Замена прокладок сальников запорной арматуры

29. Ремонт сальниковых уплотнений. Технология ремонта трубопроводной арматуры

29. Ремонт сальниковых уплотнений. Технология ремонта трубопроводной арматуры. 29. Ремонт сальниковых уплотнений. Технология ремонта трубопроводной арматуры.

Жесткие требования к обеспечению герметичности предъявляются к уплотнению шпинделя и к соединению корпуса с крышкой арматуры.

В арматуре больших диаметров применяют сальниковые уплотнения с длинным гнездом, в котором размещают одно или несколько разделительных колец, позволяющих кон-тролировать протечку и удалять про¬никающую через сальник рабочую среду. Кроме того, применяют много¬ступенчатые сальники.

Одним из основных факторов, определяющих длительную и надежную работу сальниковых уплотнений в арматуре, является материал для сальниковой набивки. Он должен обеспечивать герметичность и не коррелировать поверхность шпинделя, соприкасающуюся с набивкой.

Набивка должна быть устойчивой к износу, чтобы не засорять разделительные кольца сальникового гнезда и чтобы частицы набивки не попадали в рабочую среду. Кроме того, набивка должна минимально изменяться в объеме.

В качестве материала для уплотнений сальника энергетической арма¬туры применяют прессованные асбографитовые кольца марки АГ-50 с прослойками графита тигельного че-шуйчатого.

В целях исключения возможной электрохимической коррозии поверхностей, сопрягающихся с сальниковой набивкой, изделия арматуры поставляются с времен¬ной сальниковой набивкой марки АС, пропитанной ингибитором Г-2.

В качестве набивки для обратных клапанов допускается применять предварительно спрессованные кольца марки АС, выполненные из асбестового шнура сквозного плетения с прослойками графита тигельного чешуйчатого.

Для сальника плавающей крышки, грундбуксы тарелки предохранительных клапанов допускается применение предварительно спрессованных колец из шнуровой набивки марки АПРПС. Сальник поршня в тарелке предохранительных клапанов выполняют предварительно спрессованными кольцами из шнуровой набивки марки АПРПС с установкой между кольцами набивки прокладок из стали 08Х18Н10Т.

Набивка сальников производится равномерно, с применением специальных разрезных втулок, позволяющих производить уплотнение каждого кольца, начиная с самого нижнего.

При набивке асбестовые кольца нужно расположить замками в разбежку, т.е.

у двух соседних колец замки должны быть повернуты относительно друг друга на 180°, у следующей пары колец замки располагать также, но относительно первой пары повернуть на 90 С и т.д.

При затяжке сальника с установленной в сальниковой камере грундбуксой следить, чтобы внутренний диаметр грундбуксы располагался концентрично относительно поверхности шпинделя. Контроль за кон¬центричностью осуществляется с использованием фольги из цветного металла.

В процессе затяжки гаек откидных болтов необходимо проверять подвижность фольги, отсутствие ее прижатия к поверхности шпинделя.

После окончания набивки сальника нужно вручную приводом на маховике опустить и поднять шпиндель на весь ход затвора и убедиться, наблюдая за зазором между шпинделем и грундбуксой, что поверхность шпинделя не касается поверхности грундбуксы. Кроме того, осмотром поверхности шпинделя убедиться в отсутствии на ней каких-либо следов повреждений.

Источник

Прокладка для крана и другой запорной арматуры

Как поменять прокладку в кране в ванной либо на кухне? Где забрать замену ветхой прокладке? Возможно ли изготовить ее самостоятельно? Чем заменить сальник и прокладку у винтового вентиля? Возможно ли устранить течь шарового вентиля? Попытаемся ответить на эти вопросы.

Устройство кранбуксы

Начнем издали.В отечественных и импортных смесителях возможно встретить винтовые кранбуксы двух типов.

С сальниковой набивкой

Резьбовой шток вращается в корпуса вентиля. Со стороны седла к нему подвижно крепится клапан, удерживающий прокладку винтом с шайбой либо фиксатором, формой напоминающим маленький грибок.

При открытом кране отсутствие течи из-под штока обеспечивается графитовым либо масляным сальником: он набивается в пространство около штока и зажимается вкручиваемой сверху гайкой.

Нюанс: дабы сальник не перемалывался резьбой, снизу его обязана ограничивать шайба. К сожалению, кое-какие недобросовестные производители предельно упрощают конструкцию у избавляются от нее. В случае если цена кранбуксы значительно ниже среднерыночной — лучше перебрать ее и проверить комплектность перед приобретением.

С резиновым уплотнителем

Шток при вращении остается неподвижным, выдавливая в сторону седла шестигранный ползунок с жестко зафиксированным клапаном. Герметичность штока обеспечивается парой резиновых колечек; его неподвижность относительно корпуса — фиксирующей шайбой. (См. кроме этого статью Герметик для труб: изюминки.)

