое, только с фланцем на одном щите; «3» — то же самое, что и «2», но без лап. См. таблицу выше.

    2-я, 3-я цифра (индекс) – способ монтажа агрегата.

    4-я – информация об исполнении вала двигателя. По количеству концов  – 1 и 2 соответственно.

     Например: IM 3011 – фланцевый на одном подшипниковом щите, валом вниз, значение строго определено.

    Важные особенности и отличия типов монтажного крепления электродвигателей

    Установка электродвигателя стандартных обозначений (в таблице : № 5, 8, 9)  валом вверх или вниз не всегда возможна на практике (особенно это касается моделей типа 1001).

    Обозначения 1001, 2001, 3001 говорят о том, что агрегат можно устанавливать только в горизонтальном положении! Более универсальные варианты крепления, например, IM1081 – могут быть установлены как первым, так и вторым способом без ограничений.

    1. Отличия электродвигателей по способу крепления:
    2. Универсальные – легкие, не универсальные – обычно габаритные;
    3. Если крутящий момент (а также нагрузка) с двигателя передаются на машину, то рекомендуется использовать крепление на лапах – как более надежный и устойчивый способ;
    4. Малый фланец используется в механизмах небольших размеров, тем не менее, обладающих высокой степенью точности соединения (за счет выступа).

    Комби-двигатели – это работа в направлении для тяжелых агрегатов и промышленности. С помощью комбинированного крепежа достигается надежное соединение элементов внутри системы.

    • Крепления крановых электродвигателей имеют ряд отличий, это касается исполнения вала электродвигателя:
    • 1001 – на лапах с цилиндрическим валом
    • 1002 – на лапах с двумя цилиндрическими концами вала
    • 2001 – на лапах с фланцем и цилиндрическим валом
    • 2002 – на лапах с фланцем и двумя цилиндрическими концами вала
    • 1003 – на лапах с коническим валом
    • 1004 – на лапах с двумя коническими концами вала
    • 2003 – на лапах с фланцем и коническим валом
    • 2004 – на лапах с фланцем и двумя коническими концами вала

    На нашем сайте у каждого двигателя есть поле «крепление двигателя», где  можно выбрать 3 способа установки двигателя . Если вам нужно более детальное уточнение монтажа силовой установки просьба делать запрос на почту info@hdseller.ru

    Приспособа для снятия двигателя своими руками – Самодельный подъёмный кран для двигателя авто. Инструкция по изготовлению гидравлического крана для снятия двигателя своими руками Самодельный гаражный

    Недавно успешно прошел испытания кантователь двигателя, который я сделал специально для ремонта волговских моторов.

    На него можно повесить двигатель со всем навесным, повернуть и зафиксировать в любом удобном положении. Конструкция продумана так, чтобы ничто не мешало разобрать двигатель до голого блока. Крепление лап к двигателю — вместо кронштейнов крепления подушек.

    Ось вращения двигателя расположена приблизительно в его геометрическом центре. За счет этого конструкция получилась максимально компактной. Плюс ко всему, стенд разборный — удобнее хранить.

    Думаю, всё будет понятно по фотографиям.

    Основа — рама из швеллера 60мм. К раме привинчены стойки с опорными шарнирами вверху. Шарниры сделаны из трубы, открываются на петлях. После установки двигателя всборе с лапами на стенд, петли закрываются и фиксируются гайками.

      Компьютерный вентилятор для гроубокса

    Чтобы закрепить двигатель в нужном положении на одну из осей ставится съемный хомут. Достаточно его ослабить, повернуть двигатель и зажать.

    На двух колесах по диагонали сделал стопора — изогнутая пластина привинчивается болтом к раме, зажимая колесо.

    Снизу к раме пристёгивается поддон. Его выгнул из листа кровельной оцинковки.

    Размеры могу сказать только приблизительно — всё вымерял по месту, поставив пустой блок на чопики. Рама примерно 60х80 см, высота стоек 35 см.

    Материалы — самые доступные. Швеллер 60, швеллер 50, труба диаметром 36 и 28, две пластины 8мм, колёса от тележек. Инструменты — болгарка, сварка, дрель, напильник.

