Как класть ламинат рядом с трубами

Обустройство напольного покрытия очень важный этап во время ремонта. Так как именно от качества покрытия будет зависеть комфортабельность нахождения и переживания по площади комнат.

Особенно важно чтобы покрытие было уложено правильно и относится это в первую очередь к ламинату. В этой статье мы расскажем, как правильно укладывать ламинат своими руками.

Схемы укладки

Положить ламинат своими руками возможно абсолютно любым удобным вам методом, хоть по диагонали хоть прямо хоть под любым углом. Но существует три основных метода укладки, о который вам обязательно необходимо знать, чтобы выбрать наиболее подходящий перед началом монтажа.

Итак, ламинат можно укладывать следующим образом:

  • Класть ламинат по ширине комнаты – наиболее распространённый и популярный метод, так как доски лежаться очень ровно и качественно, а стыки менее заметны.
  • Вдоль помещения – производится в тому случае, когда свет падает со стороны входа в помещении, тогда стыки будут менее заметны.
  • Класть ламинат по диагонали – наименее используемый способ. Применяется исключительно по желанию хозяев, от него отказываются из-за сложности реализации.

Как класть ламинат рядом с трубамиДля параллельной установки нужно на 5-7% больше панелей; для диагональной, требующего многочисленного распиливания, берем с запасом 15%.

Подготовительные работы, готовим основание

Чтобы понять, как положить ламинат ровно, следует тщательно подойти к процессу и максимально подготовить основание. В таком случае исходное качество будет максимальным и сможет радовать вас долгие годы. Подготовку необходимо осуществлять по следующим пунктам:

  • Подготовка поверхности (бетонной, деревянной или старого линолеума и паркета).
  • Настил подложки на подготовленную поверхность.

Далее мы расскажем вам о каждом из пунктов более подробно.

Подготовка бетонного пола

Укладывая на бетонное основание ламинат, обязательно предварительно его выравнивайте. Для этого можно использовать систему маков и простые пескобетонные смеси, с маркировкой М350-М400.

Отличной альтернативой таким смесям будут наливные самовыравнивающиеся полы, которые отлично выполняют свою функцию и создают абсолютно ровную поверхность, которая ничуть не хуже простой смеси бетона и песка.

Ровная поверхность необходима для того чтобы в процессе эксплуатации ламинат не проседал и плотно лежал на поверхности. Любые ямки и горы будут очень ощущаться из-за чего возникнут скрипы, потрескивания и прочие неприятные нюансы.

Как класть ламинат рядом с трубамиНа новую бетонную стяжку финишное покрытие возможно укладывать только после полного высыхания, спустя 30 дней после её заливки.

Подготавливаем деревянное основание

Выровнять деревянный пол будет не так просто, как бетон, но всё же некоторые манипуляции проделать будет просто необходимо. Проверьте каждую доску на наличие трещин и проседаний, те что уже плохие и сильно проседают при нажатии следует заменить, тоже проделать и с треснутыми или надломанными досками.

Убедитесь, что все доски ещё свежие, нету гнилых и слишком отсыревших, они должны заменятся в первую очередь так как излишняя влага будет только портить ламинат и впоследствии там разведётся множество различных вредителей, грибков, плесени и прочей гадости которая вредит нашему здоровью.

После того как поверхность надёжная, заделайте стыки специальной мастикой для дерева, дабы предотвратить проникновение сырости сквозь щели. Затем вскройте древесину краской или лаком, достаточно одного слоя. После этого поверхность будет готова для дальнейших действий.

Как класть ламинат рядом с трубамиПодготовка основания из фанеры, пошаговая инструкция. Учтите толщину фанеры, подложки и ламината, иначе после монтажа могут не открываться двери.

Подготавливаем линолеум или паркет

Первым делом вам необходимо наглядно оценить качество старого покрытия. Если оно всё ещё качественное, но не обладает необходимым вам внешним видом, тогда можно переходить к следующему этапу подготовки. В случае если линолеум уже начинает рассыпаться, паркет уж очень дряхлый, тогда лучше всего их полностью демонтировать и заменить всё наливным полом.

Если же всё в порядке, тогда начнём готовить поверхность. Для этого нам потребуется очистить её от всех загрязнений и пыли. Если есть дыры в линолеуме, то их необходимо заделать подходящим куском, который приклеивается к полу, а стыки заделать смолой или битумной мастикой.

Паркет подготавливается схожим образом, очищается от загрязнений, а те участки, которые лежат не надёжно снимаются и заново переклеиваются. После этого можно продолжать процесс укладки ламината.

Настилаем подложку

Происходит это очень просто и быстро, вам необходимо только купить необходимое количество подкладки и просто расстелить её по всей площади помещения.

Есть разновидности с самоклеящимися полосками, которые надёжно фиксируют подкладку на поверхности.

Но если таких нету, то достаточно расстелить её, подрезать излишние края и подождать несколько часов чтобы она самостоятельно уложилась и выровнялась по полу.

Как класть ламинат рядом с трубамиЖелательно не застилать весь пол сразу подстилкой, чтобы не натрясти на неё грязь, а делать это в процессе по мере надобности.

Последовательность укладки ламината

Сейчас вы наконец узнаете, как уложить ламинат самостоятельно. Любой ламинат укладывается сходим образом, отличаются лишь методы закрепления полос на поверхности пола и между собой. Общий принцип укладки такой.

Сначала вы укладываете первую линию, в конце одну из реек подрезаете, оставшийся конец будет служить началом следующей линии, таким образом, стыковка будет в шахматном порядке и соединения будут максимально качественными. Чтобы ламинат не деформировался, вставляете небольшие клинья между полосами и стеной, после полной установки клинья вынимаются и к ним прикручивается плинтус.

