Самодельный твердотопливный котел труба в трубе

MesterulManole

Самодельная печь — доступное решение проблемы дорогих энергоносителей

Здравствуйте. Темой сегодняшней статьи станет инструкция самостоятельной сборки компактных отопительных котлов из металлических труб. Многие соотечественники интересуются тем, как собрать котел из трубы своими руками. И это неудивительно, так как цена аналогов заводской сборки высока и не каждому по карману.

Учитывая стабильный интерес к этой теме предлагаю два фотоотчета о сборке котла печи из металлолома. Себестоимость готовых агрегатов минимальна, в то время как эффективность применения высока.

Основные требования, предъявляемые к самодельным трубным котлам и печам

Сборка разборного котла длительного горения типа «Бубафоня»

Так устроен простейший пиролизный котел из трубы

Сейчас расскажу о том, как собрать самодельный твердотопливный котел из трубы.

Преимуществом этого котла является не только малая себестоимость его производства, но и энергоэффективность эксплуатации. Агрегат на одной растопке горит до 5-8 часов, что вдвое больше, чем то, на что способны обычные печи.

Готовый агрегат установлен для пробного запуска

Так как трубы большого диаметра на момент сборки печи не оказалось, в качестве материала для изготовления внешней оболочки использовались два старых газовых баллона для пропана объемом в 50 литров.

Почему два баллона? Высоты одного баллона недостаточно для того чтобы устроить вместительную топку, поэтому высота агрегата наращивается примерно на 40 см. Разумеется, если бы в наличии была труба соответствующего диаметра с толщиной стенки 5-8 мм, то таких проблем бы не было.

Инструкция изготовления разборного отопительного агрегата следующая:

Срезанную крышку оставляем на потом, так как она нам пригодится

• Отрезаем верхнюю округлую часть баллонов по линии шва, где она стыкуется с цилиндрической частью;

Перед тем как резать откройте вентиль и дождитесь полного выхода пропана, даже в том случае, если баллон долгое время не применялся по назначению.

Разрез, выполненный на уровне шва

Будьте готовы к тому, что пилить придется долго, так как металла два слоя и уйдет как минимум один отрезной диск на болгарке. Чтобы облегчить работу рекомендую пилить не по самому шву, а опуститься на 3-4 см ниже шва, там металл идет в один слой.

• С одного баллона — донора срезаем цилиндр высотой 40 см;

Удлиненный цилиндр

• Подготовленный цилиндр привариваем к верхнему шву рабочего баллона так чтобы соединение было герметичным;
• Намечаем на стальной пластине внутренний радиус собранного ранее цилиндра;

Наметить радиус можно применяя самодельный циркуль.

Простейший циркуль, собранный из планки и саморезов

Собственно, это кусок бруска, в который вкручены два шурупа, расстояние между которыми равно радиусу нашего цилиндра. Для использования циркуля в пластине сверлится сквозное отверстие, в которое вставляется один из шурупов. Далее циркуль прокручивается вокруг своей оси, царапая периметр окружности.

• Вырезаем расчерченный круг и по его центру проделываем отверстие с диаметром 60 мм;

Правильное направление наваренных лопастей

• К подготовленному кругу навариваем лопасти, нарезанные с того же баллона донора;

Лопасти располагаем, как это показано на фото, так чтобы воздух закручивался по часовой стрелке.

Поршень вид снизу

• В верхней части лопастей для обеспечения большей жёсткости привариваем кольцо с отверстием на 25 мм и внешним диаметром 60 мм;

Поршень вид сверху

• В отверстие с обратной стороны был вварен торец трубы и наварены поперечно расположенные пластины для большего веса и для того чтобы блин на трубе не повело от высокой температуры;

Трубу ввариваем, отступая 2 см от верхнего края цилиндра

• В верхней части цилиндра, как это показано на фото, вырезается отверстие под трубу сотку;
• Привариваем трубу к вырезанному отверстию;
• На верхний торец одеваем круглую крышку, которая изначально была срезана с баллона.

Как это работает

Положение поршня после закладки топлива

Как вы могли заметить, собранный жаротрубный котел не имеет ни привычной топки, ни привычной заслонки для чистки отходов горения. На самом деле конструкция гораздо проще, чем кажется.

Положение поршня после того как топливо выгорело

Для эксплуатации снимаем верхнюю крышку, вынимаем поршень, закладываем твёрдое топливо в цилиндр и разжигаем. После того как топливо начало тлеть, вставляем поршень и закрываем крышку после чего процесс горения осуществляется без участия человека.

Котел работает до тех пор, пока не выгорит все топливо, а учитывая небольшую интенсивность сгорания, продолжается это долго.

Так можно открыть доступ к топке

Для того чтобы пополнить количество топлива, снимаем верхнюю крышку и подбрасываем дрова, уголь и все что горит. Чтобы крышку было удобнее снимать, рекомендую приварить к ней рукояти как на кастрюле.

Закладка топлива

Как чистить? Чистка, как и закладка топлива, выполняется через верх котла. То есть, снимаем крышку вынимаем поршень и открываем доступ к топке. Затем просовываем специально сделанный черпак и выниманием золу наверх. За счет эксплуатационных особенностей количество золы на выходе в таком котле в разы меньше, чем в обычных твёрдотопливных котлах.

Сборка печки каменки из 500 мм трубы

Для сборки печи будем использовать металлолом

Чтобы собрать котел для бани своими руками из трубы потребовались следующие материалы и инструменты:

• труба металлическая диаметром 500 мм и высотой 2 метра;
• труба металлическая диаметром 300 мм;
• труба металлическая 100 мм;
• листовая сталь с толщиной стенки 3 мм;
• сварочный аппарат;
• газовый резак для металла;
• УШМ «болгарка» с отрезным диском по металлу;
• измерительный инструмент и прочие принадлежности которые можно встретить в большинстве домашних мастерских.

Инструкция сборочных работ следующая:

• От торца трубы отмеряем прямоугольник (длина 50 см, ширина 30 см);

Проем для будущей топки

• Резаком вырезали часть трубы по сделанным меткам;

Пример диаметральной резки сварочным аппаратом

• Из стальной пластины вырезаем окружность с диаметром на 2 мм меньшим внутреннего диаметра трубы;
• По центру окружности вырезаем отверстие с диаметром 50 мм;

Монтаж промежуточного дна внутри цилиндра

• Вставляем пластину внутрь трубы, как это показано на фото;
• Позиционируем пластину так, чтобы она со всех сторон стала ровно и привариваем, установив для большей прочности металлические упоры;
• Из стальной пластины вырезаем две створки по длине ранее вырезанного проёма;
• Также вырезаем полукруглую створку, которая повторяет радиус трубы;

Сборка топки

• Привариваем заготовленные створки к проему, как это показано на фото;

Сваренная конструкция — это топка. Выдвинуть вперёд ее пришлось для того чтобы влезали длинные дрова. Если не выдвигать топку, печь изготовленную из трубы можно было бы растапливать дровами не длиннее 40-50 см. За счет выдвинутой топки длину дров можно увеличить примерно на 15-20 см.

• Сверху сваренной конструкции привариваем фрагмент трубы, который вырезали в самом начале изготовления котла;
• Прихватываем сваркой обрезок трубы меньшего диаметра чем корпус котла и расчерчиваем его периметр;

Режем отверстие под ёмкость для засыпки камня

• Далее снимаем с прихваток трубу и вырезаем в стенке отверстие по сделанным меткам;
• Вставляем трубу в вырезанный проем до упора и привариваем к срезу проема и с внутреннего торца;

Примерка ограничительных прутков

• С внешнего торца трубы привариваем два три прутка, которые будут работать как ограничители для каменной засыпки;
• Из листа стали вырезается верхняя круглая пластина со срезанным краем;
• По центру пластины вырезается отверстие с диаметром 100 мм;

Примерка дымохода

• Из металлической трубы сотки вырезаем дымоход длиной 1,78 м с тем расчетом чтобы его нижний конец уткнулся в вырез на разделительной пластине внутри печки, а верхней торец на 20 см выступал над верхней крышкой;
• Устанавливаем и центруем трубу дымохода;

Примерка и сборка верхней части печи

• Одеваем сверху заранее подготовленную пластину и привариваем элементы конструкции;

Собираем дно

• Из металлических пластин вырезаем дно топки и привариваем его в нижней части конструкции;

Задачу по сборке печки можно упростить и сделать вынос топки не округлым, а прямым. В нашем случае передняя часть топки сделана округлой для лучшего вида и на функциональности конструкции это никак не сказывается.

• В лицевой части топки примеряем расположение люка для подачи топлива;
• Вырезаем люк по сделанным отметкам;

Примерка петель люка

• Устанавливаем люк на петли, собранные из гаек и продетого в них прутка;
• Задвижку на люк делаем из полосы металла и изогнутых строительных гвоздей;

Сборка верхней крышки

• В верхней части печи, где остался вырез в 1/3 круглой пластины, собираем и крепим крышку на петлях;
• В верхней части дымохода наваривается обечайка под установку трубы;

Готовая к последующей установке печь

• В нижней части бака прямо над топкой вырезается отверстие под внешний диаметр трубы 25 мм и в это отверстие вваривается патрубок для соединения с теплообменником.

Итак, котел в баню из трубы сделан и осталось его только установить.

Вывод

В этой статье я привел два фотоотчёта для того чтобы каждый желающий мог получить общее представление о том, как из металлических труб сделать твердотопливный котел.

Собранные в обзорах агрегаты отличаются простотой изготовления, эксплуатационной эффективностью и эксплуатационной безопасностью. Вопросы по сборке отопительного оборудования задавайте в своих х, буду рад на них ответить. Также не забываем смотреть полезное видео в этой статье.

9 августа 2016г. Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Котел своими руками — основные типы котлов и особенности их изготовления. 75 фото и видео инструкция для начинающих

Стремясь сэкономить на отоплении, многие домашние «мастера-самоделкины» изготовляют различные приспособления. Котел своими руками, который часто можно увидеть в частном доме – одно из таких полезных устройств.

Существуют различные его разновидности. Если есть навыки работы со сварочным аппаратом и металлом, то значительно можно сэкономить на обустройстве отопления.

Разновидности

Перед непосредственным изготовлением котла для отопления в дом необходимо определиться с его конфигурацией и видом. По типу подогрева теплоносителя котлы бывают:

• Газовые;
• Дровяные;
• Угольные;
• Электрические;
• Пиролизные;
• Масляные;
• Пеллетные

• 
• Что касается конфигурации – то она может быть любой:

• Округлой;
• Прямоугольной;
• Трапецевидной;
• Конусной

Как правильно изготовить котел

В процессе проектирования нужно учесть некоторые особенности конструкции, принцип ее работы. В частности, нужно определиться с назначением котла, какого типа он будет. Проще всего изготовить твердотопливный котел своими руками.

Намного сложнее, почти невозможно – газовый, так как к нему предъявляются повышенные требования в плане безопасности. Нужно получить разрешение на его использование, проверку. И – если все характеристики устройства не соответствуют требуемым, то соответствующие инстанции просто запретят такой котел к эксплуатации.

На эффективность работы котла влияет как конструкция (емкость теплоносителя), так и скорость сгорания топлива, постоянный приток свежего воздуха (кислорода). Следует учесть, что топливо сгорает полностью и возможен отток газа, несущего немало тепла, который нужно предотвратить.

Некоторые особенности

Конфигурация котла, его характеристики, чертежи будут зависеть от многих факторов:

• Материала. Подойдет обычная сталь (лист), но лучше всего – жароустойчивая нержавейка или чугун.
• Возможности хорошей обработки стали, надежного соединения деталей конструкции. Обычно для этого используют в основном болгарку, газовый резак и электросварку.
• Вида, характеристик топлива (жидкое или твердое). Сталь должна выдерживать высокие температуры, не деформироваться, не плавиться под их воздействием. Выдерживать внутреннее давление паров и газов без разрывов и трещин.
• Правильного расчета способа циркуляции теплоносителя. Будет ли она естественной ( за счет правильной манипуляции диаметрами труб, их наклоном, высоты бака и прочего) или принудительной (с использованием в схеме  насоса).
• Учета давления паров, использования клапанов для сброски излишек газов, конденсата (монтаж обратки).

Важно в процессе проектирования котла, включения его в цепь отопления тщательно все продумать. Что и как будет работать после сборки.

Сделать отопительный котел своими руками не так уж сложно. Все проблемы обычно начинаются потом, когда что-то не учтено или коряво сделано.

Дровяной водяной котел пошагово

Для его изготовления нам понадобится:

• Защитные перчатки;
• Спецодежда;
• Сварочная маска;
• Электроды;
• Сварочный аппарат;
• Дрель;
• Сверла по металлу;
• Рулетка;
• Материал для изготовления котла ( 2 бочки или — металлический лист (толщина – не менее 5 мм), дверцы, заслонки, решетка, уголки)

Единственный существенный недостаток дровяного котла – низкий КПД. Но простота изготовления и обслуживания – существенные его достоинства, делающий его наиболее популярным.

Инструкция по изготовлению

Когда есть всё необходимое (материал и инструмент), остается лишь собрать котел в такой последовательности:

• Берем 2 бочки с разным диаметром, толщиной стенок не менее 4 мм;
• Болгаркой вырезаем отверстия под зольник и водяной контейнер;
• Устанавливаем один цилиндр меньшего диаметра во внутрь другого;
• Привариваем крышку над ними, зольник, топку;
• Закрываем дверцу;
• Привариваем водопроводные трубы, патрубок для обратного клапана (сброса давления);
• Внутри печи монтируем решетку;
• Делаем отверстие под дымоход;
• Устанавливаем трубу;
• Проверяем герметичность.

1. Когда  в котле отсутствуют течи, он подсоединяется к системе отопления и водопроводной сети.

Если в качестве теплоносителя будет отработанное масло или антифриз, то заливаться они будут вручную. Подключения к водопроводу, приваривания патрубков для этого не нужно.

После установки котла своими руками в систему отопления нужно проверить корректность его работы. Правильно собранное устройство будет нагревать теплоноситель (воду или масло) в процессе сжигания топлива. Если он плохо это делает, то следует проверить наличие воздушных пробок в сети отопления, понизить давления паров за счет их сброса.

• В любом случае нужно понимать принцип работы такого рода котла, чтобы не было эксцессов и проблем в процессе его эксплуатации.

Фото котлов своими руками

2. Также рекомендуем просмотреть:

Как сделать твердотопливные котлы своими руками виды, пошаговое руководство по монтажу

Содержание:

Современные твердотопливные котлы – это технологичные установки, которые позволяют качественно отопить частный дом, сэкономив при этом на ресурсах. В этой статье мы расскажем о том, как собрать котел на твердом топливе своими руками, и какие разновидности таких агрегатов бывают.

Каков реальный КПД твердотопливных котлов

Производители отопительного оборудования, в частности твердотопливных котлов, предлагают большой ассортимент продукции с различными характеристиками.

Исходя из конструкции котла на твердом топливе, все изделия можно разделить на такие группы:

• традиционные отопительные агрегаты;
• дровяные котлы с пиролизным типом горения (газогенераторные);
• длительного горения;
• пеллетные.

Традиционный котел на твердом топливе, самодельный в том числе, по внешнему виду напоминает печь или буржуйку с самыми необходимыми элементами – топочной камерой, дверцей, зольником и дымоходом. С помощью зольника можно регулировать тягу, открывая и закрывая заслонку.

Такие конструкции считаются достаточно надежными, поскольку в них нет никаких технологичных элементов, например термодатчиков или градусников, автоматического блока управления или электроники. В данном случае основным элементом конструкции твердотопливного котла является теплообменник, передающий тепловую энергию теплоносителю.

Теплообменник бывает трубчатым или изготавливается в виде емкости из сплошных стальных листов.

Есть, однако, и более сложные устройства, которые тоже можно отнести к традиционным.

Они оснащены перегородками и дроссельными заслонками, чтобы тягу было удобнее регулировать, а горячий воздух проходил большее расстояние до момента выхода в дымовую трубу.

Такие перегородки существенно увеличивают КПД котла, поскольку больше тепловой энергии передается теплоносителю, а не просто «вылетает в трубу». Нужно понимать, что КПД котла это очень важный показатель.

Для подобных котлов можно использовать практически любое топливо – дрова, уголь, пеллеты и даже мусор. Главное, чтобы оно было как можно суше. С точки зрения производительности котлы простых конструкций едва ли могут претендовать на 50 % КПД, а в большинстве случаев он составляет всего лишь 15-20 %.

Проблема заключается в том, что топливо слишком быстро сгорает, не успевая передать всю тепловую энергию воде в теплообменнике. В результате, большее количество тепла просто выводится в дымоход или его избыток заставляет теплоноситель закипать.

Например, дрова нужно добавлять в топку каждый час, а угля хватит на 2-4 часа, но все равно он сгорает с избытком энергии и большими теплопотерями.

Более экономными и производительными являются современные котлы с перегородками и дроссельными заслонками. В них температуру сгорания топлива можно регулировать, а одной загрузки топлива хватает на 8-12 часов. Поэтому КПД таких установок нередко достигает 80 %.

Котлы с пиролизным типом горения

Для пиролизных котлов также используется твердое топливо, в частности дрова, однако, принцип их работы кардинально отличается от описанных выше установок. Они способны намного дольше и эффективнее отапливать дом, а топливо расходуют более экономно. В связи с этим стоимость таких агрегатов примерно в 1,5-2 раза больше, чем остальных.

Секрет газогенераторных (пиролизных) котлов в том, что под воздействием высокой температуры и при недостатке воздуха древесина преобразуется в древесный уголь, выделяя пиролизный газ.

Для такой реакции необходима температура от 200 ℃ до 800 ℃. При этом выделяется большое количество энергии, которая просушивает дрова и нагревает воздух. Пиролизный газ по трубам перемещается в камеру сгорания, где при смешении с воздухом возгорается – так генерируется большая часть тепла.

Активные углероды участвуют в окислительных процессах при горении пиролизного газа, поэтому выходящий из трубы дым состоит преимущественно из углекислого газа и пара – содержание вредных компонентов ничтожно мало. К тому же, пиролизные котлы в принципе выделяют намного меньше дыма, чем классические установки. Поскольку топливо сгорает практически без остатка, газогенераторные котлы нуждаются в чистке довольно редко.

Стоит отметить, что довольно высокой температуры горения можно добиться даже при наличии сырых дров, однако, в таком случае производительность котла упадет практически вдвое, а значит, настолько же увеличится расход топлива.

Благодаря автоматике интенсивность горения в таком котле можно регулировать, чтобы экономить топливо и создать в помещении оптимальную температуру.

Обратите внимание, что изготовить пиролизный котел отопления на твердом топливе своими руками довольно сложно и очень опасно. В случае ошибок в сборке такая установка может взорваться.

Топливные агрегаты длительного горения

Идея создать своими руками твердотопливные котлы длительного горения наверняка многим покажется привлекательной.

Прелесть таких конструкций в том, что закладывать дрова в них нужно лишь пару раз в сутки.

Котел длительного горения отличается от традиционного агрегата тем, что в нем горение начинается с верхней части закладки топлива. При этом воздух в топливную камеру также подается сверху.

Схема котла длительного горения на твердом топливе предполагает наличие водяного контура вокруг его корпуса, поэтому вода в нем качественно прогревается на любом этапе процесса.

Поскольку при работе котла горит не сразу вся закладка, а лишь верхний слой топлива, его хватает почти на 30 часов.

Ряд универсальных твердотопливных котлов при использовании угля могут работать до 7 дней на одной закладке.

Данная конструкция не отличается конструктивной сложностью и не имеет каких-либо точных приборов, нуждающихся в подключении к электричеству. Поэтому цена на них вполне приемлема для потребителя. К тому же, собрать по готовым чертежам котел на твердом топливе своими руками вполне под силу домашнему мастеру. Можно сделать котел отопления своими руками и сэкономить немало денег.

Приведем несколько недостатков у данных конструкций. В работающий котел нельзя добавить топливо. Дрова для котла должны быть хорошо просушены (не более 20 % влажности) и распилены на небольшие поленья. Уголь можно применять только высокого качества, с малым содержанием шлаков. Кроме того, агрегаты данного типа ограничены по мощности – как правило, не более 40 кВт.

Еще одна разновидность котлов на твердом топливе – пеллетные агрегаты. Их отличие состоит в том, что в качестве топлива используются гранулы из отходов деревообработки. Большая часть промышленных моделей имеют особый бункер, из которого гранулы автоматически подаются в топку.

Чугунные и стальные конструкции – в чем отличия

Из какого бы материала ни был изготовлен котел, очень важно, чтобы он соответствовал основным эксплуатационным характеристикам. Разберемся в них более подробно.

В первую очередь стоит обратить внимание на материал теплообменника – чугун или сталь.

Если вы хотите воспользоваться готовой схемой твердотопливного котла – своими руками чугунный теплообменник сделать вряд ли получится. Такая работа требует как специального оборудования, так и особых знаний и умений.

Поэтому можно приобрести готовые секционные конструкции, которые перед транспортировкой разбирают, а на месте снова собирают.

Чугунным теплообменникам свойственно покрываться сухой ржавчиной – особой пленкой, защищающей стенки агрегата от разрушения. Кроме того, влажная ржавчина также образуется намного медленнее, чем обусловлен длительный срок эксплуатации чугунных изделий – от 10 до 25 лет.

Среди прочих преимуществ чугунных теплообменников можно назвать отсутствие необходимости в частом и сложном обслуживании. Чистка таких устройств требуется нечасто, да и нагар практически не снижает КПД котла.

В случае необходимости ремонта или усиления мощности агрегата нужно лишь заменить дефектные секции или увеличить их число.

Недостатки чугунных изделий таковы:

• большая масса котла предполагает наличие отдельного фундамента;
• затруднения в процессе сборки и высокие затраты на транспортировку;
• чувствительность к термическим ударам – чугун не любит перепадов температур, поэтому контакт горячей поверхности с холодными дровами или холодной водой может быть губительным для него;
• большая тепловая инерционность – на разогрев котла требуется длительное время, но и его последующее остывание происходит медленно.

Что касается стальных изделий, то они менее чувствительны к перепадам температур и не боятся контакта с холодными объектами.

Это свойство позволяет при сборке котлов отопления на твердом топливе по чертежам оборудовать их чувствительными автоматическими элементами.

А благодаря небольшой инерционности такие агрегаты быстро прогреваются и остывают – это позволяет регулировать температуру воздуха в доме. При этом, можно сделать чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, что позволит учесть все нюансы.

По внешнему виду котлы из стали – это сплошные сварные агрегаты, которые довольно сложно перевозить, хотя и чувствительность к механическим повреждениям у них намного ниже аналогов из чугуна.

Возможность ремонта стальных котлов с точки зрения некоторых специалистов весьма сомнительна.

Отремонтировать, равно, как и сварить котел своими руками по чертежу в домашних условиях довольно непросто, со временем на швах в нем могут образовываться течи.

Справедливости ради, отметим, что все зависит от навыков работника в работе со сварочным аппаратом. Но выполнить ремонт чугунного теплообменника все же проще – требуется только замена секций.

Как правило, котлы с чугунными теплообменниками являются энергонезависимыми, стоят недорого, поэтому они могут стать достойной альтернативой уже установленному отопительному оборудованию в случае отключения электричества.

Циркуляция теплоносителя в таких агрегатах происходит естественным путем, без применения насоса.

Однако монтаж батарей нужно выполнять так, чтобы вода по трубам при нагревании свободно перемещалась по трубам под воздействием давления в котле.

Сборка котла по готовому проекту

Проще всего будет построить своими руками твердотопливный котел из кирпича. Его конструкция популярна и не требует сложных расчетов. Использовать такой котел можно сразу в нескольких целях, поэтому устанавливают их преимущественно на кухнях. Примечательно, что самостоятельно собрать такой агрегат смогут даже новички.

В процессе работы понадобится болгарка, сварочный аппарат с электродами, листовая сталь, кирпич, материалы для печного раствора, трубы и металлические уголки.

Тем, кто никогда не держал в руках сварку, лучше всего выполнить резку деталей по чертежу котла на твердом топливе, а сварочные работы перепоручить профессионалу.

Это важно, так как качество швов напрямую влияет на долговечность котла.

Положительный момент самостоятельного сооружения отопительного оборудования состоит в том, что можно подобрать размер твердотопливного котла и топки, а также рассчитать его мощность под конкретные нужды. Кроме того, в нем можно предусмотреть варочную поверхность или кирпичный свод, чтобы тепло аккумулировалось в процессе горения дров, а затем перераспределялось в систему отопления.

Теплообменник чаще всего делают прямоугольным, используя для этого прямоугольный профиль и трубы сечением 40-50 мм. Благодаря профилям облегчается стыковка труб, а швы получаются более прочными.

Пошаговая инструкция сооружения котла на твердом топливе

Итак, весь процесс, как сделать котел своими руками по чертежам, можно разделить на несколько последовательных этапов:

1. Используя болгарку, из труб и профилей нужно вырезать заготовки. Профили будут стойками, в них газовым резаком нужно прорезать круглые отверстия для стыковки с трубами. Понадобится сделать по 4 отверстия по трубу Ø50 мм в передних стойках и по столько же в задних. Кроме того, нужны еще отверстия для врезки в систему отопления. Наплывы и нагар в результате резки или сварки нужно зачистить болгаркой, чтобы они не мешали движению воды по трубам.
2. Далее заготовки собирают в единую конструкцию. Работать придется вдвоем – сварщику понадобится помощник, чтобы придерживать трубки в неподвижном положении. Чтобы было удобнее, можно поставить стойки с трубами на ровную поверхность и сварить переднюю и заднюю часть котла.
3. Теперь нужно обеспечить подачу и отток воды из котла. К готовому каркасу приваривают входящую и обратную трубу, а торцы прямоугольных профилей заваривают кусками металла 60×40 мм.
4. Прежде чем монтировать теплообменник, его проверяют на герметичность. Для этого его устанавливают вертикально, закрывают нижнее отверстие и наполняют водой. Если протечек на швах нет, значит можно работать дальше.
5. Из кирпича выстраивают корпус котла и встраивают в него теплообменник, оставляя зазор между ними не менее 1 см. Установить регистр нужно так, чтобы создать подъем в сторону выходящей горячей воды. Перепад уровня между выходным отверстием и передним правым верхним углом теплообменника должен быть не менее 1 см. Это позволит улучшить циркуляцию теплоносителя и избавит от воздушных пробок.
6. Кирпичная кладка должна перекрыть теплообменник сверху на 3-4 см. Поверх кладки укладывают чугунную плиту. Дымоход устанавливают по усмотрению хозяев – кирпичный, металлический, или выводят в уже готовую трубу.

Как повысить производительность котла

Самостоятельно собранный твердотопливный котел, как правило, отличается существенными теплопотерями, связанными с уходом тепла в дымовую трубу. Причем чем прямее и выше дымоход, тем больше теряется тепла.

Выходом из положения в данном случае будет создание, так называемого, отопительного щита, то есть дымохода изогнутой формы, который позволяет передать больше тепловой энергии кирпичной кладке. Кирпич, в свою очередь, будет отдавать тепло воздуху в помещении, обогревая его. Нередко такие ходы устраивают в стенах между комнатами.

Однако подобный подход осуществим только, если котел расположен в подвале или на цокольном этаже, либо при условии постройки громоздкого многоступенчатого дымохода.

Как вариант, повысить эффективность котла можно, если вокруг дымовой трубы смонтировать водонагреватель. В данном случае тепло уходящих газов будет нагревать стенки дымохода, и передаваться воде. Для этих целей дымоход можно сделать из более тонкой трубы, которую встроить в трубу большего сечения.

Наиболее эффективным способом повысить КПД твердотопливного котла будет установка циркуляционного насоса, принудительно перекачивающего воду. Это позволит повысить производительность установки примерно на 20-30 %.

Безусловно, сконструировать котел нужно так, чтобы теплоноситель мог циркулировать самостоятельно, если в доме отключили электричество. А при его наличии насос позволит ускорить прогрев дома до комфортных температур.