    Comments 25

    Стенд выглядит многообещающе. Два вопроса. Первый: не лучше ли мне будет добавить высоту стоек ( мой рост 180 см)? Второй: какой длины швеллеры на кронштейнах? Если есть еще полезные советы извлеченный из опыта пользования кантователем рад буду воспользоваться. Предстоит ремонт двигателя.

    Мой рост примерно такой же, высоты стенда мне хватает. Длина швеллера — около 20 см. Все размеры получились оптимальные — и компактно и удобно. Только механизм фиксации положения двигателя переделал — хомут плохо держит. Приварил звёздочку от велосипеда и подпружиненный фиксатор.

    Уважаемый Глеб, сказать, что вы рукастый и головастый человек не сказать ничего. Всегда поражаюсь таким умелым людям и вдобавок делящимися своими идеями и изобретениями, ведь в суете во время процесса, либо жадности не каждый ещё выкладывает своё детище на всеобщее обозрение. Респект.

    Что если сделать помощнее вертикальную стойку, но одну, а не две и соответственно крепление к двигателю сделать одно боковое? Выдержат ли три болта одного крепления весь двигатель с навесным? Со стороны выхода коленвала не хочу крепиться, что бы был лёгкий доступ к сальниковой набивке. И Если так, то можно было бы сделать этот стенд более универсальный.

    Что скажете Глеб и остальные товарищи? Мне интересно любое мнение.

    FakeHeader

    Comments 35

    Мои 5 копеек. 1. Для 5 лошадок нахрен не надо. Я доску 40 между домом и забором (один конец к дому, другой к забору) приделал на 4 самореза — хочешь масло меняй, хочешь свечи, хочешь кури навалившись. Носить можно под мышкой.

    Не 40-ка. А такая тачанка кучу места в кладовке съедает. 2. Колеса. Производитель размешает само колесо между 2-ух точек опоры (крепления оси), а вы одну убираете и крепитесь колесо на «излом».

    Зачем? Сопромата в институте не было?

    1. Кому как удобнее, кто-то может масло менять и держа мотор под мышкой. Кладовка позволяет разместить такую «тачанку»)) А мобильность и удобство на первом месте. Опять же не зависишь от погоды.

    Можешь под крышей менять масло или пылинки сдувать хоть под палящим солнцем, хоть под проливным дождем!) 2. Сопромат был.

    Две точки опоры сделаны, потому что эти ролики рассчитаны на гораздо большую нагрузку, чем весит мой мотор, поэтому оставив одну опору и притянув втулку колеса через широкую шайбу к этой опоре, я нисколько не ослабил конструкцию.

    Вот решил сделать простой стенд для ремонта двигателя своими руками: чертежи, фото и описание приспособления прилагаются.

    Стенд изготовил из профильной трубы 70 х 70 мм (толщина стенки 3 мм.), понадобилось примерно 3 метра.

    • Нарезал заготовки, что-бы конструкция получилась разборной сделал из уголка 4 мм кронштейн и усилил косынками.
    • В профиле болгаркой сделал 3 отверстия, и вставил втулки из поршневых пальцев от двигателя ВАЗ и приварил.
    • Из куска металла толщиной 6 мм сделал кронштейн под двигатель ВАЗ, под другой двигатель надо делать свой кронштейн.
    • Затем к стойке приварил отрезок трубы, просверлил 4 отверстия для фиксации, под углом 90 градусов в поворотной трубе, и одно на неподвижной, и 2 отверстия для ручки.
    • Стенд успешно прошёл испытания.
    • Из профиля приварил ножки, конструкцию загрунтовал.
    Читайте также:  Santex крот для труб

    При наличии лодки со съемным мотором просто необходимо иметь подставку под это оборудование. Она обеспечит максимально комфортную транспортировку, легкость в обслуживании и сохранность двигателя в зимний период. Такое приспособление можно приобрести в магазине, а также сделать собственноручно.

    Самодельный стенд (кантователь) двигателя

    Изготовление самодельного стенда кантователя, для крепления и ремонта двигателя.

    Некоторые гаражные умельцы, любящие ремонтировать собственную машину своими руками, разбирают двигатель на верстаке, а некоторые даже на табурете или ящике. Но ведь даже у малокубатурных двигателей, блок цилиндров тянет на несколько десятков кг, даже без головки цилиндров, коленвала и маховика.