Как класть ламинат рядом с трубамиПошаговая технология укладки ламината

Порядок закрепления ламината

На сегодняшний день существует три метода закрепления полос ламината:

  1. Укладка на специальную клеевую смесь – в этом случае полосы между собой могут не соединяться, но они надёжно закрепляются на поверхности пола, что практически намертво их фиксирует. Оторвать такой ламинат без повреждений довольно проблематично.
  2. Установка в паз с «Click» замками – наиболее распространённый замок. Представляет собой паз, с другой стороны шип с небольшим крюком, который входит в паз под углом затем выравниваясь защёлкивается.
  3. Укладка в пас с «Lock» замками – по конструкции очень схожий с системой Клик, но крючок отсутствует. Паз обладает фигурной формой, и забивается в шип, после чего надёжно там фиксируется и рассоединить такой ламинат довольно проблематично. При это паз и шип расположены в противоположном порядке, и устанавливается на шип в паз, а наоборот паз находит на шип.

Как класть ламинат рядом с трубамиКрепление замков Click и Lock

Независимо от способа фиксации реек ламината, необходимо постоянно их уплотнять между собой. Для этого следует использовать обычный молоток и небольшую доску или специальную резиновую киянку, которая позволит уплотнить и не повредить пазы.

Прикладываете доску к краю ламината и легонько пристукиваете, сделать это необходимо с каждого края и посередине, проделав по два-три удара. Также простукивание следует произвести и с торца рейки. Эта процедура поможет максимально уплотнить рейки и избавиться от видимых стыков между ними.

Укладываем рядом с трубами, радиатором и дверьми

Чтобы установить рейку возле трубы и обложить её, необходимо будет немного испортить внешний вид, но так, как этот край будет расположен возле трубы, то это будет вовсе не заметно.

Для этого Отрезаете небольшой отрезок по ширине, после этого на обеих отрезках вырезаете полукруг, диаметром равным половине диаметра трубы.

Укладываете оба отрезка по обеим сторонам, и труба будет идеально выходить с поверхности ламината.

Под радиатором ламинат укладывается обычным методом, как и в других местах, если же уложить его под него не получается, тогда отрезаете впритык к радиатору, после необходимо будет либо установить плинтус в этом месте, либо оставить всё как есть, плотно уложенный стык будет не слишком заметен.

Как класть ламинат рядом с трубамиЩели у труб оформляются с помощью обводок

Если двери ещё не установлены, тогда ламината можно укладывать прямо линией, а после этого порожек будет подгоняться под него.

Если дверь уже стоит и порожек отходит от прямой линии со стеной, тогда в полоске ламината вырезается углубление, соответствующее порожку.

В таком случае стык между порогом и ламинатом нужно будет заделать замазкой соответствующего цвета, чтобы скрыть место обрезки.

Откуда правильно начинать класть ламинат

Как класть ламинат рядом с трубамиКак правильно класть ламинат в квартире – вдоль или поперек

В последнее время все большую популярность приобрел ламинат. Он красивый, недорогой, быстро и легко укладывается. Как правильно класть ламинат своими руками, сделать это красиво будет обсуждать.

Как монтировать ламинат собственноручно? Ламинат хорош тем, что его можно укладывать быстро, а еще материал готов к монтажу, а сам процесс не требует дорогостоящих материалов или инструментария.

Это дает возможность самостоятельно настилать напольные финишное покрытие. Но чтобы результат действительно радовал, требуется знать про то, как правильно производить укладку материала. Есть спорные обстоятельства, которые способы сильно влиять на конечный результат.

Что нужно помимо ламината?

Первое, что важно помнить – укладывать ламинат можно лишь на идеально ровно и сухое основание. Под ровным имеется в виду перепад не больше 0.2 см на каждые 2 метра, а пороги не должны быть резкими.

Лишь в этом случае замковые соединения не станут расходиться. По этой причине, перед тем как укладывать ламинат, проверьте, насколько ровные у вас полы. Если требуется, выровняйте поверхность, доведя ее до удовлетворительного состояния.

Кроме того, под ламинат требуется укладывать подложку.

Разновидностей подложки под ламинат примерно десяток, а она требуется для двух целей:

  • Для компенсации имеющихся неровностей.
  • Чтобы снижать «гулкость» пола.

Предлагаем вам рассмотреть таблицу, где ++ это отлично, + хорошо, а — плохо.

Разновидность материала Свойства
Устойчивость к нагрузке с течением времени Обеспечение звукового комфорта внутри помещения Сглаживание напольных неровностей Устойчивость к плесени и гниению Простота установки Воздействие на человеческий организм
Пенополистирол ++
Сшитый пенополиэтилен (Пенолон)  
++
 
++
 
++
 
++
 
++
 
++
Несшитый пенополиэтилен  
 
 
 
++
 
+
 
++
Пробка ++ + ++ + +

Можно ли производить укладку без подложки? Да, если основание практически идеальное. Но учтите, что жить в подобных условиях крайне неудобно, потому что каждый шаг будет отдавать эхом, даже если идти в тапках. Соседи снизу не будут рады этому. Можно ли укладывать подложку в пару слоев? Лучше не стоит.

Обычно это делают для утепления, но теплее от этого не станет, а замки нагружают больше обычного, потому что из-за большего слоя пол станет мягче и пол просядет. Какие-то замки могут это выдерживать, а какие-то нет, но рисковать точно не стоит. В идеале следует соблюсти рекомендации от изготовителя.

Под подложку (то есть прямиком на пол из бетона) еще советуют укладывать полиэтиленовую пленку, это будет гидроизоляция. Она нужна по рекомендации производителей, а еще рекомендации на основании опыта.

Такая пленка станет прекрасной защитой на случай протечки, и еще она не дает ламинату впитывать с основания всю влагу, что крайне важно для обитателей первого этажа или частного загородного дома.