О терминологии

Для чего читателю знать, как устроены кранбуксы, в случае если его всего лишь интересует, как заменить прокладку в кране? Видите ли, создатель за время работы сантехником привык, что прокладками довольно часто именуются самые неожиданные приспособления для обеспечения герметичности.

Скажем, под словосочетанием «прокладки для шаровых кранов» обычно знают не то, что снабжает герметичность соединения между половинками корпуса разборного элемента запорной арматуры, а сальниковый уплотнитель на штоке. (См. кроме этого статью Как выбрать смеситель для раковины: изюминки.)

Из этого — естественное желание удовлетворить любознательность читателей, путающихся в терминологии.

Ремонт кранбукс

• Итак, разберем пара типовых неисправностей винтовых кранов.
• Дано: при закрытом с упрочнением кране вода капает .
• Тому возможно две обстоятельства:

• Окалина, попавшая между седлом и клапаном. Для ее удаления довольно часто достаточно пара раз до отказа открыть и закрыть кран.
• Изношенная, потерявшая эластичность или полностью уничтоженная прокладка.

Как поменять прокладку в кране на кухне либо в ванной в последнем случае?

1. Перекрываем воду.
2. Открываем кран до упора.
3. Снимаем барашек (рукоятку). Винт в большинстве случаев закрывается хорошо засунутой либо выкручивающейся пробкой.

1. Разводным либо рожковым ключом (в большинстве случаев, на 17 либо 19) выкручиваем буксу.
2. Осматриваем клапан. В случае если прокладка имеет явные недостатки — снимаем ее с клапана: откручиваем отверткой фиксирующий винт либо поддеваем прокладку, стягивая ее с фиксатора-грибка.
3. Устанавливаем замену.
4. Берем ножницы и срезаем фаску по ее наружному краю. Это необходимо чтобы исключить гидравлические шумы: замена прокладки в кране на новую часто ведет к тому, что при открытии клапан начинает бить в турбулентном потоке.
5. Собираем смеситель в обратном порядке. Включаем воду. Контролируем исправность.

Дано: при открытом кране вода течет по штоку. Что делать в этом случае?

Для буксы с сальником достаточно при всецело закрытом кране снять барашек и открутить сальниковую гайку. Набивка наматывается на шток и уплотняется отверткой; гайка подтягивается с умеренным упрочнением. оптимальнее применять распущенный на нитки графитовый сальник для задвижек.

Для крана с резиновым кольцевым уплотнителем инструкция пара сложнее.

1. Отключаем воду и снимаем барашек.
2. Выкручиваем буксу.
3. Всецело разбираем ее, вращая шток по часовой стрелке до упора.
4. Снимаем фиксирующую шток шайбу и выдвигаем его.

1. Меняем две кольцевых прокладки — уплотнителя.

Нюанс: в случае если кольцевая прокладка для кран-буксы отсутствует в ближайшем магазине сантехники, несложнее приобрести буксу полностью. Ее цена не так высока, дабы тратить на поиски большое время. Дабы не быть бездоказательными, приведем пара рыночных предложений.

Организация	Город	Розничная цена кранбуксы, рубли
Brozex	Екатеринбург	59,56
Профи-опторг	Москва	36,40
Атлант-С	Казань	30,45
Витто	Краснодар	36

Где забрать прокладку, перекрывающую воду? Они продаются как в розницу, так и в комплектах, включающих уплотнители для косоножек (эксцентриков), гусаков смесителей и т.д. Одна беда — они, в большинстве случаев, изготавливаются из мягкой резины и не через чур долговечны.

Из чего сделать прокладку для крана, которая прослужит продолжительнее фабричной? Из маслобензостойкой резины толщиной 8 — 10 мм. Прокладки вырубаются просечками — громадной и маленькой (под винтик либо фиксатор) — на древесном основании.

Нужные мелочи

• В винтовых вентилях старого типа в большинстве случаев стоят прокладки из паронита либо… плотной кожи. При износе их легче всего заменить на изделия, вырезанные своими руками по размеру ветхих из ветхой автомобильной камеры. Инструмент — маленькая и обычные ножницы просечка для отверстия под винт.
• У пробковых и винтовых вентилей сальник набивается графитовой нитью. В качестве временной возможно применять масляную набивку либо кроме того каболку, но помогают они недолго.
• Если вы разобрали корпус шарового вентиля — при сборке для герметизации применяйте ленту ФУМ либо полимерную герметизирующую нить, а не прокладку.
• В случае если у шарового вентиля потек сальник — снимите в закрытом состоянии флажок либо рычаги набейте вместо сальника ленту ФУМ либо полимерную нить. После этого поставьте флажок на место и притяните гайкой: сальник подожмется. Очевидно, такая герметизация неравноценна штатной, но в полной мере работоспособна.