    И при ремонте на столе, переворачивать его довольно тяжко, и травмоопасно, ведь можно ненароком прижать пальцы, да и приходится это делать несколько раз. А при разборке на табурете или каком то ящике, всегда есть риск уронить блок на пол или ноги.

    Предлагаю избавиться от описанных выше неудобств, и изготовить простейший стенд, для закрепления и фиксации двигателя в 16 различных положениях, который превратит разборку и сборку мотора в одно удовольствие.

    Стенд, который будет описан в этой статье, рассчитан для всех двигателей семейства ВАЗ, как для заднеприводной классики, так и для переднеприводных машин. Так же он подойдёт и для некоторых иномарок, а именно для итальянских двигателей.

    Но если крепёжные размеры не подойдут некоторым моторам других машин, то следует всего лишь изготовить крепления двигателя, исходя из размеров именно вашего блока, и расстояние в 680 и 740 мм (см. рисунок 1) тоже нужно будет изменить, исходя из размеров (длины) вашего двигателя.

    Большинство стендов, показанных в различных книгах, каталогах или интернете, имеют консольное крепление двигателя (крепление за одну сторону блока) и всего одну стойку.

    Такая конструкция всё таки вызывает некоторую настороженность, и всё же исходя из известной пословицы «одна голова хорошо, а две лучше», всё же желательно изготовить более надёжный двухопорный стенд (с двумя стойками, показанный на рисунке 1).

    Такой стенд будет намного устойчивее и надёжнее, а цена вопроса — это всего лишь ещё одна профильная труба, и ещё одно крепление блока.

    Тем более двухстороннее закрепление двигателя намного облегчит его установку, и не потребуется гидравлический подъёмник двигателя, или несколько человек. Всего два человека среднего телосложения, смогут закрепить двигатель на таком стенде.

    И в момент, когда спецопоры мотора (см.рисунок 2) своими шипами 4(осями) лягут в нижние половины подшипников 3 (они показаны на рисунке 1), то двигатель уже подвешивается на стойках и уже вполне устойчиво лежит. А если ещё и установить подшипники в нужное рабочее положение и притянуть крышки болтами 5, то мотор будет уже надёжно зафиксирован.

    Фланец 1 и ребро 2 опоры двигателя (для Жигулей) более крупным планом.

    Опоры 5 (рис. 2) стенда крепятся к фланцам на блоке двигателя, у жигулёвских моторов к местам кронштейнов передних опор мотора, за четыре заводские шпильки диаметром 8 мм. Перед тем как установить движок на стенд, нужно открутить один болт 5 (см. рисунок 1) и повернуть крышки каждого подшипника 3 на 90 градусов — эти простые действия позволят установить шипы 4 опор в подшипники стенда.

    Детали стенда более крупным планом. 3 — подшипник скольжения, 5 — болт, стягивающий крышки подшипников (4 шт), 6 — палец фиксатор диска 3 (фиксирует мотор от проворота)

    После того, как мотор будет подвешен на стойках в подшипниках стенда, нужно будет повернуть крышки подшипников в рабочее положение и затем затягиваем болты 5.

    А диски 3 опор привариваются так, что один из дисков развёрнут относительно другого диска на 22,5 градусов.

    В итоге, при использовании левого или правого фиксатора, можно выставить мотор аж в 16 различных положениях, что позволит легко разобрать или собрать двигатель, выбрав наиболее удобное, для какой то операции.

    Когда нужное удобное положение двигателя будет выбрано, останется зафиксировать мотор от проворота. Для этого нужно будет просунуть палец фиксатор 6 (см рис. 1) в отверстие под подшипником опоры, чтобы он вошёл в отверстие диска 4.

    В стойках можно высверлить разные отверстия, которые пригодятся для временного размещения пальцев фиксаторов или крепежа двигателя, чтобы они всегда были под рукой. Однако сверлить много отверстий в стойках не обязательно, можно просто закрепить на них подходящие небольшие коробочки для крепежа.

    Если же кто то захочет сделать более универсальный стенд для разных моторов (разной длины и даже для более длинных 6-ти цилиндровых), то можно сделать так, что в основании каждой стойки (профильной трубы) будут приварены пластины толщиной 10 — 12 мм.

    , с четырьмя отверстиями по углам, и в основании стенда нужно будет приварить не одну профильную трубу (ту что длиной 680 мм), а две трубы, которые будут длинной около метра. В этих двух трубах нужно будет сделать ряд ответных отверстий (или прорези).

    Это позволит двигать и закреплять стойки на разном расстоянии друг от друга, в зависимости от длины блока любого двигателя.

    Естественно для изготовления стенда можно использовать не только профильную (прямоугольную) трубу, но и швеллер, например как показаны на рисунке 1 основания, те которые длиной 500 мм.

    И как я уже говорил, если для какого то двигателя не подойдут крепления как на этом стенде, рассчитанные для Вазовских и некоторых Фиатовских моторов, то опоры 5 и фланцы 1 (см.рис.

    2) нужно будет изготовить исходя из крепления именно вашего двигателя.

    В итоге стенд получится не сильно тяжёлый, и его можно будет легко перенести в любое место в гараже, а можно изготовить его на роликах, и тогда стенд с закреплённым на нём мотором можно будет легко выкатить из гаража, например для мойки двигателя на улице. Да и место в гараже для него и мотора, можно будет в любой момент поменять. И если вы изготовите такой самодельный стенд (кантователь) двигателя, то любой ремонт мотора будет делаться с удовольствием и удобством; успехов всем!

    Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо

    Нравится

    Составляющие конструкции

    Стойка для лодочного двигателя должна быть у каждого владельца мотора. Сделать подставку под лодочный мотор своим руками не составит особого труда. Элементы конструкции можно собрать из досок или металла. Но материалы из дерева будут предпочтительнее при обработке. Они достаточно прочны для выдерживания нагрузки мотора.

    Стойку под съёмный лодочный мотор можно собрать из двухдюймовых досок. К стойкам конструкции крепятся нижние опорные брусья, соединенные поперечиной, а также подмоторной доской.

    Большой конец планки выпускается в сторону подвески лодочного двигателя. Подставка под лодочный мотор своими руками (фото представлено выше) имеет подкосы.

    Они прикрепляются к основным опорам на прочных петлях и в рабочем положении фиксируются двумя металлическими уголками, крутящимися на болтах.

    Для удобства можно сделать полку с бортиками, которая позволит класть инструменты, мелкие детали или необходимые в данный момент крепежи. Моторную планку можно установить немного под углом. Это придаст большее удобство.

    Особенности самодельного стенда

    Главная особенность стенда для разборки и сборки двигателей своими руками заключается в том, что его можно сконструировать под свои параметры. Это позволяет сэкономить немалую сумму средств семейного бюджета.

    Тем более если подставка нужна для нерегулярного использования. Поэтому большинство владельцев небольших автомастерских отдают предпочтение самодельным стендам для разборки и сборки двигателей (фото будет представлено далее).

    Сборка подставки

    Подставка под лодочный мотор своими руками собирается не более чем за один вечер. Она будет служить на протяжении долгого времени и пригодится для различных ситуаций. Стойка предназначена для различных типов подвесных агрегатов.

    Основным материалом будет использоваться дерево. Оно без затруднений поддается обработке и просто в эксплуатации. Следует подготовить деревянные брусья сечением 45х60 мм, доску размерами 45х250х350 мм, а также крепления, болты, гайки, шайбы.

    Брусья необходимо обстругать с четырех сторон и собрать в пазы. Опорная доска для съёмного лодочного мотора берется из твердой древесины. Детали собираются на крепления. Также для лучшей прочности стойки промазываются клеевым составом. Изначально устанавливаются на опорах поперечные перекладины, далее склеиваются стойки с ребрами жесткости и с опорами.

    После высыхания клея можно установить доску. Для лучшего и эффективного сцепления доску зажимают в тиски и просверливают 4 отверстия Ø10 мм под болты 10×170. После затяжки гаек напильником или шлифовальной машинкой поверхность спиливается заподлицо. По окончании механических работ стойка покрывается краской. После высыхания подставка под лодочный мотор готова.

    Подставка под автомобиль своими руками

    Приветствую, Самоделкины!

    Многие из вас наверняка имеют личный автомобиль и вам скорее всего приходилось заниматься самостоятельным ремонтом своего железного коня, по мелочам, так сказать, без фанатизма. Автор YouTube канала «TeraFox» не исключение.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector