Рекомендации по защите подвалов от затоплений

Мероприятия по предотвращению затопления паводковыми водами подвальные помещения мкд

Перейти к контенту

Расстояние между прутьями должно быть таким, чтобы можно было при помощи насоса выкачать воду.

• Для стока в приямке необходимо вырыть небольшие канавки или уложить плитку. Стыки между элементами и будут выполнять функцию стоковых канавок для приямка.
• Как видим, мероприятия по обустройству простейшей системы водоотвода достаточно просты, главное делать все поэтапно и, как говорится, на совесть. Дренаж для водоотвода Более сложный технически, но наиболее эффективный способ избавиться от воды и осушить подвальное помещение – создать внешнюю дренажную систему. Так как основной причиной затопления подвала являются атмосферные осадки, именно внешняя защита имеет основополагающее значение. Чтобы делать водоотвод правильно, понадобиться терпение, силы, время и знания. В результате мы получим лучшую защиту от наводнения в подвале дома.

Плановый и аварийный ремонт подвала мкд

Главные причины в следующем:

• возникновение трещин в фундаменте зданий;
• подъем уровня грунтовых вод;
• выпадение обильных сезонных осадков.

Трещина в фундаменте частного дома В первом случае проблема затопления возникает из-за некорректно проведенных мероприятий по укладке фундамента и ошибок в технологическом процессе. Кроме трещин часто бывают случаи капиллярного проникновения влаги в подвал дома, в результате чего появляется плесень и грибок.

Это является следствием нарушения технологий строительства, а также малоэффективная гидроизоляция и вентиляция в подвале дома.
Основной источник повышения уровня грунтовых вод – это сезонное таяние снега и другие атмосферные осадки. Кроме погодных условий, имеют значение также особенности рельефа местности.

Вода в подвале многоквартирного дома: что делать

Переживания излишни, откачать воду из подвала при помощи специального насоса достаточно просто:

1. По центру подвала дома делаем углубление ниже уровня пола. В него вставляется пластиковая бочка. Пластиковый сосуд в данном случае является рабочей камерой, именуемой «кессон». В боковых стенках бочки необходимо сделать перфорированные отверстия.
2. Чтобы отверстия не заливало водой, можно обернуть кессон геосинтетиком.

   На дне бочки устилается слой мелкого гравия, он выполнит функцию фундамента для насоса.

3. Внутрь устанавливается насос, простеночное пространство заливается раствором.
4. Углубление начинает заполняться, вспомогательный поплавок определяет уровень воды.
5. Когда набирается нужное количество воды, срабатывает автоматическая система, контакты пускового устройства замыкаются, помпа начинает работать, откачивая из подвала воду.

Что делать, если появилась вода в подвале много квартирного дома?

Он составляется организацией, которая обслуживает МКД: ЖЭК, ЖЭУ, УК и прочие. Для акта имеется соответствующий образец, и заполнять его необходимо согласно ему, несмотря на то что жестко фиксированный формы документа нет.

Из сотрудников управляющей компании должна быть составлена экспертная группа по оценке случившегося, в нее входят не менее двух человек.
Именно они составляют акт о затоплении, который впоследствии послужит документом для точного определения нанесенного ущерба внутридомовому имуществу.

Образец акта залития заполняется от руки в свободной форме и в обязательном порядке содержит:

• адрес дома, в котором затопило подвал;
• личные данные, должности членов УК, входящих в экспертную комиссию;
• ФИО осматривавших технический этаж;
• установленная в ходе проверки причина протечки и затопления.

Вода в подвале многоквартирного дома и частного: что делать?

Важно Такой дренаж можно легко организовать своими руками. Он имеет вид глубокой траншеи, выкопанной вокруг дома.Важно! Кольцевой, или траншейный, дренаж должен находиться на 0,4-0,5 метров ниже уровня фундамента здания.

• Пластовый. Дренажная пластовая система укладывается на этапе выкапывания котлована для будущего строения.

Внимание

Он редко используется в современном строительстве, так как применяется только в плитном строительстве.

Выбирая тот или иной устранения воды из дома, необходимо исходить из собственных возможностей и архитектурных особенностей постройки. Наиболее результативной считается траншейная система.

Что делать, если случилось затопление подвала и как его осушить? Таким вопросом задаются многие владельцы частных домов.
Несомненно, накопившаяся вода в подвале — это нарушение комфорта проживания и серьезная угроза надежности всей конструкции.

• По завершении всех работ котлован засыпается и восстанавливается отмостка строения.

Внутренняя защита подвала от грунтовых вод

• Приступая к работам необходимо избавиться от воды. Ее можно вычерпать подручными средствами, что весьма неудобно, или воспользоваться насосом. Выбор дренажного насоса должен для откачки воды из подвала основывается на степени загрязнения воды.

Если она содержит волокнистые включения, ил и другие крупные частицы, тогда лучше воспользоваться фекальным насосом. Например, обычный дренажный насос способен откачать воду из подвала с содержанием частиц до 7 мм, то фекальный агрегат справится с частицами в 50 мм.

• Далее выполняется просушка помещения.

После того, как вода уходит, помпа опускается, мотор автоматически отключается.Совет! Чтобы воду устранить, необходимо подсоединить к насосу шланг или выполнить монтаж водоотвода из пластиковых труб. Для откачки загрязненной воды применяются дренажные насосы Но не только вода в подвале является причиной использования насоса.

Он помогает быстро осушить фундамент дома и избавиться от накопившейся в нем влаги.

Применение дренажного насоса для того, чтобы осушить подвальное помещение — наиболее быстрый и результативный метод. Не стоит переживать по поводу того, что небольшое количество воды может остаться.

Можно просто проветрить помещение либо воспользоваться принудительной сушкой, используя инфракрасные обогреватели, тепловые пушки и т. д.

• Самыми слабыми точками помещения являются углы. Их рекомендуется проложить гидроизоляционным шнуром, разбухая, он делает непроницаемыми проблемные места.
• Пол желательно залить бетоном заново, предварительно все щели в старом основании заделываются. Засыпается слой песка или керамзита толщиной 5-10 см, сверху укладывается любой водонепроницаемый рулонный материал. После обработки битумной мастикой выполняется заливка стяжки с добавлением гидрофобизаторов и модифицированных фиброволокон, которые придадут ему водоустойчивость. Вместо бетонирования можно установить лаги, а по ним дощатый пол.
• Вертикальные поверхности также очищаются от загрязнений, все крупные трещины заделываются кладочным раствором.

Наружные части труб защищаются от попадания талых и дождевых вод.Если строение довольно старое и в силу каких-либо обстоятельств нет возможности выполнить все рекомендуемые ремонтные работы, то здесь можно посоветовать следующее:

• большие щели заполнить ветошью и промазать битумной мастикой;
• организовать приямок, то есть выкопать яму глубиной около полуметра, стенки обязательно укрепить посредством кирпичной кладки. На дно высыпать щебень крупной фракции толщиной около 10 см. Установить дренажный насос, оборудованный системой автоматического включения. Как только вода достигнет определенного уровня, насос ее откачает.

По завершении акт подписывается всеми сторонами. Обращение в суд для возмещения ущерба На основании составленного акта проводятся все дальнейшие работы по установлению виновника и возмещению ущерба – получения страховой премии, вступления в силу решения суда и компенсации виновника убытков.

В суд могут обратиться за возмещением ущерба собственники жилья, сотрудники ТСЖ, представители управляющей компании или муниципалитет, если дом находится на балансе муниципальной власти. Установление размера ущерба При затоплении подвала в многоэтажном доме необходимо обратиться к диспетчерам аварийной службы, которые зафиксируют время происшествия.

Управляющая компании отвечает за предоставление членов комиссии при составлении акта о подтоплении подвального помещения.

• Авторское право
• Потребительское право

Источник: https://law-uradres.ru/meropriyatiya-po-predotvrashheniyu-zatopleniya-pavodkovymi-vodami-podvalnye-pomeshheniya-mkd/

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод – забудем о влажности навсегда!

Фундамент

11.06.2017

11.7 тыс.

7.9 тыс.

9 мин.

Правильная защита подвала от грунтовых вод и осадков – ключевое условие, определяющее долговечность и безопасность любой постройки. В давно эксплуатируемых частных домах гидрозащита погреба изнутри может быть выполнена силами домашнего умельца в любой момент.

Специалисты говорят, что вопросы защиты погреба (подполья, подвала, цокольного этажа) частного домостроения необходимо решать комплексно на этапе возведения жилища. Тогда проблемы с грунтовыми водами у владельца дома возникают крайне редко.

Но далеко не всегда при строительстве жилого здания соблюдаются стандарты его правильной гидроизоляции. С течением времени это приводит к затоплению погребов, появлению в них постоянной сырости и плесени, что становится причиной разрушения конструктивных элементов фундамента.

Мириться с подобным положением вещей нельзя, ведь жить в сыром доме нереально.

Чтобы не возникало проблем из-за грунтовых вод, в подвале необходимо сделать гидроизоляцию

Сейчас изоляция погребов выполняется разными способами, с применением и современных, и давно известных материалов. При выполнении таких работ своими руками следует обращать внимание на следующие проблемные участки цокольных пространств:

• Рабочие швы. Под ними понимают соединения, образующиеся на участках строительства опалубки и при бетонировании подвалов.
• Стыки между потолочными и напольными поверхностями со стеновыми.
• Разломы и зазоры, появление которых обусловлено усадкой дома.
• Участки прокладки инженерных коммуникаций (канализация, подача воды и так далее).

Далее мы опишем основные типы внутренней гидроизоляции и наиболее востребованные материалы, используемые для ее монтажа.

Гидроизоляция может быть горизонтальной и вертикальной. Первая выполняется, если основание погреба находится на уровне имеющихся вод (грунтовых). Такая защита осуществляется по полу. Она исключает риск поднятия почвенных вод в погреб и проникновения в него капиллярной влаги.

Заметим, что горизонтальную гидроизоляцию необходимо делать в любом случае. Даже если прямо сейчас реальной потребности в ней нет.

Гидроизоляция может быть горизонтальной и вертикальной

Вертикальная защита от влаги рекомендована для погребов, в которых нет обустроенной дренажной системы. Также она незаменима, если стены цокольного помещения совпадают с имеющимся уровнем почвенных вод. В большинстве случаев вертикальная изоляция делается совместно с горизонтальной. В этом случае эффективность защиты подпола существенно увеличивается.

По уровню воздействия влаги на конструктивные элементы цокольного этажа гидрозащиту принято подразделять на:

• противокапиллярную;
• безнапорную;
• противонапорную.

Противокапиллярная изоляция призвана предохранить помещение от влаги и сырости, которые попадают в него через поры материалов, из которых возведена постройка. Безнапорная используется при обильных дождях, весенних паводках, наводнениях.

А противонапорная нужна при отсутствии дренажа, когда уровень почвенных вод поднимается до 10 м. Ее сооружение предполагает создание единой надежной преграды. Работает противонапорная система за счет давления воды, которое буквально вдавливает используемую гидроизоляцию в поверхность.

Такая защита обустраивается снаружи. Изнутри подвала ее не используют.

Подбор подходящих гидроизоляционных изделий для подвалов является непростым вопросом. Ошибиться здесь нельзя. До недавнего времени защита подполов своими руками осуществлялась исключительно при помощи обмазочной (ее также называют окрасочной) либо наплавляемой изоляции. Эти традиционные материалы доказали свою эффективность.

В результате возникает необходимость в монтаже новых материалов, так как старые свою задачу выполнять перестают.

Обмазочная гидроизоляция – это многокомпонентный цементно-полимерный состав. Он может быть:

• жестким (представляет собой специальную смесь в сухом виде);
• гибким (сухая составляющая плюс особая эмульсия на основе полимера).

Обмазочную мастику наносят на подготовленную, очищенную поверхность

Цена таких материалов невысока. Пользоваться ими несложно. Все работы производятся быстро, причем помощь специалистов домашним мастерам не нужна. Обмазочные мастики наносятся на очищенные мокрые стены шпателем, малярным валиком, обычной кистью.

Аналогичными свойствами обладают и наплавочные изделия. Они выпускаются в виде рулонов, изготавливаются на полимерной или битумной основе. Наиболее известные изоляторы данного вида – гидроизол и популярный среди отечественных потребителей рубероид. Их либо фиксируют на клеящую мастику, либо наплавляют. Недостатки рулонных материалов:

• малая продолжительность эксплуатации;
• подверженность влиянию грибков, плесени;
• высокая хрупкость при отрицательных температурах, приводящая к разрушению защитного материала.

В наши дни полимерные и битумные изделия используются все реже. Потребители отдают предпочтение более современным изоляторам. О них далее.

Гидроизоляция, используемая в последние годы, лишена многих недостатков традиционных материалов. Выбор современных средств для предотвращения попадания влаги в подвальные помещения осуществляются с учетом:

• предназначения подпола;
• наличия вокруг фундамента дренажной системы;
• интенсивности осадков в регионе и уровня подземных вод;
• типа и материала фундамента.

Проникающая изоляция легко наносится

К новому поколению материалов для гидрозащиты подвалов обычно относят проникающую и мембранную изоляцию, а также жидкое стекло и резину. Рассмотрим их подробнее.

Проникающая гидроизоляция характеризуется длительным сроком службы, простотой нанесения, легким, быстрым и глубоким (до 0,6 м) проникновением в бетонную структуру с сохранением паропропускного потенциала последнего.

Она исключает риск возникновения механических повреждений обрабатываемой поверхности, увеличивает стойкость бетона к отрицательным температурам, одновременно увеличивая его влагозащитные возможности.

Проникающие композиции идеальны для защиты подвалов изнутри. Технология их использования проста. Сначала очищаем поверхность, обезжириваем ее. Указанные операции обеспечивают качественное раскрытие бетонных пор. Некоторые спецы советуют дополнительно поводить по основе щеткой из металла, чтобы сделать поверхность более шершавой. Тогда смесь для изоляции проникнет в нее в большем количестве.

Затем последовательно выполняем далее указанные действия:

1. 1. Размешиваем сухую изоляцию с водой. Пропорции компонентов раствора указаны в инструкции к тому либо иному составу.
2. 2. Увлажняем поверхность, которую планируется защитить от влаги.
3. 3. Накладываем разведенный состав на все имеющиеся соединения, швы и углы, а потом – на ровные участки основания.
4. 4. Ждем 2–3 часа, повторно наносим раствор.
5. 5. На протяжении 2–4 дней после выполненной обработки слегка увлажняем изолированные конструкции, чтобы защитный раствор равномерно затвердел на всех ее участках.

Разновидностью проникающих составов для защиты от влаги является инъекционная изоляция. Она имеет консистенцию текучего геля, в состав которого входит полиуретановая, акрилатная, микроцементная либо эпоксидная мастика. Такой состав вводится в отверстия, подготавливаемые заранее.

Процедура выполняется специнструментом и по достаточно сложной технологии.

По этой причине инъекционная изоляция несмотря на свои явные достоинства (возможность обработки труднодоступных участков, малый расход геля, отсутствие потребности в подготовке оснований) мастерами-самоучками не используется.

Мембранная гидроизоляция представляет собой усовершенствованный вариант рулонной защиты с более высокой долговечностью и эффективностью применения. Мембраны можно наносить на любые поверхности.

Такие изделия способны плотно прикрепляться даже к мокрым стенам. Визуально мембрана для внутренней влагозащиты выглядит как полотно, на котором имеются конусобразные шипы.

Их задача состоит в отведении воды.

Мембраны можно использовать для любых поверхностей

На стенках погреба мембранные полотна фиксируются дюбелями. Причем эти метизы следует монтировать только сверху изолятора. А все его оставшиеся концы впоследствии фиксируются элементами горизонтальной влагозащитной системы, без которой установка мембран не выполняется. Этот факт считается одним из недостатков описанных влагозащитников.

Жидкое стекло – это смесь соды, песка и силиката натрия в виде порошка. Перед применением его растворяют водой в определенных пропорциях (конкретное количество доливаемой жидкости оговаривается производителем).

Технология использования жидкого стекла элементарна – очищаем основания, которые нужно защитить от влаги, покрываем разведенным составом все зазоры, стыки, углы и остальные участки.

Ждем пару часов и наслаждаемся качественно выполненной гидроизоляцией.

Добавим, что жидкое стекло обладает уникальной ремонтопригодностью (при необходимости можно демонтировать часть гидроизоляции и смонтировать на ее место новую защиту) и отличными антикоррозионными характеристиками.

Единственный неприятный момент. Жидкий состав после разведения достаточно быстро схватывается и становится непригодным для применения. Поэтому размешивать его следует небольшими порциями.

И сразу же использовать их по назначению.

Жидкая резина производится из разнообразных полимерных элементов и битума. Она гарантирует получение качественного влагозащитного барьера и внутри подвала, и снаружи. Резиновые гидроизоляционные покрытия имеют такие преимущества:

• полное отсутствие гниения;
• уникально высокое сцепление с основанием;
• долговечность;
• доступная стоимость;
• стойкость к давлению воды, ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам;
• ремонтопригодность;
• пожаробезопасность.

Обработку подвалов жидкой резиной несложно выполнить самому. Удаляем с поверхностей грибки, грязь, пыль.

Выравниваем основания, которые хотим обработать (операция необязательная, но она позволит снизить расход изоляционного материала), наносим на них грунтовочный состав. Здесь есть нюанс. Сначала нужно обработать грунтом имеющиеся зазоры и углы.

Потом накрыть поверхность тканевыми полотном (продается в строймагазинах). А после этого еще раз нанести грунтовку, покрыв им все основание.

Жидкая резина создает качественный водонепроницаемый барьер

Через 4 часа можем приступать к гидрозащите подпола жидкой резиной. По стенам подвала она распределяется валиком. Можно взять напрокат спецустановку для распыления жидкой резины. Тогда работы пойдут намного быстрее.

Если вы защищаете от воды обычный погреб в частном доме, реальной необходимости в применении указанной установки, конечно же, нет. Время полного застывания жидкой резины составляет несколько часов. В итоге на обработанных поверхностях образуется особая пленка, через которую не может проникнуть ни капли воды.

Защитное покрытие допускается отделывать практически всеми известными декоративными материалами.

Из обзора материалов для защиты подвалов от грунтовых вод видно, что особых трудностей с выполнением изоляции у домашних умельцев возникнуть не может. Технологии использования гидроизоляторов просты и понятны.

Прежде всего нам нужно позаботиться о качественной очистке поверхностей, которые будут предохраняться от влаги, и подготовке погреба к проведению запланированных мероприятий:

1. 1. Обследуем подвал. Найдем участки проникновения воды в него, запомним их, чтобы потом уделить проблемным местам особое внимание.
2. 2. Откачиваем из подпола воду, если она имеется. Некоторые изоляционные материалы разрешается использовать во влажных условиях. Но ни один из них не укладывается в воду.
3. 3. Убираем выпадающие части из оснований, удаляем грязь, избавляемся о пыли. Штробим найденные зазоры. Их расширение позволит нам более эффективно сделать гидроизоляцию. Грунтуем и заполняем штукатуркой либо бетонным раствором проштробленные участки.
4. 4. Обрабатываем поверхности грунтом. Причем по проблемным местам проходимся дважды. Битумные мастики и проникающую изоляцию можно монтировать на плохо просохшие стены. Все остальные материалы требуют полностью сухих поверхностей.
5. 5. В новых домах перед началом гидроизоляционных работ изнутри желательно укрепить стены подвала геотекстилем или армирующей тканью. Эти изделия будут надежно удерживать защитный материал, когда недавно возведенная постройка станет проседать. Указанные изделия монтируются и в случаях, если изоляция выполняется в два слоя. В подобных ситуациях армирующие материалы помещаются между пластами используемых гидроизоляторов.

На земляной пол в подвале необходимо насыпать слой щебня, утрамбовать его и покрыть цементным раствором. После высыхания разрешается приступать к изоляции напольного основания. Нельзя настилать защитные изделия прямо на землю. Толку от них не будет никакого.

И последнее. Любые мероприятия, направленные на защиту подвала от воды, будут неполными, если не обустроить в нем эффективно функционирующую вентиляционную систему. Она может быть искусственной или естественной.

Первая сооружается с помощью осушающих установок и вентиляторов, монтируемых по периметру погреба. Вторая представляет собой простейшую вытяжную конструкцию, обеспечивающую циркуляцию воздуха по цокольному этажу.

Нужно всего лишь проделать в потолке погреба шлюзовое отверстие и соединить его с трубой, смонтированной снаружи постройки. Столь простое сооружение станет работать в комплексе с гидрозащитой.

Не забудьте накрыть наружную трубу колпаком, который не позволит каплям дождя попадать в подвал.

Источник: https://obustroen.ru/stroitelystvo/fundament/gidroizolyaciya-podvala-iznutri-ot-gruntovyx-vod.html

Вода в подвале: что делать и как не допустить повторения ситуации | Погреб-Подвал

Вода в подвале: как удалить

«Что делать: топит подвал!» — этот призыв о помощи никого не может оставить равно душным. Ведь спасение утопающих, как известно, нередко является делом рук самих утопающих.

Рассчитывать на помощь коммунальных служб могут только жители многоквартирных домов. А как избавиться от воды в подвале, расположенном под частным домом, гаражом, сараем, либо вообще стоящем обособленно?

В данной статье мы постараемся дать ответы на эти вопросы, предложим видео по теме, и очень надеемся, что наши рекомендации помогут вам справиться со сложившейся ситуацией.

При неудачном выборе места под строительство, в подвал, расположенный в низине у подножия склона, может попадать поверхностная дождевая или талая вода:

• Вторая, и самая распространённая причина – это близко залегающие грунтовые воды. Их уровень может повышаться сезонно, в результате большого количества атмосферных осадков, впитавшихся в грунт за короткий промежуток времени.
  Кстати, такие природные катаклизмы нередко способствуют выходу из берегов рек, что тоже может повысить уровень грунтовых вод.
• Так или иначе, виновата природа – человеку остаётся только думать, как удалить воду из подвала и как оградить свой погреб от подобных форс-мажоров в дальнейшем. Появление воды в цокольном этаже частного дома, может произойти по тем же причинам, но к ним прибавляется ещё одна: аварийная ситуация с домашним водопроводом.

Чем удалить воду из подвала: дренажный насос

Поэтому, сначала нужно выяснить причину, по которой произошло затопление подвала, по возможности устранить её, а потом уже заниматься его осушением и обновлением.

Удалить воду нужно как можно быстрее, чтобы максимально оградить конструкции от её воздействия.

Поможет в этом дренажный насос, но это только экстренная мера (подробнее Дренажная скважина при высоких грунтовых водах: один из вариантов строительного водопонижения). Нужно постараться вообще исключить повторение подобных ситуаций.

Защита подвала от затопления

Основным препятствием для проникновения поверхностных и грунтовых вод в подвал, является кольцевая дренажная система. Проще всего сказать, что её следует предусмотреть сразу, ещё в процессе строительства.

Это конечно так, но бывают ситуации, когда вода появляется в давно эксплуатируемом погребе, в котором раньше таких проблем не наблюдалось.

Итак:

• Возможно, это временное явление, связанное с природными катаклизмами. Но появление воды может быть связано также с изменением гидрогеологической обстановки в конкретном районе, причиной которого стали внутренние подвижки пластов, либо приближение дрейфующего грунта, который называется плывуном.

Вода в подвале частного дома – что делать

• Если причина именно в этом, в борьбе с подпочвенной влагой придётся приложить немало усилий. Цена дренажной системы, плюс затраты на качественную гидроизоляцию, может оказаться слишком высокой, чтобы в такой ситуации реанимировать отдельно расположенный погреб. Благоразумнее сначала подсчитать расходы – возможно, обустроить новое овощехранилище окажется даже дешевле.
• Ну а подвал, находящийся под капитальным строением, нужно спасать. Для этого придется подкопать фундамент по всему периметру, и возможно, вы увидите такую картину, как на фото сверху. Многое зависит от типа грунта, на котором построен дом. Все мы знаем, что песок прекрасно пропускает воду.
• Но в толще грунта, песчаные слои чередуются с пластами глины, которые называются водоупорными. Если такой пласт находится на уровне стен подвала, или не на много ниже подошвы фундамента, на его поверхности может образоваться целое озеро воды, которая просачивается вглубь очень медленно.
  Естественно, что она начинает воздействовать и на конструкции – вот этого и следует опасаться.

Установка гидропломбы в бетонную стену

• Под давлением грунта на стену подвала,  может нарушиться герметизацию стыков между фундаментными блоками, в результате чего вода будет беспрепятственно поступать в подвал. Если есть такая явная течь, сначала стараемся заделать её, поставив своими руками гидропломбу, а затем уже удаляем воду из подвала дренажным насосом.
  Делать это можно и параллельно – ориентироваться следует по ситуации.
• Несмотря на способность бетона сильно впитывать воду, он является самым надёжным материалом для строительства подвалов, так как способов для его защиты гораздо больше, чем для любого другого материала. Вот и в случае со сквозным отверстием нет проблем.
  В продаже есть готовые быстротвердеющие смеси, способные ликвидировать даже напорную течь в течение 5 минут.
• Инструкция на упаковке с гидропломбой, подробно информирует о том, как и что нужно делать — это, как скорая помощь для бетона. Потом, после откачки воды и отведения её от стен подвала, нужно будет проверить все стыки, удалить из них старый раствор, и герметизировать их с помощью шовной гидроизоляции, которая тоже продаётся в виде пластифицированной смеси, а так же армирующей ленты, которая даст дополнительную прочность швам.

Шовная гидроизоляция стен из блоков ФБС

Всё сказанное относится к помещениям, стены которых возведены из фундаментных блоков типа ФБС (см. ГОСТ: блоки стен подвалов полнотелые и пустотные). После ремонта они будут выглядеть, как на фото сверху.

Но до этого момента вам не только предстоит решить вопрос, как убрать воду из подвала, но и подумать, как оградить его от нового затопления. А значит, нужно сделать качественный дренаж.

Организация отвода воды

Существует несколько разновидностей дренажных систем. При проектировании, их подбор осуществляется в зависимости от качества грунта.

В песчаном грунте рекомендуется устраивать кольцевой дренаж – вода в подвалах домов, в этом случае, будет отводиться комплексно, от всех строений, находящихся на придомовой территории.

Итак:

• Такие системы эффективны для зданий с сильно заглублённым фундаментом. Они используются не только в частном строительстве, но и при возведении новых микрорайонов и жилых кварталов. При этом территории эффективно осушаются, и вода в подвале новостройки не собирается.
• Кольцевой дренаж нужно закладывать немного ниже пола подвала. Если вы обратитесь за помощью к специалистам, глубина установки дрен, равно, как и их диаметр, будут обоснованы расчётом. Соответственно, будет определён и объём накопительной ёмкости, и мощность насоса, откачивающего из неё воду.
• Дренирующие трубы прокладывают в непосредственной близости от стен, расстояние варьируется в пределах 5-10 см. Во избежание ослабления грунта, и его осадки, уменьшать эту дистанцию нельзя. Хотя, существует и пристенный дренаж. Но он больше является профилактическим, и устраивается только при условии принятия мер, предупреждающих осадку грунта.

Обустройство кольцевой дренажной системы

• В строящемся здании, можно предусмотреть ещё и внутренний дренаж, а в случае с уже эксплуатирующимся затопленным подвалом, других средств, кроме качественной гидроизоляции и наружного дренажа, попросту нет. Система представляет собой закольцованный трубопровод, каждая ветвь которого, соответствующая длине стены здания, врезана в поворотный колодец.
• Из кольца для воды есть единственный выход: трубопровод, смонтированный с уклоном и ведущий к накопительной ёмкости, куда вода попадает самотёком. А вот из этого резервуара, она откачивается насосом, запускающимся автоматически, по сигналу датчика уровня. Вас наверняка заинтересует, куда же эта вода отводится?
• В условиях города, она может сливаться в магистральную канализационную сеть. В сельской местности, возможно обустройство водоотводной канавы, ведущей к ближайшему водоёму.
  Эта вода может также использоваться для полива, разведения рыбы, строительных работ или любых других хозяйственных нужд. Так что, расходы на обустройство системы будут не напрасными.

Схема укладки дрен

• Если описать процесс коротко, то это будет выглядеть так. Для укладки труб со сплошным или частичным перфорированием (дрен), по периметру дома выкапывается траншея шириной 30 см, глубина которой должна соответствовать отметке подошвы фундамента.
  По углам дома монтируются поворотные колодцы из пластика или бетонных колец. На дно траншеи укладывается и трамбуется 10-сантиметровый слой песка.
• Затем, стелется геотекстильное полотно, и делается это так, чтобы его концы оставались свободными, и могли впоследствии обернуть дрены. На полотно насыпают мытый гравий или керамзит — трубы укладываются так, чтобы они оказались в его толще — на картинке сверху это хорошо видно.
• После того, как будут произведены соединения всех элементов трубопровода, геотекстиль с нахлёстом оборачивают вокруг труб, засыпают песком, потом грунтом, а в качестве финишного покрытия, с уклоном от стен дома, сооружается отмостка.

Но прежде, чем произвести обратную засыпку траншеи, обследуйте фундаментные стены на предмет обнаружения трещин и сквозных отверстий. При необходимости, заделайте их и обновите наружную гидроизоляцию, и лучше, если вы её сделаете двойной: сначала обмазочную, затем оклеечную.

Ремонт конструкций после потопа

В подвале была вода, а значит, гидроизоляция конструкций местами нарушена. Её нужно полностью обновить, даже если вам успешно удалось отвести воду с помощью дренажа.

Ориентироваться, что нужно делать, следует, исходя из конструкции самого подвала:

• Как мы уже говорили, надёжнее бетона для подвала ничего нет. Возможно, его и затопило только по той причине, что у вас там земляной или деревянный пол. В таком случае, начинать нужно с заливки бетонного основания.
• Трамбуете песчаную подушку, застилаете её с захлёстом на стены рубероидом, склеивая стыки полотен битумной мастикой. Для заливки основания вам потребуется бетон М-300, с добавлением пластификатора. Полимерные добавки улучшают эластичность смеси, и придают ей водоотталкивающие свойства.
• Толщина бетонной стяжки обычно не превышает 15 см. Заливаете её до половины, укладываете стальную армирующую сетку, и укладываете оставшийся бетон.
  Теперь нужно дождаться его полного затвердевания, на это уйдёт не меньше недели. Только после этого можно приступать к дальнейшим работам.

Герметизация стыков стен пола

• Сначала необходимо герметизировать стык стен и пола. Выше мы рассказывали, как заделываются стыки между блоками.
  Здесь работа будет выполняться аналогично, только армирующая лента должна полностью закрывать шов, с нахлёстом и на горизонтальную, и на вертикальную поверхность.
• Дальнейшие действия будут зависеть от того, из какого материала возведены стены. Если это дощатая обшивка, её следует демонтировать, и выложить стены в полкирпича.
  В раствор для кладки следует тоже добавить пластификатор. Кирпичные и блочные поверхности, а так же бетонное основание пола следует огрунтовать водоотталкивающей пропиткой.

Подвал после ремонта

• Если в завершение оштукатурить стены, и сделать утеплённый пол, вы получите вполне комфортное подвальное помещение. Ремонт подвалов в многоквартирных домах производится аналогично, только причины появления в них воды обычно связаны с протечками водопроводных труб и их соединений.

Пользователи интернета часто спрашивают: «Топит подвал, что делать?». Аварийные службы приедут по звонку — залатают трубы, может даже откачают воду.

А вот чтобы сделали осушение, дезинфекцию и ремонт, жильцам нужно писать заявление в управляющую организацию. Поддержание технического состояния подвальных помещений является её прямой обязанностью.

Источник: https://Pogreb-podval.ru/sovety/voda-v-podvale-chto-delat-94

4.2. Защита территорий от затопления и подтопления

4.2. Защита территорий от затопления и подтопления

4.2.1. Особенности защиты территорий от затопления

Защита территорий от затопления осуществляется путем устройства дамб обвалования, ограждающих эту территорию со стороны водораздела на всем протяжении пониженных отметок ее естественной поверхности.

Общая схема обвалования территорий, равно как и расположение дамб в каждом конкретном случае, принимается на основе всесторонних инженерных и экономических проработок с учетом естественных условий местности и важности рассматриваемого объекта в хозяйственном и культурном отношениях.

На выбор схемы обвалования оказывают большое влияние имеющиеся на защищаемой территории постройки и их хозяйственное значение, топографические и геологические условия, наличие на территории водотоков и объем их годового стока, а также условия производства работ по возведению дамб и месторасположения карьеров грунта. Кроме того, на схему обвалования влияют также характер и интенсивность переработки берегов в зоне расположения дамб.

В практике строительства в зонах затоплений получили применение в основном две принципиально различные схемы обвалования: схема общего обвалования и схема обвалования по участкам.

Схема общего обвалования характеризуется устройством одной дамбы обвалования, полностью отгораживающей всю защищаемую территорию. Эта дамба обычно бывает непрерывной, но может быть и прерывистой, если по ее трассе имеются отдельные повышения рельефа местности.

Достоинством схемы общего обвалования при наличии водотоков на защищаемой территории является малая протяженность дамб обвалования и сохранение на территории естественных или близких к ним условий в отношении как поверхностного, так и подземного стока. При этом отсекаемые русла водотоков могут быть использованы иногда в качестве естественных дрен.

К недостаткам схемы общего обвалования территории с водотоком могут быть отнесены: необходимость строительства дамбы большой высоты в месте ее пересечения с водотоком, а также необходимость перекачки большого объема воды насосной станцией или строительства сложных сбросных сооружений для самотечного отвода водотока.

Схема обвалования по участкам характерна для территорий, пересекаемых большими оврагами или реками со значительным расходом воды и объемом годового стока, перекачка которого экономически не целесообразна.

Основными недостатками этой схемы являются разобщенность территории, большая протяженность дамб обвалования, а, следовательно, и фронт фильтрации (из водоема на защищаемую территорию) и необходимость строительства на каждом участке защиты независимых дренажных систем и насосных станций.

Незатопляемые дамбы предназначаются для постоянной защиты от затопления территории городов, поселков, промышленных предприятий, железных дорог, а также ценных земель интенсивного сельскохозяйственного использования.

Эти дамбы не должны допускать какого бы то ни было перелива воды через их гребень при любых высоких уровнях воды.

Авария таких дамб совершенно недопустима, так как может привести к человеческим жертвам и значительным потерям материальных ценностей.

Затопляемые дамбы предназначаются в основном для временной защиты от затопления сельскохозяйственных земель в летне-осенний период, то есть во время сельскохозяйственного использования этих земель, при относительно невысоких колебаниях уровня воды. В период половодий такие дамбы затапливаются вместе с защищаемой ими территорией, обеспечивая тем самым сохранение естественных условий затопления пойменных лугов, которые имели место до повышения уровня воды.

В конструктивном отношении незатопляемые и затопляемые дамбы различаются между собой в основном по характеру крепления откосов и гребня. На выбор конструкции дамбы существенно влияют инженерно-геологические условия основания, ее высота, напор на дамбе, метод возведения, а также условия работы дамбы.

В поперечном сечении защитные дамбы имеют обычно трапецеидальную форму, по существу мало чем отличающуюся от профиля земляных плотин.

Очертания верхового и низового откосов этих дамб определяется конструктивными соображениями и их устойчивостью к различным воздействиям. Наиболее типичные профили незатопляемых дамб показаны на рис.4.1.

Рис.4.1.Схематические профили незатопляемых дамб обвалования:

1 – защитные покрытия откосов; 2 – одежда проезжей части дороги;

3 – одерновка или посев трав; 4 – кривая депрессии при НПГ;

5 – кривая депрессии в половодье; 6 – трубчатый дренаж дамбы;

7 – кювет

Первый из этих профилей, имеющий правильную трапециидальную форму (рис.4.

1, а), принимается при постоянном напоре и относительно небольших повышениях горизонта воды (1-1,5 м), когда превышение гребня дамбы над нормальным подпорным горизонтом (НПГ) определяется в основном высотой волны.

Второй, распластанный трапециидальный профиль дамбы с широкой бермой на низовом откосе (рис.4.1, б) более целесообразен при значительных подъемах уровнях воды над НПГ (2 м и более), когда отметка этого гребня дамбы диктуется в основном величиной этого подъема.

По способу возведения дамбы делятся на два основных типа:

дамбы укатанные, то есть возводимые путем отсыпки грунта и искусственного уплотнения на месте механизмами;

дамбы намывные, когда разработка, транспорт и укладка грунта в сооружениях производится при помощи воды, то есть методами гидромеханизации.

Выбор способа возведения дамб производится на основании технико-экономических расчетов с учетом наличия местных материалов, производственного оборудования, сроков выполнения работ и т.д.

Конструкция защитных дамб должна удовлетворять следующим основным требованиям:

основание дамб должно быть устойчивым при переработке берегов;

откос и гребень дамбы должны быть защищены от разрушающего воздействия волн, течения в русле, ливневых вод, льда и ветра;

фильтрационный поток при выходе его на низовой откос или дренаж должен быть предохранен от промерзания в зимнее время;

грунт тела и основания дамбы должен быть предохранен от фильтрационных деформаций путем устройства соответствующего дренажа.

Этот метод защиты, требующий, как правило, большого объема земляных работ, применяется в основном на ограниченных по площади территориях при небольшом слое подсыпки.

Искусственное повышение поверхности территории производится главным образом в районах расположения промышленных предприятий, городов и поселков в следующих целях:

для защиты отдельных промышленных предприятий;

для защиты ценных городских территорий;

для ликвидации мелководий при общесанитарном оздоровлении района.

При защите отдельных промышленных предприятий подсыпка или намыв грунта может производиться лишь на незастроенной территории вне зоны расположения основных корпусов предприятий. Наиболее часто в таких случаях ограничиваются повышением только прибрежной полосы, как это показано на рис.4.2, с целью ее сохранения как подсобной территории предприятия или же для их защиты от подмыва.

Рис.4.2. Схема искусственного повышения территорий

а – при защите от затопления городских и промышленных территорий;

б – при защите от затопления мелководных участков;

1 – подсыпка или намыв; 2 – уровень грунтовых вод в естественных условиях;

3 – линия срезки; 4 – выемка

4.2.2. Защита территорий от подтопления

Одним из неизбежных и наиболее существенных последствий подъема уровня воды в бассейне является подтопление. При подтоплении происходит изменение природных комплексов побережья в результате подъема УГВ, меняется не только режим подземных вод, но и водный режим почвогрунтов, свойств почв, растительность и животный мир, микроклимат и рельеф.

Подтопление начинается с момента подъема УГВ до 1,0-1,5 м и выше от поверхности.

Когда грунтовые воды достигают корнеобитаемого слоя, в нем создается дополнительное увлажнение, что в большинстве случаев ухудшает аэрацию. В результате территория заболачивается или, при сухом климате, засоляется.

Подтоплению, как правило, подвергаются низкие и пологие склоны побережья со средней высотой менее 1 метра, притеррасные понижения.

Часть побережья, в пределах которой в результате подъема УГВ изменяются природные комплексы, образует зону подтопления. Степень изменения природных комплексов в ее пределах, как правило, не одинаковая.

В зависимости от степени их изменения подтопленную зону чаще разделяют на подзоны сильного, умеренного и слабого подтопления.

Подзона сильного подтопления характеризуется полным изменением режима увлажнения, изменением почвенного покрова, сменой типа почв и их морфологических и химических свойств, заметно меняется температура и влажность приземного слоя воздуха. Несущая способность грунта изменяется более чем на 30%, показатель УГВ от 0 до 1,5 м.

В подзоне умеренного подтопления наряду с сохранением старых появляются новые почвообразовательные процессы, возможно формирование нового подтипа почв и заметные изменения их морфологических и химических свойств, заметно понижается продуктивность плодородного слоя. Несущая способность грунта изменяется на 10–30%, уровень грунтовых вод достигает 1,5–2,5 м.

В подзоне слабого подтопления наблюдается небольшая трансформация почв и растительности, несущая способность грунта изменяется до 10%. Уровень грунтовых вод достигает 2,5–3,0 м.

Динамика развития подтопления во времени и пространстве определяется главным образом «подвижными» факторами природной среды – скоростью распространения подпора грунтовых вод, климатическими условиями, состоянием природных комплексов до подтопления.

Разные компоненты при подъеме УГВ начинают изменяться почти одновременно, однако скорость трансформации их неодинакова.

Для понижения УГВ на территориях, защищаемых от подтопления, в зависимости от топографических особенностей территории и ее застройки, геологических условий и характера движения подземных вод со стороны водораздела и водоема применяются следующие основные схемы защитных дренажей: однолинейная, двухлинейная, многолинейная, кольцевая и комбинированная.

Однолинейная схема дренажа выполняется в виде одиночной дрены, устраиваемой вдоль берега. В зависимости от места расположения этой дрены по отношению к защищаемой территории и роли, которую она выполняет, ее называют либо береговой, либо головной дреной.

Схема  расположения  однолинейной  береговой  дрены  показана   на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Схема расположения однолинейной береговой дрены

Вторая из этих дрен располагается у верхней границы защищаемой территории  и имеет своей основной задачей полный или частичный перехват грунтовых вод, поступающих со стороны водораздела.

Схема    расположения    однолинейной    головной  дрены показана на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Схема расположения однолинейной головной дрены

Двухлинейная схема дренажа выполняется в виде двух отдельных дрен, причем одна из них, в общем случае, располагается вдоль водоема в непосредственной близости от него, а вторая – на некотором удалении, вдоль высокого берега. По характеру работы первая из них в основном выполняет роль береговой, а вторая – головной дрен.

Схема двухлинейного защитного дренажа показана на рис. 4.5.

Рис. 4.5. Двухлинейная схема защитного дренажа

Необходимость в устройстве двухлинейного дренажа возникает при большой ширине защищаемой территории, а также при ее расположении между двумя водоемами.

Многолинейная схема дренажа применяется при невозможности осуществить защиту с помощью двух линий дренажа, главным образом, при большой мощности фильтрующей толщи и при защите от подтопления сельскохозяйственных угодий, а также промышленных и городских территорий, питание грунтовых вод на которых осуществляется в основном местной инфильтрацией атмосферных и бытовых вод или выклинивающимися водами из нижнего напорного горизонта, гидравлически связанного с водохранилищем.

Кольцевая схема дренажа применяется в основном для защиты от подтопления небольших локальных участков территории, занятых промышленными и гражданскими зданиями. В зависимости от гидрогеологических условий в районе защиты дренаж осуществляется либо в виде полного кольца, оконтуривающего со всех сторон защищаемый объект, либо в виде полукольца, имеющего П-образную или Г-образную форму.

Комбинированная схема дренажа представляет собой такую схему, в которой наряду с основным однолинейным или двухлинейным дренажем применяется также для отдельных зон защищаемой территории кольцевой или систематический дренаж.

Комбинированная схема защитного дренажа показана на рис.4.6.

Рис.4.6. Комбинированная схема защитного дренажа

1 – кольцевая дрена; 2 – насосная перекачивающая станция;

3 – береговая дрена; 4 – дамба обвалования

Необходимость применения комбинированной схемы дренажа наиболее часто обуславливается рельефом местности, а также наличием на защищаемой территории заглубленных подвалов в отдельных зданиях.

Горизонтальные дренажи являются наиболее простыми и распространенными типами дренажа. Они применяются для понижения уровня фильтрационных вод и по условиям работы делятся на совершенные и несовершенные.

Совершенные горизонтальные дрены полностью прорезают всю фильтрующую толщу и располагаются на водоупоре; дрены же несовершенные прорезают лишь верхнюю зону водоносной толщи.

Горизонтальный дренаж в конструктивном отношении выполняется в виде открытой канавы или закрытого трубчатого дренажа.

Открытые канавы применяются в основном для незначительного понижения УГВ при защите от подтопления сельскохозяйственных территорий, а также территорий, защищаемых с противомалярийными целями.

Закрытый трубчатый дренаж состоит из двух основных элементов: горизонтальной трубы, уложенной по дну траншеи, и фильтрующей обсыпки по всему или части ее периметра, предотвращающей вынос окружающего грунта в трубу. Этот тип дренажа весьма широко применяется при защите от затопления и подтопления промышленных и городских территорий.

Конструкция дрены показана на рис.4.7.

а – поперечный разрез; б – продольный разрез;

1 – асбестоцементная труба; 2 – обратная засыпка местным песчаным грунтом,

 3 – крупнозернистый песок; 4 – гравий средней крупности;

5 – крупный гравий; 6 – подготовка из мелкого гравия;

7 – асбестоцементная муфта; 8 – уплотнение

Вертикальный дренаж состоит из ряда или группы буровых трубчатых колодцев, оборудованных специальными фильтрами и соответствующими водозаборными и водоотводными устройствами.

Система вертикального дренажа называется совершенной, если дренажные колодцы прорезают всю водоносную толщу (доходят до водоупора), и несовершенной в случае, если дренажные колодцы прорезают только верхнюю зону этой толщи.

Схема устройства вертикального дренажа показана на рис.4.8.

Рис. 4.8. Схема устройства вертикального дренажа

Комбинированный дренаж представляет собой сочетание горизонтальной трубчатой дрены с рядом самоизливающихся вертикальных колодцев (скважин).

Комбинированный дренаж рекомендуется при слоистом залегании грунтов разной проницаемости, когда одна горизонтальная дрена не может обеспечить требуемого снижения депрессионной поверхности фильтрационного потока.

Источник: https://studizba.com/lectures/3-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-ohrana-truda/57-inzhenernoe-obespechenie-meropriyatiy-v-chs/845-42-zaschita-territoriy-ot-zatopleniya-i-podtopleniya.html