Заключение

Сохраняем надежду, что наши советы разрешат читателю встретить небольшие бытовые проблемы во всеоружии. Как в большинстве случаев, видео в данной статье предложит дополнительные тематические материалы. Удач!

  Запорная арматура для газа в квартиру

Источник

Как правильно набить сальниковую набивку

Каждое конкретное производство имеет свои нормы, как лучше должна использоваться и устанавливаться набивка сальников. Все пункты требований включают такой немаловажный фактор, как безопасность.

Несоблюдение условий монтажа (состояние, степень затяжки соединений, количество колец прокладки) и эксплуатации может закончиться самыми тяжелыми последствиями. И поэтому должны быть рассмотрены все моменты участвующие при выборе и дальнейшем использовании.

Подбор прокладочных и уплотнительных материалов — один из первых пунктов от которого напрямую зависит герметичность разъемных соединений не только одного конкретного узла но и долгая работоспособность целой системы.

Подбор и правильная установки сальниковой набивки в насосах или задвижках приобретает наибольшую степень важности при работе с токсичными, горючими жидкостями и газами. Данный элемент существенно оказывает влияние на безопасность обслуживания и работы всей системы.

Кроме того при допущенных ошибка во время выбора или монтаже набивки в сальниковую камеру возможно получение существенных финансовых убытков. Простои и сбои в работе оборудования, особенно сверхтехнологичных комплексов, могут быть компенсированы незначительным увеличением стоимости правильно подобранных уплотнительных материалов.

Замена набивки

Прежде чем приступить к процессу по замене сальниковой набивки в насосе или задвижке следует учесть и взять во внимание следующие характеристики узла и параметры внешней среды рабочей системы.

• рабочее давление и его возможное пиковое значение;
• температурный режим;
• химический состав и агрессивность рабочей среды;
• тип и конструкция разъемного соединения.

Зачастую, кроме ключевых условий следует принимать во внимание такие факторы, как: повторяемость работы и массовые перегрузки.

На непроницаемость соединения так же оказывают большое влияние промышленное состояние фланцев и чёткость монтажа. Ещё одним значимым условием считается выполнение регламентированных сроков обслуживания и смены изношенного оснащения.

Сальниковая набивка равно как использованный материал для уплотнения используется в основном в насосах и запорной арматуре. Конструктивно сальниковые участки в двух вариантах похожи, и установка набивки выполняется по одинаковой схеме.

Процесс замены сальниковой набивки можно поделить на несколько стадий:

1. Извлечение сальниковой набивки

1. • удалить старую набивку и очистить сальниковую камеру от загрязнений;
2. • очистить и проверить на износ, а также на наличие повреждений, деформаций или коррозии вал (защитную втулку вала) насоса или шток задвижки, в случае наличия неустранимых дефектов – деталь необходимо заменить;
3. • проверить на наличие сколов, трещин и деформаций грундбуксы, нажимную втулку и упорное кольцо, а также смазочное (фонарное) кольцо (при его наличии), поврежденные детали заменить;
4. • проверить зазоры между деталями на соответствие допускам и рекомендациям изготовителя, при несоответствии – заменить изношенные детали.

2. Подготовка сальникового уплотнения, размеры

• подобрать тип набивки по эксплуатационным параметрам, а ее сечение – по размерам сальникового узла (из диаметра сальниковой камеры вычесть диаметр вала и разделить полученное значение на 2;

Важно! Категорически запрещается расплющивать сальниковую набивку для придания ей необходимого размера.

• • нарезать заготовки на кольца необходимого размера, для этого существуют два способа:
• а) длина заготовки определяется по формуле L = (d + S) × π × 1,07; где d — диаметр шпинделя (штока); S — размер набивки;
• 1,07 — поправочный коэффициент.

Обслуживание и ремонт запорной арматуры

Виды изнашивания и особенности ремонта Как продлить ресурс запорной арматуры?

Запорная арматура, позволяющая перекрывать прохождение потока среды в случае необходимости, устанавливается на любой трубопровод независимо от его вида и назначения.

По способу установки запорная арматура подразделяется на резьбовую, фланцевую и приварную

В бытовых трубопроводах чаще всего устанавливают резьбовую арматуру, в промышленных – фланцевую. Приварные устройства в последнее время практически не используются.

Детали арматуры любого типа в процессе эксплуатации изнашиваются, в результате чего изменяются их размеры и форма. Предельный износ влечет за собой отказ устройства. Для восстановления работоспособности требуется ремонт запорной арматуры.

Необходимость в последнем может возникнуть и вследствие внезапного отказа, вызванного заеданием подвижных сопряжений, заклиниванием затвора, поломкой деталей привода и т. п.

Детали арматуры могут подвергаться различным видам изнашивания:

• Механическому
• Эрозионному
• Тепловому
• Химическому и др.

Механический износ арматуры – результат взаимного трения деталей, например, уплотнительных колец задвижек, шпинделя и ходовой гайки в их резьбовом соединении, валов в подшипниках скольжения и т. п.

Степень изменения деталей зависит от числа циклов срабатывания арматуры, прочности и твердости металла, износостойкости трущихся поверхностей.

Решающую роль в интенсивности механического износа могут играть окислительные процессы, происходящие в поверхностном слое металла (окислительное изнашивание), микрорезание абразивными частицами (абразивное изнашивание), схватывания металла и др.

Снизить механический износ деталей можно путем повышения твердости материала, из которого они изготовлены. Для этой цели применяются различные методы: поверхностная закалка токами высокой частоты, химико-термическая обработка (цементация), азотирование, диффузионное хромирование и др.

Для защиты от повреждений и коррозии резьбовые элементы запорной арматуры подвергают гальванизации или покрывают специальными антифрикционными материалами на основе твердых смазок.

Антифрикционные покрытия сегодня приобретают все большую популярность, так как, по сравнению с гальваническими, они более устойчивы к износу и продолжают действовать после многократных циклов монтажа-демонтажа арматуры.

В России антифрикционные твердосмазочные покрытия (АТСП) выпускаются под брендом MODENGY.

Для резьбового крепежа запорной арматуры применяется линейка АТСП с добавлением политетрафторэтилена – MODENGY 1010, MODENGY 1011 и MODENGY 1014 (последнее покрытие содержит также дисульфид молибдена).

Эти материалы позволяют защитить металл от коррозии и износа, стабилизировать коэффициент закручивания, избежать «закусывания» резьбы.

Покрытия успешно прошли испытания на химическую стойкость, поэтому могут эксплуатироваться в условиях агрессивных перекачиваемых сред.

Эрозионному изнашиванию подвергаются детали арматуры, осуществляющие дросселирование жидкости: плунжеры и седла регулирующих клапанов.

Различают щелевую и ударную эрозии, а также процесс кавитационого разрушения металла. При щелевой эрозии поверхности деталей размываются под действием струи влажного пара, проходящего с большой скоростью через щель между седлом и плунжером.

При ударной эрозии материал разрушается из-за ударов капель воды о поверхность детали. При кавитационном режиме движения в потоке среды образуются пузырьки (пустоты).

Схлопываясь, они создают местные гидравлические удары, которые разрушают металлические поверхности.

Снизить интенсивность эрозионного изнашивания можно, изменяя режимы работы арматуры и применяя эрозионно-стойкие материалы.

Тепловое изнашивание (старение) материала – результат изменения его структуры при нагревании. Старение наиболее характерно для резины – она теряет эластичность, становится хрупкой и ломкой. Сальниковая набивка под действием высокой температуры выгорает и твердеет.

Химическое изнашивание – не что иное как коррозия, которой подвергаются детали запорной арматуры под воздействием рабочих сред.

Коррозия может быть общей (по всей поверхности металла), щелевой, межкристаллитной, питтинговой (точечной). Наибольшую опасность представляет коррозионное растрескивание стали, возникающее при одновременном воздействии среды и механических напряжений.

Коррозионному растрескиванию сильнее всех подвержены стали и ее сплавы.

Снизить интенсивность химического износа можно, используя легированные стали, коррозионно-стойкие металлические и неметаллические покрытия. Некоторые из них – например, уже названные выше MODENGY – обладают очень высокими антикоррозионными свойствами и при этом просты в применении.

• В отличие от пассивирования, электрохимической защиты и других процессов, требующих специализированного оборудования, работа с АСТП предполагает использование стандартных инструментов для окраски.
• В процессе эксплуатации запорной арматуры процессы изнашивания деталей происходят непрерывно, поэтому для своевременного обнаружения возможных неисправностей необходимо наблюдать за ее техническим состоянием.
• Наиболее тщательного контроля требуют детали сальникового и ходового узлов, фланцевые или резьбовые соединения крышки с корпусом и корпуса с трубопроводом.

В отсутствие каких-либо проблем будет достаточно визуального осмотра деталей. В обязательном порядке проверяется легкость открывания и закрывания задвижек, кранов, вентилей.

Если в процессе работы арматуры наблюдались протечки или другие признаки ее неисправности, запорное устройство демонтируется для ремонта.

Нормативно-технической документацией предусмотрены текущий, средний и капитальный ремонт. Критериями разделения видов являются характер работ (возможность их выполнения без демонтажа арматуры) и их стоимость относительно цены нового изделия.

Текущий ремонт не требует снятия арматуры с трубопровода. Стоимость его выполнения не превышает 7 % от первоначальной цены устройства. В ходе текущего ремонта выполняется очистка арматуры, набивка сальника, подтяжка гаек, восстановление подвижности шпинделя и устранение других незначительных неисправностей.

Средний ремонт предназначен для восстановления работоспособности арматуры, стоимость работ при нем составляет от 7 до 23 % от цены изделия. При среднем ремонте проверяется техническое состояние всех узлов арматуры. Изделия разбираются без снятия с трубопровода или после демонтажа.

Все детали, особенно резьбовые элементы, очищаются от следов коррозии, накипи и иных загрязнений. Для этого целесообразно использовать специальный очиститель металла. Мелкие детали, поврежденные коррозией, прокладки, набивка сальника заменяются. Затем изделие собирается и испытывается на прочность, плотность металла и герметичность.

Капитальный ремонт включает в себя объем работ стоимостью до 75 % от цены нового изделия. Арматура демонтируется с трубопровода, промывается и направляется на ремонтный участок, где ее разбирают и диагностируют.

Разборка запорных устройств предполагает снятие крышки, извлечение маховика вместе со штоком (шпинделем) и запорным органом (клином, плашками, клапаном или пробкой).

При осмотре штока и запирающих поверхностей определяют характер ремонта. Клин, плашку у задвижек и клапан у вентиля осматривают через лупу, а седла, которые часто не видны – с помощью системы зеркал.

Ремонт позволяет выявить и устранить следующие неисправности запорной арматуры:

• Потеря герметичности из-за утечки среды между уплотнительными кольцами затвора и седла, седла и корпуса, шпинделем и набивкой сальника
• Задиры на шпинделе в зоне сальниковой набивки
• Защемление шпинделя в сальниковом узле
• Повреждение ходовой резьбы шпинделя и гайки
• Нерегулируемый расход среды в регулирующей арматуре
• Выход из строя крепежных деталей
• Поломка управляющих маховиков
• Сбои в работе привода
• Выход из строя сильфона в соответствующей арматуре

При обнаружении на уплотнительных поверхностях участков и раковин глубиной до 0,5 мм их шлифуют; износ глубиной до 0,1 мм ликвидируется в процессе взаимного перемещения детали и притира – плиты или оправки из мелкозернистого чугуна, поверхность которых покрыта абразивным материалом (наждачным, корундовым или кварцевым порошком, карбидом кремния или бора и пр.).

Многие притирочные работы производятся с помощью паст. Самая распространенная паста носит название места, в котором она была разработана – ГОИ (Государственный оптический институт).

Основная составляющая данной пасты – окись хрома. Она тонким слоем наносится на очищенную сухую поверхность притираемой детали.

После их взаимного перемещения с другой деталью или притиром слой пасты удаляется керосином и меняется на новый.

В зависимости от состава и характера содержащихся абразивных веществ различают грубую, среднюю и тонкую пасты. Последняя обычно завершает процесс притирки уплотнительных поверхностей арматуры.

При сильном износе поверхностей клина, плашек, клапана, пробки и корпуса их восстанавливают путем наплавления, а затем обрабатывают на станке. Сменные уплотнительные кольца в корпусе заменяют новыми.

В процессе ремонта предохранительных клапанов тщательно проверяют пружины. После разборки их промывают в керосине и осматривают. Детали с забоинами, рисками и вмятинами подлежат замене. На предмет выявления остаточной деформации, которой быть не должно, пружины трехкратно сжимают статической нагрузкой.

Предохранительные клапаны регулируют и испытывают воздухом на специальном стенде. Отрегулированный клапан при заданном давлении открывается, а при его снижении закрывается с хлопком.

После ремонта арматура испытывается на прочность и плотность опрессовкой.

Прокладка для крана: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий для кухни, ванной, как заменить, из чего сделать, цена, фото

Основные неисправности вентиля:

• в закрытом состоянии вентиль пропускает воду, «течёт»;
• вода сочится по штоку;
• наличие течи через резьбовые соединения вентиля с трубами.

Причинами этих неисправностей, как правило, являются износ резиновой прокладки клапана, раковины и промоины на кромке седла, «съеденная» резьба у штока, отчего он не прижимает клапан к седлу, растёршаяся или пересохшая набивка сальника, слабое уплотнение резьбовых соединений вентиля с трубами.

Для замены вышедшей из строя прокладки надо, прежде всего, перекрыть воду в трубопроводе, где стоит неисправный вентиль. Убедившись, что вода при полностью открытом вентиле по трубе не течёт (или лишь слегка сочится, что допустимо), вывинчивают вентильную головку, используя для этого обычный или разводной гаечный ключ. Сняв головку, меняют повреждённую прокладку или ставят новый клапан.

Часто причиной течи воды через закрытый клапан является раковина или промоина в кромке седла. Обнаружить такую раковину несложно, если взять тонкую отвёртку и провести её жалом по кромке седла.

Чтобы надёжно закрыть вентиль с дефектным седлом, надо сильнее, чем обычно, прижать прокладку к седлу, отчего она быстро выходит из строя – прорезается острой кромкой или выкрашивается острыми краями раковины. Неглубокие раковины и заострившуюся кромку можно ликвидировать торцевой фрезой либо при помощи наждачных насадок подходящей формы и размера, вращая их вручную либо дрелью.

Если нет насадки и фрезы, воспользуйтесь шлифовальной шкуркой: для этого кружок из шлифовальной шкурки на тканевой основе наклеивают на резиновую прокладку, которую насаживают на трёх- или четырёхгранный надфиль, вставленный в патрон ручной (не электрической!) дрели; после нескольких оборотов прокладки со шкуркой седло будет зачищено.

Вместо надфиля можно использовать обычный болт, наклеив кружок шкурки на его головку. Для устранения глубоких промоин нередко надо полностью стачивать седло. В этом случае лучше поставить новый вентиль (или только сменить корпус).

При отсутствии нового вентиля можно прессовать в отверстие старого седла латунную втулку соответствующего размера выступающая кромка которой отныне билет служить в качестве нового седла.

Такая реставрация вентиля позволяет существенно продлить срок его службы но осложняется необходимостью вытачивать латунную втулку на токарном станке. Гораздо проще поставить пластмассовую или резиновую втулку, которые стали появляться в продаже, хотя у них срок службы меньше, чем у латунных.

При отсутствии подходящих втулок можно обойтись заменой плоской резиновой прокладки на коническую, однако это не решает проблемы, т. к. промоина остаётся и со временем будет увеличиваться.

  Как утеплить кран во дворе на зиму

Шток с изношенной (или, как говорят, «съеденной») резьбой не может достаточно плотно прижать клапан к седлу, сколько ни крути маховик, дойдя до определённого положения, он срывается.

В этом случае приходится ставить новый шток или же менять всю вентильную головку (что достаточно дорого и не всегда возможно из-за отсутствия в продаже головок). Если нет исправного штока или новой головки, можно сделать временный ремонт: поставить прокладку толщиной 6-8 мм, чтобы использовать ещё пригодный участок резьбы штока.

При отсутствии такой прокладки достаточно будет под обычную прокладку подложить в гнездо клапана несколько металлических шайб. С этой же целью можно выдвинуть сам клапан, «удлинив» его хвостовик за счёт короткого алюминиевого или латунного стержня, вставленного в гнездо для хвостовика, либо надев на хвостовик металлические шайбы.

При необходимости перекрыть на время воду вентилем с неисправным штоком надо завернуть шток до возможного предела и в таком положении прикрутить маховик к корпусу вентиля.

Функции вентилей и их неисправности

Хорошо, если каждый сантехнический прибор в квартире оснащен специальным вентилем, отвечающим за перекрытие воды в случае аварии. В домах старой постройки чаще всего их только 2: для горячей и холодной воды. И не забудьте, что искать вентиль для перекрытия горячей воды в квартире, где отсутствует централизованная ее подача, — занятие бесполезное.

Чертеж врезного вентиля.

Теперь поговорим о проблемах. Бывает так, что вентиль на вводе воды в квартиру становится неисправным: при осуществлении закручивания маховика со штоком вода все равно продолжает поступать (не перекрывается). Нужно отметить, что заменить прокладку в головке вентиля — проблема почти не разрешимая.

Многие владельцы квартир неоднократно сталкивались с этой проблемой. Конечно же, специалист выполнить замену вышедшей из строя прокладки, не перекрывая воду. Как он это сделает? Очень просто: откроет краны в квартире именно в тот момент, когда происходит наиболее массовый расход воды.

1. Чаще всего это происходит в конце рабочего дня или ранним утром. После чего неисправная головка вентиля выкручивается и заменяется временной. Теперь на снятой вентильной головке нужно заменить прокладку, после чего вентиль можно устанавливать на свое законное место, освобожденное от временного аналога.
2. Если вы хотя бы немного разбираетесь в сантехнике, то можно привести в рабочее состояние свой вентиль, расположенный на вводе в квартиру. Для этого не забудьте выполнить перекрытие вентилей на стояке. В том случае, когда ваши личные вентили функционируют исправно, вам будет гарантирована жизнь без ненужных сантехнических проблем.

Статья по теме: Складной стульчик из ПВХ для пикника своими руками

Что такое сальниковая набивка и как ее правильно применять

• Как работает сальниковое устройство
• Какие бывают сальниковые набивки
• Требования к использованию
• Что в итоге

Как работает сальниковое устройство

Для того чтобы правильно подбирать набивку, необходимо представлять, как устроено и работает сальниковое устройство.

Оно элементарно, а коротко его конструкцию можно рассмотреть на примере водопроводного крана. В его корпусе проходит шток, а между ним и стенкой корпуса образуется сальниковая камера. Именно в нее и помещается сальниковая набивка.

Для того чтобы она выполняла свои функции требуется:

• во-первых, уложить ее как можно плотнее виток к витку;
• во-вторых, прижать специальным устройством, состоящим из прижимного кольца и накидной гайки (оно предусмотрено конструкцией крана).

Как найти нужный стояк и правильно перекрыть воду?

Схема монтажа вентиля.

Трубопровод, расположенный вертикальным образом, — это и есть стояк. Он проходит через весь дом, точнее через все его этажи. Чтобы перекрыть воду в общий стояк, нужно спуститься в подвал, так как вентиль, отвечающий за перекрытие холодной воды, находится именно там. Чтобы выполнить перекрытие горячего водоснабжения, существуют 2 вентиля, находящиеся в подвале и чердаке.

Вот еще одна сантехническая тонкость: каждый стояк снабжает водой либо 1, либо 2 квартиры. Горизонтальные трубы выполняют соединение через вентиль сантехнических приборов квартиры со стояком.

Сами вы вряд ли отыщите нужный вам стояк, имеющий отношение к вашей квартире. Лучше всего, если его местонахождение в первый раз вам покажет сантехник, либо кто-то другой, обладающий такой информацией. Если же вы решили искать необходимый стояк самостоятельно, то прислушайтесь к следующим советам.

1. Посмотрите в кухонное окно. Что вы там видите? Столб, дерево, подъезд другого дома? Не важно что именно, главное, чтобы из окна подвала (продух) вы увидели то же самое. Если так и получилось, то значит, рядом с собой вы обнаружите нужный вам стояк.
2. Определить с какой водой этот стояк и того проще, обратите внимание на его температуру.
3. Квартиры углового расположения также подскажут вам место стояка.

Если вы перекрыли необходимый вентиль, то в сантехнических приборах квартиры будет абсолютное отсутствие воды.

Схема самодельного смесителя с вентилями.

Можно приступать к устранению неисправности вентиля, расположенного на вводе в квартиру.

Лучше всего, если в подвале у перекрытого вентиля вы оставите надежную охрану на случай незапланированного открытия. Произойти это может при наличии многочисленных жалоб соседей по дому на отсутствие воды в ЖЭК.

Ведь перекрыв воду для себя, вы лишите ее и остальные квартиры. Устав выслушивать претензии, ЖЭК отправит сантехника. А он, в свою очередь, спустившись в подвал и обнаружив перекрытый стояк, скорее всего, откроет его.

Статья по теме: Уплотнитель для дверей : виновник сквозняков, шумов и запахов

Ремонт кранбукс

• Итак, разберем несколько типовых неисправностей винтовых кранов.
• Дано: при закрытом с усилием кране вода продолжает капать.
• Тому может быть две причины:

• Окалина, попавшая между клапаном и седлом. Для ее удаления часто достаточно несколько раз до отказа открыть и закрыть кран.
• Изношенная, утратившая эластичность или полностью разрушенная прокладка.

Как поменять прокладку в кране на кухне или в ванной в последнем случае?

1. Перекрываем воду.
2. Открываем кран до упора.
3. Снимаем барашек (рукоятку). Винт обычно закрывается плотно вставленной или выкручивающейся пробкой.

Заглушку можно поддеть отверткой или ножом.

1. Разводным или рожковым ключом (как правило, на 17 или 19) выкручиваем буксу.
2. Осматриваем клапан. Если прокладка имеет явные дефекты – снимаем ее с клапана: откручиваем отверткой фиксирующий винт или поддеваем прокладку, стягивая ее с фиксатора-грибка.
3. Устанавливаем замену.
4. Берем ножницы и срезаем фаску по ее наружному краю. Это нужно для того, чтобы исключить гидравлические шумы: замена прокладки в кране на новую нередко приводит к тому, что при открытии клапан начинает бить в турбулентном потоке.
5. Собираем смеситель в обратном порядке. Включаем воду. Проверяем исправность.

Дано: при открытом кране вода течет по штоку. Что делать в этом случае?

Для буксы с сальником достаточно при полностью закрытом кране снять барашек и открутить сальниковую гайку. Набивка наматывается на шток и уплотняется отверткой; гайка подтягивается с умеренным усилием. Лучше всего использовать распущенный на нитки графитовый сальник для задвижек.

Для крана с резиновым кольцевым уплотнителем инструкция несколько сложнее.

1. Отключаем воду и снимаем барашек.
2. Выкручиваем буксу.
3. Полностью разбираем ее, вращая шток по часовой стрелке до упора.
4. Снимаем фиксирующую шток шайбу и выдвигаем его.

  Как рассчитать объем жидкости в системе отопления

Шайба поддевается тонкой отверткой.

1. Меняем две кольцевых прокладки – уплотнителя.

Нюанс: если кольцевая прокладка для кран-буксы отсутствует в ближайшем магазине сантехники, проще купить буксу целиком. Ее стоимость не настолько высока, чтобы тратить на поиски значительное время. Чтобы не быть голословными, приведем несколько рыночных предложений.

Организация	Город	Розничная стоимость кранбуксы, рубли
Brozex	Екатеринбург	59,56
Профи-опторг	Москва	36,40
Атлант-С	Казань	30,45
Витто	Краснодар	36

Где взять прокладку, перекрывающую воду? Они продаются как в розницу, так и в наборах, включающих уплотнители для косоножек (эксцентриков), гусаков смесителей и т.д. Одна беда – они, как правило, изготавливаются из мягкой резины и не слишком долговечны.

На фото – набор сантехнических прокладок.

Из чего сделать прокладку для крана, которая прослужит дольше фабричной? Из маслобензостойкой резины толщиной 8 – 10 мм. Прокладки вырубаются просечками – большой и маленькой (под винтик или фиксатор) – на деревянном основании.

Замена вентиля и его ремонт

Чем быстрее вы осуществите ремонт вентилей, тем лучше для всех. А для такой оперативной работы нужно подготовить все заранее.

Из какого материала чаще всего производятся вентили? Это может быть латунь и ковкий чугун. Корпусная головка, выполненная из латуни, быстро отворачивается.

Если для ее производства использовался ковкий чугун, то вам понадобится приложить усилия. Особенно в случае долговременной эксплуатации.

Чтобы этот процесс проходил быстрее и легче, можно воспользоваться паяльной лампой либо горелкой (газовой). С их помощью осуществляется нагрев головки. Замена произойдет быстрее.

Кроме того, можете приготовить:

• плоскогубцы;
• гаечные ключи;
• отвертка;
• нож.

При ремонте вентиля, если он чугунный, нужно приобрести новую головку в комплекте со штоком, так как, скорее всего, шток после длительной эксплуатации стал единым целым с головкой корпуса из-за ржавчины. Если же вы используете чугунный вентиль, но с латунными штоками, то здесь можно говорить о более длительном сроке службы.

Схема расположения вентилей.

Шток, точнее его конец, имеющий упор в клапан, обладает шаровидной формой. А это значит, что на клапане есть углубление, выполняющее обжим шара штока. Именно эта конструкция обеспечивает для клапана с прокладкой положение «на плаву»: прокладка в любом случае будет перекрывать седло.

Если же обжимающая стена клапана имеет небольшие разрушения и налицо процесс отделения последнего от штока, то это и есть искомая неисправность.

В этом случае можно выточить новый клапан либо использовать другой клапан со штоком, снятый с такого же вентиля. Проще произвести замену целой головки корпуса.

Не забудьте, что всем необходимым нужно обзавестись до начала работ и перекрытия воды на стояке.

Устройство кранбуксы

Начнем издалека.В отечественных и импортных смесителях можно встретить винтовые кранбуксы двух типов.

С сальниковой набивкой

Резьбовой шток вращается внутри корпуса вентиля. Со стороны седла к нему подвижно крепится клапан, удерживающий прокладку винтом с шайбой или фиксатором, формой напоминающим небольшой грибок.

При открытом кране отсутствие течи из-под штока обеспечивается графитовым или масляным сальником: он набивается в пространство вокруг штока и зажимается вкручиваемой сверху гайкой.

Нюанс: чтобы сальник не перемалывался резьбой, снизу его должна ограничивать шайба. К сожалению, некоторые недобросовестные производители предельно упрощают конструкцию у избавляются от нее. Если цена кранбуксы существенно ниже среднерыночной – лучше перебрать ее и проверить комплектность перед покупкой.

Букса с сальниковой набивкой и подвижным клапаном.

С резиновым уплотнителем

Шток при вращении остается неподвижным, выдавливая в сторону седла шестигранный ползунок с жестко зафиксированным клапаном. Герметичность штока обеспечивается парой резиновых колечек; его неподвижность относительно корпуса – фиксирующей шайбой. (См. также статью Герметик для труб: особенности.)

Резиновый уплотнитель и неподвижный шток характерны для большинства современных отечественных и импортных изделий.

О терминологии

Зачем читателю знать, как устроены кранбуксы, если его всего лишь интересует, как заменить прокладку в кране? Видите ли, автор за время работы сантехником привык, что прокладками часто называются самые неожиданные приспособления для обеспечения герметичности.

Скажем, под словосочетанием “прокладки для шаровых кранов” зачастую понимают не то, что обеспечивает герметичность соединения между половинками корпуса разборного элемента запорной арматуры, а сальниковый уплотнитель на штоке. (См. также статью Как выбрать смеситель для раковины: особенности.)

Отсюда – естественное желание удовлетворить любознательность читателей, путающихся в терминологии.