Читайте также:  Виды насосов bravo и особенности их применения

Подробности

Особенности процесса

Чтобы правильно класть ламинат, требуется занести в помещение упаковки, распаковать и осмотреть. Иногда в упаковках не заметно, что материал разбух и намок.

Такое встречается при перевозке, и если это сразу заметно, то стоит сразу его заменить. Ламинат в распакованном виде должен отлежаться в комнате пару-тройку дней.

Укладывать его требуется ровными стопками на идеально ровное основание, а за пару суток он пример эксплуатационную кондицию.

Получается, что материал прогреется до комнатной температуры и приобретает влажность помещения. Обязательно важно помнить о том, что при укладке ламината его не укладывают вплотную к стенам, а оставляют зазор в 1 см.

Он важен для того, чтобы компенсировать тепловое расширение, а зазор должен быть, так как в противном случае ламинат взбучит. Чтобы было легче выдерживать зазор, на временной промежуток монтажа ламината, между досками и стеной требуется устанавливать прокладки требуемой толщины.

Речь идет и про ламинатные обрезки, причем для дома подойдет материал с толщиной 0.8 см. Обращайте внимание, что вокруг колонн, выступов или труб должен оставаться зазор в 1 см. После укладки последнего ряда, уберите все прокладки.

Ламинат при изменении влажности будет уменьшаться или увеличиваться в размере и такой зазор даст ему место для подобных изменений. После зазор будет прикрыт плинтусом, который важно прикрепить к стенке.

Процесс

Схема укладки

Есть несколько простых схем монтажа ламината, и их в целом можно поделить на 2 группы – диагональные и прямые. Если у вас не было дел с таким покрытием, и лишь прикидывайте, как укладывать ламинат, лучше выбирайте один из прямых методов. Меньше будет подрезок, а значит, и отходов.

  1. Как класть ламинат рядом с трубамиПроизводительная укладка палубного типа – это практически безотходная схема по монтажу, так как то, что осталось при подрезании последней доски в ряду станет началом нового ряда. В отбраковку пойдет лишь отрезки меньше 0.3 метров длины. Недостаток такого метода – далеко не всегда это покрытие выглядит красиво.
  2. Сдвиг на ½ — данная схема укладки ламината признана наиболее надежной в том плане, что стыки по соседним рядам всегда разнесены на хорошем расстоянии. Это сделает пол стабильным, и будет куда меньше вероятность того, что соединения поперечного типа будут расходиться. Количество отходов будет зависеть от напольной геометрии, но из «прямых схем» обычно куда больше отходов.
  3. Сдвиг на 1/3 – такой метод укладки можно использовать, если длина не менее 1.2 метра. При этом методе отходов не очень много, и 3 ряда начинаются с материала разной длины. Каждый 3-й с целой, а другие подрезают на 2/3 и 1/3 длины. Как результат, стыки рядов по соседству разнесены на 0.4 метра. В этом случае покрытие получится надежным.

Дополнительная разновидность – смещение с выверенным шагом. Выберите точный размер смещения, который может быть произвольным, но точно меньше 30% длины. Самая коротка из дощечек не может быть менее 0.3 метров, иначе повышается риск того, что она выскочит или потребуется приклеивать ее к размещенным рядом.

Схема расчетная, потому что зависит от габаритов ламинатной доски. Какую бы схему укладки вы ни выбрали, помните про то, что короткие кусочки меньше 0.3 метров лучше не укладывать. Обычно именно они и выскакивают. Устанавливать их на место без разборки трудно, а еще можно замки повредить.

Короче, не экономьте на мелочах.

Обратите внимание, что в более дорогих коллекциях со сложными замковыми конструкциями – допускается меньшая длина с коротким куском. Но это все указано в документах, и класть ламинат с меньшей длиной не нужно.

Порядок действий

До укладки ламината самостоятельно, требуется убирать все из комнаты. Пол должен быть полностью чистым и сухим. Класть ламинат на влажную стяжку запрещено, даже устойчивый ко влаге. До начала работ требуется все тщательно убрать пылесосом. Для работ требуются такие материалы и инструменты:

  • Линейка, угольник, рулетка, нож и карандаш.
  • Молоток, Z-образная пластинка или обрезок ламината, а с пластиной намного удобнее работать.
  • Ножовка по древесине или угловая шлифовальная машинка с подходящим диском.

Разрезать ламинат можно болгаркой, ножовкой, электролобзиком, но идеальный рез получается с применением торцовочной пилы.

Еще есть особые станки для резки ламината, но он и торцовка есть далеко не у каждого, каждый из упомянутых приборов подойдет.

Если ровно сделать рез трудно, возьмите недорогостоящее стусло, но с такой шириной, чтобы получилось укладывать доску. Стусло можно изготовить собственноручно из трех досок, которые сбиты в виде буквы П.

Правила и алгоритм действий

Откуда правильно начать укладывать ламинат, вы узнаете дальше. Сам порядок будет зависеть от типа замкового соединения и выбранного метода, но в целом работа идет пошагово.

  1. Как класть ламинат рядом с трубамиНа ровное и сухое основание расстелите пленку, ее заводит чуть на стены, а после прикрепляют посредством малярного скотча. По окончанию монтажа его обрезают и сворачивают в зазор, но это необязательно.
  2. Подложка точно требуется, ее нужно постелить вдоль той стены, с которой важно начать укладку. Если подложка сделана из нескольких кусков, стыки проклеивают при помощи скотча. Застилать много не следует, потому что ходить по ней нельзя.
  3. Начните укладку ламината, причем короткую сторону разверните к окну. Так стыки будут меньше заметны, не забывайте про зазор между стеной и краем доски. Уложите специальные прокладки.
  4. Укладывайте доску, делая ею упор в подкладки (по длинной стороне и с торца). Шип будет смотреть в стену, а к стороне комнаты развернут паз.
  5. Метод скрепления доски зависит от замковой формы, есть лок и клик. Первые замки встречаются реже.
  6. Выкладывайте первый ряд, и последнюю доску обычно обрезают. Не забывайте, что тут тоже до стен должен быть зазор в 0.3 см, и чтобы подгонять плотно такой кусок, требуется Z-планки.
  7. Следующий ряд требуется начать с доски иной длины, и это будет зависеть от схемы, но порядок выполнения аналогичный. Требуется лишь делать стыкование и по длинной части, и первым вставляйте торцовый замок, выставляя так, чтобы замок был недалеко от кромки. Когда будет соединена длинная стороны, боковой замок будет «ехать как по рельсам».
  8. Далее делайте все по аналогии.
  9. Последний ряд, как правило, нужно подрезать в длину. Разверните планку шипом от стен, упирайте ее в прокладки, а после отмечайте, где ее требуется резать. Из-за того, что геометрия комнат у нас почти не бывает идеальной, лучше примерить на месте, а после поставить отметки и в начале, и в конце.

Это вся инструкция, и теперь вы знаете, как самостоятельно укладывать ламинат.

Рекомендации для упрощения работы

Монтаж ламината удобнее и скорее идет, если начинать сразу несколько рядов.

Если смещать все на 1/3 и параллельно класть 3 ряда (или больше), и укладывать лесенкой, а число ступенек должно быть не менее трех, можно и больше. Все будет зависит от размера помещения.

Почему так? Это приведет к тому, что замки будут защелкиваться проще. Недостатком будет то, что увеличится количество отходов, пусть и незначительно.

Как минимизировать отходы

Чтобы в отходы ушло минимум материала, требуется выбирать размеры ламината и схему монтажа из учета геометрии комнаты. Кусков совсем не будет, если длина комнаты:

  • Кратная ламинатной длине – вы знаете длину комнаты, выбранного ламината. После прикиньте, сколько целых дощечек ляжет вдоль, и если это целое число, можно выбрать любой тип раскладки. К примеру, комната 3.6 метра, а дощечки ламината 1.2 метра. Естественно, что идеально ляжет 3 дощечки, и потребуется подрезать последние на пару см, чтобы был зазор вдоль стен, а 2 см – это практически ничто.
  • Если смещение на ½ ламината, в длину можно укладывать или целое число досок, или с половинкой. К примеру, на те же 3.6 метра по длине войдут 3.5 доски с длиной 1.05 метра. Требуется чуть подрезать материал, отойдут 9 см, и если вы найдете ламинат с длиной 1.02 метра, будет самое оно.
  • При смещении в 1/3 можно выбрать длину таким образом, чтобы уложить целое число досок, +2/3 или +1/3. На длину в 3.6 метра получится по 1.08 метра или 0.98.

Естественно, идея понятная, а еще проверьте ширину. Последняя доска не должна быть уже 5 см (с учетом зазоров).

Оформление сложных мест

Теперь (пусть и в теории) понятно, как правильно класть ламинат в квартире. Если ламинат уже есть, можно потренироваться на маленьком участке, и так будет проще.

Но в комнате всегда есть какие-то проблемные места, которые не сразу поймешь, как сделать. Есть пару таких участков – дверная коробка и трубы.

Как укладывать ламинат так, чтобы не придраться? Это несложно – требуется лишь линейка, дрель с коронками, ножовка по древесине и накладки, которые будут закрывать зазор около труб.

Порожек и примыкание к дверной коробке

Чтобы ламинат возле дверной коробки лежал красиво, без зазоров, его желательно укладывать с установленной коробкой. Если у вас не поставлены двери, есть время заниматься, пока «отлеживается» ламинат. При монтаже коробку требуется сделать чуть короче, а именно так, чтобы между полом и ней могло пролезать лезвие пилы. Если коробка поставлена, можно подрезать.

При монтаже ламинат подсовывают под стойки, и тогда не будет зазора. А вот оформлять стыки ламината с остальными покрытиями – отдельная тема. А если двери выходит в коридор с плиткой – дополнительные способы стыкования плиточки и ламината. Самым простым и очевидным будет порожек. Они могут быть разными, тут масса вариантов.

Если порожки совсем не нравятся, если пробковый компенсатор, который практически незаметен.

( 19

Как укладывать ламинат своими руками — Школа пола

Ламинат представляет собой нанесенный бумажный рисунок на HDF-плиту с покрытием защитными слоями, общей толщиной от 6 до 12 мм. По периметру панелей имеются специальные замки, которые позволяют быстро монтировать напольное покрытие.

В этой статье мы расскажем вам технологию, как укладывать ламинат правильно.

Укладка ламината на подложку

Способы укладки

Варианты укладки ламината

Есть несколько вариантов, как правильно укладывать ламинат относительно окна:

  • Обычная укладка со смещением стыков «кирпичной кладкой» по направлению солнечного света позволяет сделать швы незаметными. Покрытие будет казаться единым целым.
  • Укладка против солнечного света со смещением стыков. Иногда такая техника укладки ламината дополняет дизайнерское решение, выделяет каждый шов, уменьшает длинные помещения. Хорошо сочетается с ламинатом, который имеет фаску. Стандартные методы укладки сделают расход материалов минимальным, не более 5%.
  • Диагональная укладка. Если вы считаете, что обычная методика укладки ламината выглядит довольно скучно, то такой вариант позволит вам выделить покрытие пола. Также он визуально увеличит площадь комнаты, если она не загромождена мебелью. Однако расход материала увеличится до 15%.
Читайте также:  Все что следует знать о плывунах в колодце

На фото показана схема укладки по диагонали

Частые ошибки

Наиболее часто неопытные люди допускают следующие ошибки при укладке ламината:

  • Не уделяют должного внимания подготовительному этапу. В итоге поверхность получается неровной, и после того, как укладывают ламинат, он начинает «играть», замки быстро ломаются.
  • Неправильно выбирают место, откуда начинать укладку. Если дверь открывается в комнату, и вы начали укладку от дальнего угла – вы не сможете нормально уложить последний ряд, без снятия дверного полотна с петель. В таком случае начинать лучше от двери.
  • Не оставляют температурных зазоров. Очень важно оставлять щель возле стен, труб и дверей в 1 см. Это нужно, так как ламинат имеет большой коэффициент расширения от смены влажности.
  • Между комнат нужно делать температурный зазор, который закрывается декоративным порожком. Если укладывать покрытие в смежных комнатах цельным, то повышается риск вспучивания в дверном проеме, особенно если основание неровное.

Популярная ошибка – укладку в смежных комнатах не разделяют порожком

  • Новый ряд должен начинаться с обрезка предыдущего. То есть стыки нужно смещать в каждом ряду минимум на 1/3.
  • При укладке на бетонную стяжку пола, особенно новую, нужно обязательно использовать пароизоляцию.

Виды замков

В зависимости от типа замка, процесс стыковки панелей может отличаться:

  • Клеевые замки сейчас практически не используются, так как монтаж на клей очень трудоемок.
  • Click-замок – стыкуется под углом 45 градусов, затем опускается. Если вы начнете стыковать такие панели молотком, то повредите замки, и они будут плохо держаться.
  • Lock-замок – стыкуется путем его забивания молотком через прокладку, при этом панель не нужно держать под углом.
  • Также у многих производителей существуют свои разработки. Например, у Quick Step существуют замки Uniclic, которые можно стыковать как под углом, так и забивать горизонтально.

Подложка

Особенности технологии требуют обязательного использования подложки под ламинат. Исключения составляют лишь виды со встроенной подложкой.

Она решает множество важных задач:

  • Звукоизолирует пол от шумов снизу и снижает его при ходьбе и падении предметов. Особенно это важно при укладке на бетон: со временем он начнет крошиться и скрипеть при ходьбе.
  • Дополнительно утепляет и гидроизолирует поверхность пола.
  • Сглаживает небольшие неровности основания.

Подложка из экструдированного пенополистирола

Наиболее часто используются 3 вида подложки:

  • Из вспененного полиэтилена толщиной 2 или 3 мм. Самая дешевая, но недолговечная. Со временем теряет объем и усаживается. Хороший вариант для дешевого ламината.
  • Из экструдированного пенополистирола. Имеет высокую плотность, со временем не теряет объем, поэтому более долговечна.
  • Из технической пробки. Оптимальный вариант по качеству, но более дорогой, поэтому нет смысла брать её для дешевого ламината. Это натуральный долговечный материал с высокой плотностью и хорошими изоляционными характеристиками. Учитывайте, что этот вид боится влажности, поэтому использовать его можно только в сухих помещениях.

Совет!
Не рекомендуется использовать подложку толщиной более 4 мм.
Дело в том, что при большой толщине основание будет сильно прогибаться при нагрузках, и замки быстро придут в негодность.

При больших неровностях, нужно подготавливать основание, а толстая подложка не исправит их.

Необходимые инструменты

Для монтажа вам потребуется наличие следующих инструментов:

  • Электролобзик со специальным лезвием по ламинату, чтобы не оставлять сколов;
  • Перфоратор для монтажа плинтусов;
  • Молоток для плотной стыковки панелей между собой;
  • Карандаш, угольник, рулетка;
  • Нож и скотч для укладки подложки;
  • Герметик для швов, если укладка происходит во влажном помещении;
  • Специальный набор, который включает в себя скобу для монтажа последнего ряда, колышки-ограничители для создания зазора и добойник.

Технология укладки

Рассмотрим по порядку каждый этап монтажа. Эти советы по укладке ламината помогут сделать ремонт пола даже без наличия опыта за 1 день.

Подготовительные работы

Хорошо подготовленное основание

  • Инструкция производителей требует укладывать ламинат на ровную поверхность. Перепады высот не должны превышать 2 мм на 2 метра.

Совет!
Как проверить качество основания: прикладывайте 2-ух метровую рейку, уровень или правило к полу в разных положениях.
Под ним не должно быть зазоров более 2 мм.

Если вы обнаружили их, то потребуется выровнять его стяжкой, наливным полом или фанерой.

  • Деревянный пол нужно тщательно зафиксировать, чтобы он не скрипел и не прогибался. Выровнять его можно листовыми материалами: фанерой, ОСБ.
  • На бетонный пол обязательно укладывается полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.

Настил ламината на стяжку

  • Если лежит старое покрытие, и оно достаточно ровное и прочное, то укладываем ламинат прямо на него, демонтаж делать не обязательно.
  • Перед началом монтажа материал должен полежать в домашних условиях несколько суток для адаптации к влажности.
  • Температура в комнате должна быть выше +18 градусов, а влажность воздуха менее 70%.
  • Многих волнует вопрос, нужно ли грунтовать пол перед укладкой ламината? Он укладывается плавающим способом на подложку, поэтому грунтовку делать необязательно.

Укладка подложки

Укладка пробковой подложки

Укладываем подложку на ровное подготовленное основание, с нахлестом на стены. Друг на друга подложка не должна заходить, её нужно просто соединить скотчем «стык в стык».

Совет!
Для удобства монтажа, вы можете приклеить подложку двусторонним скотчем к основанию.

Особенно часто это требуется делать при укладке легкого пенополистирола.

Монтаж ламината

  • С помощью рулетки замеряется ширина комнаты, отнимается 1 см с каждой стороны на зазоры и рассчитывается количество панелей в ширину. Это нужно для того, чтобы узнать, какая будет ширина у последней панели. Если последняя полоска будет слишком узкой, то лучше будет сделать первый и последний ряд равномерными по ширине.
  • Порядок укладки ламината был описан выше: если двери установлены, начинаем от них. Если нет – от дальнего угла.
  • Первый ряд начинается с цельной панели. Стыкуем их последовательно в единый ряд и обрезаем последнюю панель по длине, с учетом зазора.
  • Гребень первого ряда должен быть направлен в сторону стены. При этом нельзя допускать образования зазоров более 20 мм из-за кривизны стен, иначе у плинтуса будут видны щели.

Как положить первый и второй ряд

  • Стыковка деталей должна быть плотной без щелей. Для уплотнения соединения вы можете постучать по замкам молотком,через специальный добойник. Также его можно сделать самостоятельно из обрезка ламината с замком.
  • Чтобы подрезать доску, разверните её на 180 градусов, установите ограничитель у стены для зазора. Сделайте линию с помощью карандаша и угольника на лицевой стороне ровно по верхнему срезу предыдущей доски. Она отпиливается с помощью электролобзика, при этом соблюдается техника безопасности: нельзя делать работу на весу, и держать руки близко к лезвию.
  • Иногда для герметизации швов используется специальный герметик. Он наносится из тюбика на торцевые замки и панели стыкуются обычным образом. После этого нужно будет удалить излишки чистой тряпкой.
  • Для стыковки панелей их нужно вставить под углом 45 градусов и опустить, либо подбить молотком через специальную прокладку (в зависимости от типа замков).
  • Укладываем ламинат своими руками на новый ряд, начиная с обрезка предыдущего, если его длина более 1/3 панели. При этом обрезок должен быть отпилен только с одной стороны. Таким образом, мы смещаем стыки и увеличиваем прочность покрытия.
  • Вы можете собирать полностью целый ряд, и затем стыковать его с предыдущим, либо соединять каждую панель отдельно. Однако в любом случае в первую очередь стыкуется короткий торцевой замок, а только затем продольный.

Процесс укладки и подрезки панелей

  • Когда вы соберете первые 3-4 ряда, отодвиньте их от стены и создайте равномерный зазор по периметру покрытия с помощью специальных ограничителей. Сделать их можно и самостоятельно из подручных материалов одинаковой толщины.
  • Когда вы доходите до дверного проема, нужно подрезать ламинат таким образом, чтобы он заканчивался под дверным полотном. Чтобы под дверным наличником не было щели, делайте угол запила в этом месте округлым.
  • Для многих кажется трудной укладка последнего ряда. Так как он, скорее всего, будет сильно широкий, нужно ровно подрезать его с учетом зазора 1 см. Обратите внимание, что отпиливать излишки можно только со стороны замка у стены, иначе у вас не получится состыковать панели.

Укладка последнего ряда

Скоба для монтажа панелей у стены

  • Обрезанная доска вставляется под углом в замок и также защелкивается. Сделать это можно сильным нажатием руками, но также существует и специальная скоба для укладки ламината. Она позволяет подбивать молотком последний ряд.
  • Вот и все. После укладки ламината остается закрепить порожек под дверным полотном, установить декоративные насадки на трубы и закрепить по периметру комнаты к стене плинтус.

Рекомендации по уходу

Со временем ламинат теряет свой внешний вид, поэтому требуется его обработка после монтажа и бережный уход:

Специальная швабра для уборки пола из ламината

  • Для мытья нельзя использовать излишне влажные тряпки, а при попадании воды на поверхность, её нужно сразу же вытереть.
  • Лучше всего уборку делать слегка влажной шваброй из микрофибры.
  • Для чистоты нужно раз в неделю делать уборку пылесосом, и по мере надобности влажную уборку.
  • Следы и царапины можно убрать с помощью ластика или смеси соды и воды.

Стоимость монтажа

Итоговая смета монтажа будет зависеть от того, на какую поверхность будет происходить укладка. Если же говорить о монтаже на готовую поверхность, то цена будет складываться из самого ламината, подложки, плинтусов и порожков.

  • Например, самый дешевый ламинат стоит 200 рублей за квадратный метр.
  • Наиболее дешевая подложка сделана из вспененного полиэтилена, и стоит 15 рублей за квадрат.
  • Пластиковые плинтусы с кабель-каналом стоят 40-130 рублей за 1 штуку длиной 2,5 метра.
  • Дополнительно к ним нужно будет покупать комплектующие для стыковки, насадки для труб, металлический порожек.
  • Если вы будете нанимать профессионального мастера, то за его услуги придется заплатить от 150 рублей за квадрат, в зависимости от площади.

В итоге, при самостоятельном монтаже в комнате 16 квадратов, вы потратите примерно 4500 рублей, а если будете нанимать специалиста – не менее 6900 руб.

Совет!
Вне зависимости от того, работаете ли вы с частным лицом или фирмой, составляйте договор подряда.

Это даст вам гарантию возмещения средств, в случае порчи из-за нарушения технологии монтажа мастером.

Читайте также:  Лучшие способы поиска воды на участке

Заключение

Итоговый результат будет зависеть не только от квалификации мастера, но и от качества самого материала. Хороший ламинат не будет иметь щелей, все панели имеют одинаковые размеры и форму, поэтому их легко стыковать руками.

На видео показана технология, как укладывается ламинат.

Как класть ламинат правильно: инструкция, картинки и видео

Для людей, которые задались вопросом, как укладывать ламинат, чтобы пол был ровным, не скрипел, и служил долго, пошаговая инструкция будет пособием и даже руководством, чтобы не сделать ошибок.

Важно с должным вниманием отнестись к каждому нюансу, и это несложно. Процедура укладки не требует инженерного образования.

Главное перед тем, как укладывать ламинат своими руками, нужно сделать правильные расчеты и закупить все необходимое.

Монтаж ламината: основные пункты

Современный ламинат придает комнате привлекательность, но при этом полы способны выдерживать механическую нагрузку. Это напольное покрытие устойчиво к влаге, истиранию, неприхотливо и удобно в укладке.

Если придерживаться технологических норм, оно будет радовать глаз годами. Многие перед тем, как класть ламинат, ищут другие варианты, но все же возвращаются к этому материалу, так как он обладает массой достоинств.

А для тех, кому интересен процесс укладки ламината своими руками, пошаговая инструкция – не просто рекомендации, а руководство к действию, где описаны все этапы:

  1. Снятие уложенного покрытия с уборкой остатков предыдущего ремонта.
  2. Заливка стяжки, подготовка поверхности пола: устранение раковин, трещин, неровностей.
  3. Монтаж гидро- и теплоизоляции со свойствами шумоизоляционного материала.
  4. Сборка элементов согласно инструкции производителя с использованием специализированных инструментов.

Подготовка поверхности пола

При всей простоте схемы монтажа ламината она имеет массу моментов, которые необходимо учитывать, и поэтому каждый из этапов нужно рассмотреть отдельно.

Ломать – не строить, и удаление старого покрытия не составит труда. Нужно оголить перекрытие, которое может быть бетонным или деревянным. После этого поверхность зачищают от:

  • остатков краски, клея;
  • грибка, плесени, паразитов;
  • жировых, масляных пятен;
  • коррозии, пыли и грязи.

Перед тем, как укладывать ламинат, своими руками придется устранить все неровности. Для этого заливается стяжка, если перекрытие железобетонное. Есть самовыравнивающиеся составы, которые продают в виде готовой смеси. В качестве жидкости затворения используют обычную воду. Главное хорошо вымешать смесь, не допуская образования комков.

После этого стяжке дают просохнуть. Нагружать конструкцию можно через 7 дней. За это время бетонная смесь наберет 60% прочности. 100% она будет иметь на 27-е сутки. Но тем, кто хочет знать, как уложить ламинат своими руками, необходимо помнить, что правильно подготовленный раствор затвердеет через 24 часа после заливки при нормальных условиях:

  1. Температура воздуха в помещении – от +5 до +25 градусов по Цельсию.
  2. Отсутствие сквозняков, чтобы не пересушить защитный слой стяжки.
  3. Умеренная влажность, что достигается регулярным смачиванием и закрытием полиэтиленовой пленки.

Когда в качестве напольного покрытия выбран ламинат, укладка производится после нанесения грунтовки. Это состав, исключающий выщелачивание, появление колоний паразитирующих микроорганизмов, коррозии. После этого можно переходить к следующему этапу.

Укладка подложки и гидроизоляции

Этот слой предназначен, чтобы устранить небольшие геометрические погрешности перекрытия. По правилам укладки ламината подложка необходима, чтобы исключить трения между полом и элементами.

Так решается проблема сезонных температурных деформаций. Это дополнительная шумоизоляция и термозащита, но от влаги ее лучше обезопасить.

Для этого сначала стелют полиэтиленовую пароизоляционную пленку толщиной порядка 100 мкм, затем подложку, а уже после собственно ламинат.

Главные правила укладки ламината

Перед тем, как уложить, ознакомьтесь с инструкцией производителя. Монтаж ламината предполагает:

  1. Настил на ровную поверхность без перегибов и впадин.
  2. Предварительную обработку поверхности грунтовочными составами.
  3. Наличие пароизоляции, гидроизоляционного слоя.
  4. Использование замков, предусмотренных разработчиком.
  5. Зазоры по 1 см до стен во избежание деформации после расширения.

Технология укладки ламината предполагает предварительный расчет расхода стройматериалов. Все, что нужно для укладки ламината, продается в специализированных магазинах: упор, резиновый молот.

Перед тем как стелить, выложите элементы из упаковки от угла вдоль стенки. Используйте упор для формирования запаса пространства до стеновых панелей.

Произведите замеры последней плиты, отрежьте недостающую часть.

Следующую полосу нужно начинать от угла, где уложен отрез, но теперь необходимо уложить цельный элемент, чтобы сформировать перевязку, как в случае с кирпичной кладкой.

Иногда при таком порядке укладки ламината необходимо подгонять рисунок. Но в основном фактура имитирует естественный узор древесины, что избавляет от этой необходимости.

Правильная укладка ламината описана производителем в инструкции на коробке. Соединение может быть клеевым или замковым.

Инструменты необходимые для укладки

Монтаж ламината не составит труда, если сразу приобрести весь необходимый инструмент:

  1. Рулетка, линейка, метр, уголок, грифельный карандаш для измерений и нанесения разметки.
  2. Комплект клиньев, формирующих зазор между панелями и стенами (можно изготовить из фанеры толщиной 10 мм).
  3. Металлический подбойник. Дешевая альтернатива – обычная монтировка, но только в руках профессионалов.
  4. Угольник: соберите полосу, вымеряйте недостающую часть, отрежьте под необходимым углом.
  5. Электролобзик, ножовка. Чтобы ламинат лег стык в стык, используйте оборудование с минимальной погрешностью.
  6. Молот (лучше с металлически обухом) и ударник из дерева. Это брус, необходимый, чтобы полосы были уложены максимально плотно друг к другу.
  7. Канцелярский, обойный, сапожный нож, которым придется резать подложку, пленку, а также срезать остатки промышленного раскроя ламинированных панелей.

В инструкции по укладке ламината указано, нужен ли клей. В большинстве случаев пузырек уже укомплектован дозатором, и никаких кисточек и щеток покупать не нужно. Но для подготовки поверхностей придется пользоваться мастерком, шпателем, дрелью с насадкой для вымешивания сухих строительных смесей. А способ укладки ламината определяет тип соединений.

Технология укладки

О том, как укладывать ламинат на пол, подробно рассказано в инструкции, предоставленной производителем. Если соединение клеевое, что встречается нечасто, важно сохранить геометрию. Перекосы недопустимы!

Ламинированный пол застилается от левого дальнего угла комнаты. Панели кладут так, чтобы выступающая часть смотрела наружу. Торцевые и продольные соединения уплотняют, остатки клея тщательно вытирают. Несколько иначе действуют, если работают с замковыми соединениями.

Ламинат с замками ЛОК и КЛИК, и особенности их укладки

Суть технологии lock – наличие шипа, который при незначительном усилии входит в паз соседней панели, защелкивая соединение, формируя единое целое. Сейчас этот метод является устаревшим, так как появился новый тип замка.

Различия заключены в следующем:

  1. ЛОК. Есть два способа крепежа. Первый предполагает сочленение элементов внахлест. Вторая – это когда две смежных пластины кладутся рядом. Несильными ударами молота по подбойнику делают так, чтобы шип вошел в паз до характерного щелчка.
  2. КЛИК. Устанавливая следующую полосу, необходимо поставить ее на выступающую часть ребром, и не вынимая из паза, положить ее горизонтально. Замок защелкивается сам, и нет необходимости использовать молоток, разве, только чтобы убедиться в плотности соединения.

Преимущества последнего заключено в том, что перед тем, как стелить ламинат, нет необходимости выравнивать пол по уровню.

Прогибы приводят к тому, что замок недостаточно фиксирует соединение, а это грозит появлением щелей. В любом случае имеет смысл контролировать каждый стык, чтобы не допускать зазоров.

В противном случае крепеж будет непрочным, и со временем это скажется на качестве ламинированного пола.

Видео как положить ламинат с замком КЛИК

Видеоряд будет хорошим подспорьем для каждого желающего. Из него, напрямую от мастера вы узнаете, как правильно укладывать, в какой последовательности, и что для этого нужно. Например, на видео видно, что подложка продается в рулонах, а укладывается полосами, направленными перпендикулярно линиям укладки ламината.

Конечно, шансы, что стыки совпадут, невелики, но если это случится, покрытие под нагрузкой будет прогибаться по соединению.

Также станет понятна последовательность, когда работы ведутся от левого дальнего угла на себя. Нужно выгнать первую полосу до противоположной стены, а затем повторить процедуру, но сохранив «перевязку».

Это можно сделать по принципу кладки, когда стык следующего ряда приходится на середину предыдущего. Также допускается последовательное смещение стыков на 20-15 см, что формирует своего рода «елочку».

Такой вариант отлично смотрится, когда ламинат по фактуре имитирует корабельную доску.

Укладка ламината возле выступов труб и дверей

Чтобы стояк не нарушал целостности интерьера, необходимо проложить ламинат вокруг трубы. Для этого приложите к ней панель, отметьте место соприкосновения. Проведите перпендикулярную линию. Замерьте расстояние от стены до оси трубопровода, перенесите разметку на ламинированную поверхность. Высверлите отверстие диаметром большим, чем труба на 1-3 мм.

Разрешьте полосу по линии, проведенной на начальном этапе. Большую часть уложите согласно технологии, описанной в инструкции. Меньшую придется класть на клей стык встык, чтобы элемент выглядел цельным.

А, чтобы скрыть образовавшийся зазор, купите специальную заглушку, которая надевается на трубу, кладется на ламинат, закрывая просвет между ними.

А он необходим для нормальной термической деформации при перепаде температуры воздуха в комнате.

В случае с дверями ситуация иная. Необходимо сделать так, чтобы ламинированный элемент прикладывался к дверной коробке заподлицо. Лучше, если в лудке будет вырез, в который войдет ламинат, что полностью скроет щель.

Если порога с перепадом по высоте не предусмотрено, стык с напольным покрытием соседнего помещения лучше накрыть специальным профилем. А при необходимости жесткого крепления применяю струбцины, как это делает мастер на видео.

Видео как правильно класть ламинат: ошибки и правила

Разумеется, нарушать последовательность действий недопустимо. Но люди иногда спешат, и делают ошибку уже в том, что кладут ламинат холодным или перегретым.

Например, если стройматериалы зимой хранятся в не отапливаемом чулане, придется перенести их в комнату и оставить на 48 часов. Перепад температуры приведет к деформации при расширении, что станет причиной выхода замков из строя.

Ламинированная поверхность сколется, что также не прибавит привлекательности.

Если не подготовить поверхность, покрытие ляжет неплотно, будет прогибаться, а в некоторых местах стыки просто-напросто не сойдутся. Часто спрашивают, почему ламинат скрипит. А причиной тому служит неровный пол, а также грязь и мусор, который поленились убрать перед укладкой подложки.

Ее, кстати, также кладут в обязательном порядке. Если этого не сделать, на нижнем этаже будет слышно каждый шаг, а без пароотводящей пленки собирается влага, что приводит к появлению неприятного запаха.

Крепить ламинат к полу по принципу кафельной плитки нельзя. Он должен «дышать», и если включено отопление, ему нужно место, чтобы расшириться. Для этого между стеной и ламинатом делают зазоры в 1,0-1,5 см.

В противном случае материал будет подвергаться нагрузке, появится напряжение, которое приводит к нарушению целостности покрытия. А крепить панели к перекрытию саморезами, винтами, шурупами или клеем категорически запрещено.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector