Повышенная влажность участка всегда является источником больших проблем для хозяев. Увлажнённая земля губит растения – из-за недостаточного снабжения кислородом происходит загнивание корней и уничтожение практически всего урожая. Не лучшим образом себя чувствуют и постройки. Фундаменты сыреют, в подвалах по весне появляется вода, стены покрываются сетью трещин и колониями грибка.
Избыток влаги можно легко удалить с помощью специальных инженерных сооружений известных как дренаж. Обустройству водоотвода хозяева должны уделить внимание в первую очередь сразу же после приобретения участка. И желательно до проведения масштабных строительных работ, если таковые планируются.
Как и для чего работает дренаж
Искусственно устроенный водоток представляет собой систему из подземного трубопровода и поверхностных каналов для сбора воды. Влага попадает в специальные ёмкости, а затем выводится за пределы участка.
Слив может производиться как в естественные водоёмы, так и городские коллекторы.
- наличие влаголюбивых растений (например, крапивы);
- подтапливание погребов и подвалов;
- долгое высыхание участка после дождя (остаются большие лужи, из которых плохо уходит вода).
Но даже при отсутствии таких тревожных признаков строения не застрахованы от повреждения водой. Например, в период ливневых дождей или во время активного таяния снега. По этой причине специалисты рекомендуют в любом случае монтировать дренаж вокруг фундамента своими руками и обустраивать ливневые стоки.
Основное достоинство систем водоотвода такого типа заключается в исключении дорогих очистных сооружений и других технических узлов. Полностью укомплектованная система состоит:
- из дренажных труб;
- ливневых стоков (желобов и дождеприёмников);
- пескоуловителей – особых механических фильтров на входе в коллектор системы;
- общих дренажных колодцев;
- коллектора с обратным клапаном (отсюда вода сбрасывается в грунт или водоём).
Как выбрать трубы
Основным элементом системы является трубопровод. По этой причине выбору труб или дренов, как их чаще называют, уделяется особое внимание. Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие технические параметры.
Материал
Готовые дрены с перфорацией реализуются в обёртке из геоткани. Более дешёвые трубы из ПВХ требуют дополнительной обработки – выполняются пропилы в шахматном порядке шириной до 5 мм. Обработка ведётся с обеих сторон. Расстояние между пропилами 50 сантиметров. Дополнительно потребуется приобрести геоткань для оборачивания трубы перед её закладкой в грунт. Ткань служит фильтром и предотвращает засорение перфорированных труб жидкой грязью.
Диаметр
Диаметр выбирается в зависимости от количества грунтовых вод и осадков.
Обычно диаметр составляет от 5 до 8 сантиметров.
Тип грунта
- В грунты с высоким содержанием щебня укладываются изделия с перфорацией, но без фильтра из геоткани.
- В песчаниках используются трубы с обёрткой из геоткани и перфорацией. Дополнительно рекомендуется сделать обсыпку из щебня для профилактики деформации трубопровода.
- В глинистую почву монтируются перфорированные изделия с фильтром из кокосового волокна. Более дешёвый вариант – использование геоткани. Обязательно делается засыпка из щебня, покрывающая трубопровод на 15-20 сантиметров.
- Для суглинка используются трубы с перфорацией, обёрнутые геотекстилем.
В любом грунте можно также использовать обыкновенные трубы из ПВХ с самодельной перфорацией и обмоткой из геоткани. Это значительно удешевит дренажную систему.
Инструменты и материалы
Для работ понадобится:
- совковая и штыковая лопата;
- садовая тачка для грунта;
- ручной каток для утрамбовки песка и щебня;
- монтажный нож для обрезки труб;
- дрель или болгарка, если требуется делать насечки (перфорацию);
- ножницы для геоткани.
- трубы;
- переходники для смотровых колодцев и коллектора;
- фитинги для монтажа труб;
- пластиковые трубы диаметром от 30 до 50 см для обустройства смотровых и дренажных колодцев (можно также
- приобрести готовые колодцы с люком или пластиковые баки);
- геоткань в рулонах;
- щебень или гравий, песок.
Порядок работ
- по линии разметки выкапываются траншеи, их глубина должна быть ниже точки промерзания грунта;
- составляется план и осуществляется разметка на местности;
- на дно высыпается слой песка толщиной до 10 сантиметров и тщательно утрамбовывается катком;
- сверху укладывается щебень или гравий (толщина слоя 20 см);
- на подготовленную подушку укладываются трубы;
- система монтируется с помощью муфт, а затем проверяется угол наклона труб в сторону водосборников;
- в местах стыков и поворотов труб обустраиваются смотровые колодцы (отрезается кусок пластиковой трубы, монтируется защитная крышка);
- выполняется обратная засыпка – выкладывается последовательно слой щебня, песка, почвы;
- сверху можно уложить дёрн или посеять травянистые растения;
- в конце выводной трубы после коллектора монтируется обратный клапан или устраивается колодец для сбора воды (используется герметичный пластиковый бак).
Основные моменты при укладке
- Для проведения работ потребуется создать вертикальный план участка с учётом залегания грунтовых вод в конкретной местности. Составить его помогут специалисты за отдельную плату.
- Рассчитывается точная глубина залегания трубопровода, его диаметр и тип. На этом этапе также потребуется помощь специалистов.
- При копке траншеи нужно следить, чтобы её размер примерно на 40 сантиметров превышал диаметр использованных труб. Наклон траншеи от трёх градусов (от 0,5 до 1 метра уклона).
- Смотровые колодцы располагаются не ближе, чем в пятидесяти метрах друг от друга.
- Установка обратного клапана или обустройство водосборника – обязательное условие правильного функционирования всей системы.
Типичные ошибки
Наиболее частые ошибки при обустройстве системы водоотвода следующие:
- малая глубина траншей (снижение эффективности системы и повышенная опасность замерзания дренов в зимний период);
- использование труб неподходящего типа и диаметра (приводит к быстрому выходу системы из строя);
- отсутствие угла наклона или малый угол (парализуется работа системы при максимальной нагрузке).
Монтаж дренажной системы – работа, которую по силам выполнить хозяевам дома. Однако составление плана и проведение всех необходимых расчётов лучше доверить специалистам.
Также особое внимание уделяется соблюдению всех технических норм. Подбор труб, глубина и угол их закладки – важные моменты монтажных работ.
При утилизации одноразовая медицинская одежда и белье считаются медицинскими отходами.
Хотите построить дом, но тратиться на кирпич не хочется? Выход есть — мини-завод по производству кирпича. Подробнее в этой статье.
Хотите узнать об одном из важнейших месторождений газа в России? Тогда читайте статью по https://greenologia.ru/eko-problemy/dobycha-gaza/yaro-yaxinskoe-mestorozhdenie.html ссылке.
Техническое обслуживание
- о засорении дренов;
- о появлении течи в трубопроводе;
- о заиливании дренажного колодца.
С илом бороться легче всего. Для этого необходимо очистить дренажный сток с помощью фекального насоса с поплавковым механизмом отключения. Такой агрегат в автоматическом режиме справится с загрязнённой водой, содержащей крупные примеси.
Промывка дренов производится специальным оборудованием. Чтобы решить проблему с засорением системы, необходимо обратиться к специалистам.
Что собой представляет дренажная траншея, для чего и как она сооружается?
Без этих сооружений все накопленная жидкость будет стоять на поверхности земли, тем самым препятствуя росту растений.
При устройстве сооружения, главное, соблюдать правила установки, чтобы вся влага равномерно распределялась по траншее.
Что это такое?
Дренажная траншея – это система, которая собирает и удаляет лишнюю влагу с поверхности земли. Обычно она располагается по всей поверхности участка в виде колодцев и труб.
При правильном монтаже уровень влаги в почве нормализуется, что создаст благоприятные условия для посадки растений и строительства зданий.
Функции сооружения для отвода воды
Основная функция такой системы в удалении влаги с поверхности почвы. Однако есть случаи, когда ее монтаж обязателен:
Участок земли неровный, из-за чего в углублениях постоянно скапливается лишняя влага.- На участке имеются постройки с цокольным этажом.
- Почва преимущественно болотистая, переувлажненная.
- Уровень грунтовых вод выше установленной нормы, что приводит к частым затоплениям.
- Земля не пропускает воду.
При высоком уровне грунтовых вод подвальные помещения постоянно затапливаются, там образуется плесень, грибок и пр.
Обустроив на участке дренажную траншею, можно решить множество проблем и предотвратить преждевременное разрушение построек, уничтожение насаждений и другие неблагоприятные последствия, вызванные переувлажнением почвы.
Дренаж отлично справляется с удалением талых и дождевых вод, которые разрушают фундамент и крышу постройки, а также приводят к образованию луж и наледи. Обычно для этого сооружают ливневки, которые удаляют дождевую или талую воду с крыш в коллектор.
Простыми словами, это вертикальные трубы, установленные на каждом доме.
В частных домах необходима установка септиков. Септики – это канализационная система, в которой хозяйственно-бытовые воды проходят очистку.
Это необходимо для того, чтобы вода очищалась от вредных примесей, и в чистом виде попадала в почву.
Устройство состоит из нескольких герметичных корпусов, через которые постепенно проходит жидкость. Вся грязь и вредные примеси задерживаются в специальных перегородках.
Требования к монтажу
При монтаже дренажной траншеи, главное, учесть глубину залегания грунтовых вод. В сезон подтопления она поднимается на 10-15 см. Если соблюдать все правила и рекомендации, то можно обеспечить бесперебойную работу дренажа. На участках возле водоемов уровень подземных источников выше.
Чем глубже трубы залегают, тем толще и прочнее они должны быть. Также следует учитывать такие показатели, как плотность и структура почвы, а также уровень промерзания (трубы должны быть установлены на расстоянии, превышающем данный показатель).
В зависимости от этого дренажная система бывает:
- Поверхностная, если трубы установлены на расстоянии 300-400 см.
- Глубинная — до 3 метров.
При установке дренажной траншеи под постройкой, ее расстояние от нижней части фундамента должно быть не менее 1,3 метров, иначе при отмерзании почвы или подтоплении, вода будет разрушать фундамент. Для садовых участков данный показатель достигает 150 см.
Также следует учесть:
При сооружении ливневок глубина канавы должна быть около 15 см.- Чтобы снизить уровень влаги почвы при посадке растений, кустарников, дренаж закладывается на глубине 40-60 см, деревьев – до 1,3 м.
- Монтаж коллекторов осуществляется в низинах, чтобы вода беспрепятственно туда стекала.
- Дренажные колодца необходимо устанавливать в метах поворотов труб, а также через каждые 15-20 м.
- Трубы устанавливаются под уклоном 2 см и более для глинистой почвы, и 3 см – для песчаной.
- Для отвода поверхностных вод трубы закладываются на глубину до 1 м.
Чем более рыхлая почва, тем меньше она промерзает.
При подсчете глубины можно руководствоваться следующим правилом: если устанавливаются трубы диаметром до 500 мм, то от глубины промерзания почвы отступают 300 мм, если диаметр более 500 мм, то от данного показателя отнимают 500 мм.
Нельзя совмещать подземный дренаж и ливневку, т.к. при сильных дождях система может не выдержать. Если это не учесть, то при сильных дождях или таянии снега, вода не сможет равномерно распределяться по системе, и вернется обратно в дренаж.
Если он будет переполнен, это приведет к:
- размыванию поверхностных вод,
- разрушению отместки,
- повреждению фундамента и пр.
Этапы работ
Для начала проводятся подготовительные работы:
- рассчитывается глубина, на которой будет прокладываться траншея;
- подбирается уклон;
- рассчитывается необходимое количество колодцев, а также место их установки;
- подбирается способ водоотведения (сточная канава, колодец и пр.).
Далее производится разметка трассы, для этого устанавливаются колышки, на которые протягивается шнур. Затем по разметкам выкапывается траншея необходимой глубины.
Заниматься монтажом траншеи лучше всего в летнее время, когда нет переувлажнения почвы.
После этого можно выбрать материал дренажа, например:
- керамический,
- металлический,
- бетонный и т.д.
Каждый из них имеет свои характеристики, от которых зависит возможности их монтажа на определенной глубине. Чаще всего устанавливают пластиковые трубы, их легче закрепить, они не так подвержены коррозии. Однако они не долговечны и легко повреждаются при сильных нагрузках.
При установке дренажа не стоит забывать о возможных подтоплениях. Чтобы этого избежать подойдут такие материалы, как щебень, гравий и песок, также используется геотекстиль, фитинги и пр. Для работы потребуются лопаты, тачки, специальные инструменты.
Если копать придется глубоко, то без спецтехники не обойтись.
Для септика
Для начала проводятся подготовительные работы, выкапывается траншея нужной ширины и глубины, после:
Закладывается слой грунта, не менее 10 см, щебень – 35 см.- В щебень устанавливаются трубки длиной 25 м.
- Эти трубы присоединяются к стоякам и септику.
- Сверху засыпается слой грунта в 10 см.
- Чтобы вода в трубах не замерзала, их оборачивают геотекстилем.
- На трубы насыпается 30 см слой грунта.
Высота стояков не должна быть менее 50 см, также для предотвращения попадания туда влаги, их оборудуют сверху зонтиками. Устанавливать септик таким способом можно для любого типа почвы, однако, стоит учесть, что для глиняной потребуется более серьезная засыпка дна.
Установка ливневки
Если на одном участке будет устанавливаться и дренажная система, и ливневка, то вначале производится монтаж дренажа.
Однако для обоих коммуникаций можно соорудить одну траншею, только дренаж будет залегать глубже, а ливневка – ближе к поверхности почвы. Перед монтажом необходимо провести подготовительные работы (разметка территории, подготовка необходимых инструментов).
Чтобы рассчитать количество материалов для работ, нужно составить схему. В результате можно узнать необходимую длину труб, и к ней прибавить еще 5-10 %, необходимых для их соединения между собой.
Способ прокладки ливневки и канализационной системы практически не отличается:
- Начинать работы необходимо с верхней точки постройки. Чтобы ровно закрепить желоба ливневки, необходимо протянуть сверху вниз леску.
- При помощи саморезов прикрепить кронштейны, на которых в дальнейшем будут устанавливаться желоба и трубы.
- Чтобы вода беспрепятственно попадала в водосток, внизу монтируются воронки.
- Стыки труб лучше всего загерметизировать уплотнителями, которые идут в комплекте. Если их нет, то подойдет водостойкий герметик.
Как установить дренаж и ливневку в одной траншее?
По сути, ливневка и дренаж выполняют одну функцию — удаление лишней жидкости, образовавшейся из подземных источников, дождей, снега и пр. Такие системы просто необходимы для частного дома, они защитят не только постройку, но и создадут благоприятные условия для роста растений и деревьев.
Чтобы соорудить дренаж и ливневку, не обязательно копать несколько траншей, при помощи узлового тройника их можно соединить и поместить в одну. Через этот тройник вода будет одним потоком поступать в центральную магистраль. Чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение воды по трубам, их укладывают под наклоном.
Перед монтажом следует учесть некоторые правила, которые помогут избежать ошибок:
Для начала необходимо все правильно рассчитать, так как любая неточность может привести к серьезной поломке, для исправления которой потребуются большие финансовые вложения.- Ливневка и дренаж должны размещаться на разной глубине. Это предотвратит перегрузку дренажной системы, если ливневка выйдет из строя.
- Чтобы обеспечить лучшую фильтрацию воды, потребуется слой щебня и песка.
- При установке перфорированных дрен, их следует размещать ниже ливневки.
- Устанавливать коллектор следует на глубине не более 130 см.
Можно ли соорудить систему без труб?
Монтаж дренажной системы без труб возможен, однако этот способ бесполезен в местах большого скопления воды. Его чаще применяют в местах с засушливым климатом, при сложном рельефе почвы, а также там, где нет возможности установить трубы (большое количество насаждений и пр).
Траншею начинают возводить с самой высокой точки, поэтому, перед началом работ следует составить план, где будет указаны места возвышенностей и низин.
После этого можно приступать к монтажу:
- под нужным углом копается траншея, при этом дно следует делать полукруглым (как труба);
- канаву нужно очистить от грязи, камней и прочего, что будет препятствовать движению воды;
- застелить геотекстиль, который будет фильтровать жидкость;
- сверху насыпать песок, утрамбовать его.
На участках с большой нагрузкой на почву, на слой песка рекомендуется уложить слой дерна, геосетки и пр. Если такая система дренажа сооружается возле фундамента постройки, то глубина канавы зависит от высоты фундамента (обычно она превышает его подошву на 30-40 см).
Нельзя копать канаву вокруг всех стен постройки, иначе нагрузка на фундамент возрастет, что может привести к его разрушению.
Дно траншеи тщательно уплотняется, чтобы песок не препятствовал движению воды, и канава не размывалась. Для этого отлично подойдет глина или бетон, затем щебень, сначала слой крупной фракции, затем средней, а в конце – мелкой. Фундамент постройки нужно обязательно гидроизолировать, так как влага из траншеи может привести к образованию плесени, гнили и пр.
Как укрепить стенки?
Необходимо обязательно укреплять стенки дренажной траншеи, иначе со временем они осыплются, что приведет к разрушению. Для этого подходят такие материалы, как:
Геосетка – это один из самых часто используемых материалов. Он отличается повышенной прочностью, не подвержен коррозии, не боится влажной среды и механического воздействия. Для его изготовления применяются полимерные волокна.-
Геоматы – по внешнему виду материал напоминает мочалку, благодаря чему легко закрепляется на поверхности почвы, к тому же, он не препятствует росту растений.
Для изготовления используются полипропиленовые материалы, из которых формируются сетки. Затем они накладываются друг на друга и скрепляются полипропиленовой нитью.
- Самодельный габион – для ее изготовления используется металлический, решетчатый каркас с ячейками, наполненными щебнем, галькой и пр.
- Георешетка – конструкция состоит из металлических ячеек, соединенных между собой при помощи сварки. Она бывает двух видов, с перфорацией и без. Первая наиболее прочная и лучше подходит для укрепления дренажной системы.
Выбор того или иного материала зависит от угла наклона траншеи:
- до 8% — можно обойтись без укрепления, достаточно высадить по склону канавы растения;
- от 8-15% — используются биоматы или геосетки;
- более 15% — георешетки или габионы.
Перед началом работ необходимо очистить канаву от мусора и камней, а после выровнять. Далее:
- При помощи анкерных болтов устанавливается укрепление. От правильности монтажа зависит срок службы конструкции.
- Каждая полоса материала укладывается на предыдущую внахлест.
- Поверх укрепления насыпается грунт слоем 3-5 см.
Сверху на самодельные габионы необходимо уложить сетку-рабицу, это обеспечит большую прочность конструкции.
Преимущества и недостатки
Среди преимуществ можно выделить:
- эффективная защита постройки и растений от лишней влаги;
- предотвращение затопления цокольных этажей дома;
- защита почвы от различных заболеваний, которые возникают при избыточной влажности;
- увеличение срока эксплуатации фундамента.
Повышенная влажность приводит к множеству негативных последний, например, плесень и грибок на растениях вызывает их гибель, а на постройках – приводит к их преждевременному разрушению.
Недостатки:
- большие финансовые затраты на материалы и монтаж;
- необходимость в постоянной прочистке дренажа, так как он забивается илом и грязью;
- сложности при монтаже дренажной системы;
- при неправильном подсчете уклона труб, вода в них будет постоянно застаиваться.
Возможные ошибки
При отсутствии опыта и знаний в данной области, лучше доверить эту работу специалистам, так как любая ошибка может привести к неправильной и малоэффективной работе дренажной системы.
Среди самых распространенных ошибок можно выделить:
Неправильный уклон дренажа в сторону колодца, в результате чего вода постоянно застаивается.- Недостаточная глубина залегания труб.
- Неправильно подобранные трубы для прокладки дренажной системы.
- Отсутствие геотекстиля, щебня и пр.
- Малое количество отводов.
- Большая нагрузка на дренажный колодец, в результате чего он быстро переполняется.
- Отсутствие возможности прочистки дренажной системы от накопившейся грязи.
Простой секрет дренажной канавы — в видео:
Если вас интересует, что собой представляет траншея в строительстве, каково ее устройство, методы разработки, загляните в этот раздел.
Заключение
Без дренажной системы невозможно представить земельный участок, ведь большое скопление воды, которое непременно случится после сильных дождей или таяния снега, приведет к быстрому разрушению постройки или уничтожению насаждений.
При отсутствии дренажа, всю лишнюю жидкость придется постоянно выкачивать, что потребует немалых финансовых затрат. Именно поэтому, еще на стадии планирования и составления проекта постройки, необходимо позаботиться о монтаже траншей для дренажной системы.
Как глубоко закопать дренажную трубу
Глубина дренажа на участке: Инструкция- Система- Обзор +Видео
Функции дренажной системы. Главная задача дренажной системы осушать земельный участок вокруг дома во время сильного паводка, ливневых дождей, также снизить разрушительное воздействие близко пролегающих подземных вод.
Общие сведения
Морозы негативно влияют на грунт, сдвигают его с места, выталкивая фрагменты фундамента наружу. Подвижки почвы происходят от того, что верхний грунтовый слой, пропитанный влагой от обилия осадков, промерзает. Дренажная система отводит по специальным каналам от фундамента избыточную влагу.
Имея низкий уровень подземных вод, грунт впитывает влагу во время дождливых осенних дней, весной во время паводка. При наличии гидроизоляционной системы фундамент не защищен от увлажнения. Стены подвальных помещений со временем обрастают плесенью, грибком.
Мо В результате морозного пучения зимой происходят подвижки грунта и выталкивание частей фундамента на поверхность. Этому способствует промерзание насыщенного влагой верхнего слоя земли. Своевременный отвод влаги с помощью дренажной системы устраняет основную причину — избыточное увлажнение прилегающей к конструкции почвы.
Лед, образованный этой влагой, растет в объемах и прорывает бетонное покрытие, способствуя образованию трещин, расколов.
Особенности укладки дренажной системы
Обилие влаги в почве несет разрушительное действие несущих свойств грунта, почвы размываются, становятся рыхлыми, подвижными. Этот процесс грозит обвалом всего дома.
Участки, имеющие торфяную, глинистую, илистую почву, должны быть оснащены дренажом, каким бы не был уровень грунтовых вод. Укладка дренажной системы позволит увеличить срок эксплуатации фундаменты, сохранит подвальные помещения от промерзания и плесени.
Схема фундаментального дренажа
Схему прокладки дренажа можно начертить своими руками. Она нужна для правильной работы системы, чтобы соблюсти необходимый наклон дренажа. Если нет топографической карты участка, с отмеченными на ней высотами, то направление сточных вод можно определить по тому, куда стекают дождевые осадки.
Трубы, обеспечивающие работу дренажа, укладывают вдоль всего дома. Чтобы правильно проложить каналы, нужно точно рассчитать глубину прокладывания труб, отметить линии укладки дренажной трассы на схеме, затем прямо на земле.
Как определить, на какую глубину проложить трубы
Важно учесть глубину промерзания почвы, потому что трубы прокладывают ниже этого уровня. Если трубы сами покроются льдом, они будут не способны удалять влагу с участка во время паводка, вода зальется в подвалы, дома, значит, средства, ушедшие на постройку дренажной системы, будут потрачены впустую.
Важно! Вычислить глубину промерзания грунта помогут знания особенностей климатических поясов, состава грунта на участке. Чем выше рыхлость почвы, тем меньше она промерзнет.
Уровень промерзания зависит от слоя снега в зимний период. Снег хорошо сохраняет тепло, земля под толстым слоем промерзнет меньше.
Существует правило, по которому рассчитывают наименьшее удаление труб до верхнего слоя грунта. Если для прокладки дренажа используют трубы размером не более пятьсот миллиметров, то от значения глубины промерзания в определенной местности отнимают триста миллиметров.
Если прокладывают трубы с большим сечением, то вычитают пятьсот миллиметров. Например, в Москве уровень промерзания равен тысяче четыреста миллиметрам. Необходимо вычислить уровень укладки труб с диаметром в двести миллиметров.
Для этого из 1400 вычитаем 300, получится, что минимальная глубина закладки труб равна тысяча сто миллиметров.
Зависимость уровня залегания труб и глубины фундамента
Расчет прост, к значению глубины фундамента прибавляют 0.5 м, на получившемся расстоянии необходимо прокладывать дренаж. Если уровень грунтовых вод во время подтопления поднимется, то они попадут в дренажные трубы, не задев фундамент.
Как правило, монтажные работы проводятся в сухое время года, когда уровень воды низкий, это не должно вносить сомнения в расчеты глубины залегания труб.
Среднее значение промерзания в Центральной части России равно полутора метрам, учитывая средний слой выпадающего снега, глубина промерзания уменьшается до ста пятнадцати метров.
Справка! Чтобы правильно рассчитать глубину по фундаменту, надо увеличить глубину основания дома на полметра.
Далее из получившихся значений, надо использовать наибольшее.
Типы систем дренажа
Различают два типа систем осушения: поверхностный вид и подземный вид, которые отличаются глубиной закладывания труб.
Поверхностная дренажная система
Данный вид дренажа подходит, если грунтовые воды протекают глубоко, почвы вокруг дома обладают низкой влагопроницаемостью. Трубы прокладывают в открытые траншеи не глубже одного метра, либо закрытые, которые сверху прикрывают решеткой.
Дренаж может представлять собой земляные желоба, образующие единую линейную систему, которая способна собрать избыток воды после ливневых дождей. Собранная вода может направляться в канализационные трубы либо за территорию участка.
Также поверхностный дренаж может состоять из отдельных колодцев открытого, закрытого типов, предназначенных для сбора воды. Колодцы располагают в низинах около подвальных помещений, около подпорных стенок и коммуникаций.
Дренаж подземного типа
Подземная система дренажа имеет сложное строение, предназначен для отведения вод от фундамента, если УГВ высокий, почва на участке глинистая, дома расположены в низинах, около водоемов.
Что такое став водоподъемных труб
Дренаж частного дома может иметь одну из следующих разновидностей:
- 1.Вертикальная система представляет колодцы, скважины высотой до пятидесяти метров. При заполнении воду выкачивают с помощью насоса, либо вода уходит в слой почвы, расположенный ниже и имеющий хорошие водопоглощающие свойства.
- 2.Горизонтальная система представляет собой канавы, с проложенным на дно дренажным материалом, трубы с перфорацией, имеющих небольшой уклон. Система собирает воду в специальные колодцы.
- 3.Комбинированная система сочетает вышеописанные два вида.
Формы конструкции подземной системы
Подземный дренаж может иметь разную конструкцию:
- 1.Кольцевое строение. Дрены замыкаются в кольцо вокруг здания. Такую конструкцию применяют, чтобы снизить высоту подземных вод, чтобы они не подтопили подвалы строений. Трубы с перфорацией прокладывают ниже слоя промерзания почвы и глубины фундамента, расстояние от стен здания равно пяти – восьми метрам. Кольцевая подземная коммуникация подходит на участках с песчаным грунтом, на участках с уклоном, если грунтовые воды протекают выше основания фундамента.
2.Пристенное строение. Если грунтовые воды располагаются на полметра от основания и ближе, на участке преимущественно почва из глины, велика вероятность затопления верховодкой. Трубы дренажной системы заглубляют под фундаментом вокруг здания под двухградусным уклоном. Коллекторы собирают воды, которые сами стекают, иногда применяют сбор воды с помощью насоса. Собранной водой можно поливать, либо ее дальше сливают в канализацию.- 3.Пластовое строение. Монтаж дренажной системы считается одним из сложных. Система осушает почвы от вод, протекающих между пластами с водоупорными породами, способствует подпору подземных вод, когда другие способы прокладки дренажа не справляются со своей задачей. Под подошвой фундамента создают водоем, заполненный дренажными материалами такими, как гравий, щебень или камень. Искусственный водоем уходит в глубину не меньше, чем на тридцать сантиметров.
Части конструкций подземного дренажа подлежат совмещению и хорошо комбинируются между собой.
Материалы, из которых изготавливают дрены
Для дренажной системы подходят гофротрубы с перфорированной поверхностью, покрытые геотканью либо кокосовым волокном для фильтрации. Трубы обладают хорошей гибкостью, легко соединяются друг с другом.
Важно! Приобретая специальные трубы для дренажа, их не надо больше покрывать геотканью во время монтажа, что упрощает работу.
Геоткань защищает трубы от замерзания. Кроме ткани, трубы вокруг обложены пенопластом для впитывания воды, траншеи не надо прокладывать предварительно дренирующим материалом. Для прокладки дренажа необходимо выкопать канавы, уложить приобретенные трубы и вывести их в коллекторы либо колодцы.
Источник
Участок
Наиболее эффективным способом защитить фундамент частного дома от разрушительного воздействия грунтовых и ливневых вод является качественная дренажная система. Что особенно важно при скоплении воды в верхних слоях почвы, так как она может спровоцировать затопление цокольного этажа или подвала, увлажнение и деформацию стен, а также возникновение грибковых образований. В статье речь пойдет о том, как укладывать дренажные трубы.
Укладка дренажной трубы своими руками
Дренаж – инженерная система, предназначенная для сбора и отведения лишней воды с поверхности земли и более глубоких слоев почвы. Состоит из каналов, желобов, перфорированных труб, смотровых и коллекторных колодцев, скважин.
Прокладка дрен – необходимая часть работ при строительстве в зонах с высоким уровнем грунтовых вод, большим количеством сезонных осадков, на заболоченных низинах. В статье освещены основные этапы и правила монтажа дренажных труб, которые помогут застройщику эффективно осушить участок и территорию вокруг дома.
Дренажная система для отвода воды от дома
Назначение дренажных труб
Повышенная влажность почвы негативно сказывается на строительных конструкциях, прежде всего фундаментах зданий. Под воздействием воды и колебаний температуры основание быстро разрушается, возникают трещины на цоколе и стенах. Затопление садового участка может стать причиной гибели растений, порчи сооружений хозяйственно-бытового назначения.
Чтобы снизить влияние паводков, осадков или грунтовых вод, владельцы участков проводят укладку дренажных труб своими руками.
Своевременный водоотвод устраняет причину зимнего морозного пучения, в результате которого разрушаются фундаменты, отмостка и дорожки.
В подвалах или погребах уменьшается влажность воздуха, исчезают пятна плесени. Стенки подземных сооружений в холодный период не промерзают.
Осушение болотистой почвы на приусадебном участке приводит к более раннему ее прогреву. Это благоприятно сказывается на росте растений, увеличивается урожай. Садоводами замечено, что вредителей культур и комаров становится меньше. Площадки, дорожки и другие элементы ландшафтного дизайна на сухом устойчивом грунте служат дольше.
Отвод воды помогает сохранить элементы благоустройства территории дома
Дренажные трубы широко применяются в промышленном и гражданском строительстве при осушении котлованов, прокладке автомобильных дорог, в мелиорации.
Принцип работы дренажной системы
Дренаж – разветвленная сеть из дрен и колодцев на поверхности земли или в ее толще. Вода стекает в желоба или фильтруется из прилегающей почвы перфорированными трубами, окруженными слоем дренирующего материала. Элементы системы соединяются со сборными коллекторами, куда влага стекает самотеком или перекачивается насосом.
Чтобы жидкость стремилась в колодцы, трубы укладывают с уклоном. Накопившаяся в сборных емкостях вода удаляется разными способами:
- просачивается в почву;
- перемещается, следуя естественному рельефу, в самую низкую точку участка или водоем;
- откачивается насосом на орошение;
- удаляется в канализацию или ассенизаторскую машину.
Разветвленная сеть водоводов для удаления избыточной влаги
Помимо этого, для отвода грунтовых вод пробуривают понизительные скважины до слоя дренирующих пород или устраивают общие сточные канавы на несколько участков.
Виды дренажа и конструктивные особенности
По характеру сбора воды различают поверхностную и глубинную дренажную систему. В случае, когда почва слабопроницаемая, а грунтовые воды расположены глубже 3 м, применяют первый вид осушения. В низменностях, при высоком залегании влаги на участке с глинистыми породами или близости водоема используют сразу оба варианта.
Поверхностный дренаж
Предназначен для сбора с территории, прилегающей к дому, верховодки – дождевой или талой воды. Стекающая с крыши, отмостки и дорожек жидкость попадает в оборудованные канавки или колодцы, не увлажняет примыкающие к фундаменту слои почвы.
Поверхностное осушение участка
Поверхностное дренирование устраивают в виде:
- линейной системы – сети неглубоких каналов, проложенных вдоль стен здания по периметру, закрытых сверху решетками или без них;
- точечного дренажа – открытых или закрытых водосборных коллекторов, расположенных возле водостоков, стен подвалов, подпорных стенок, террас.
Поверхностный дренаж выполняют из труб, лотков, пескоуловителей, дождеприемников, надстроек и заглушек. На смену бетонных и металлических конструкций пришли легкие и прочные пластиковые профили. Их укладывают в канавки с уклоном на подготовленное основание, защищают решетками.
Глубинные дренажные системы
При помощи глубинного дренажа осушают низинные участки с выходом грунтовых вод на поверхность, склонные к переувлажнению глинистые, суглинистые почвы, торфяники, сапропели, а также прилегающие к водоему территории. Устройство подземного водоотведения более сложное и трудоемкое, иногда выполняется в несколько уровней.
Устройство глубинного дренажа
В малоэтажном строительстве наиболее часто применяют подземные системы водопонижения:
- горизонтальные – дренажные трубы прокладывают с уклоном в траншеях, соединяют с водосборными колодцами и засыпают сверху землей;
- вертикальные – пробуривают понизительные скважины или выкапывают колодцы глубиной 20-50 м, из которых вода уходит в нижний водопроницаемый слой или откачивается насосом;
- комбинированные – сочетают горизонтальную укладку труб и отведение воды через вертикальные водопоглощающие сооружения.
В зависимости от почвенных условий, рельефа и поставленных задач применяют различные конструктивные формы дренажа:
- кольцевой – для защиты группы зданий на песчаных грунтах;
- пристенный – для отвода влаги от фундамента здания при высоком УГВ на глинистой почве;
- пластовый – для вывода межпластовых вод в чашу под основанием сооружения, заполненную дренирующими материалами.
При устройстве поверхностного и глубинного водоотведения желательно предусмотреть естественное стекание жидкости в колодцы или скважины. Если этого достичь невозможно, используют дренажные насосы, перекачивающие стоки в нужную точку.
Технические требования к размещению дренажной системы
Три способа грунтовой фильтрации, или Куда девать воду из септика
Рассматриваем три самых популярных способа отводить воду из септика — фильтрующий колодец, поля фильтрации и дренажные тоннели
Независимо от того, какой септик будет установлен на вашем участке, осветленную (очищенную в септике) воду нужно будет куда-то девать.
Ее нельзя сбрасывать в водоемы и канавы, если только у вас не аэрационная установка, которая обеззараживает стоки. Выход — грунтовая фильтрация как метод доочистки воды.
Есть три популярных среди наших домовладельцев системы грунтовой фильтрации, о них мы и предлагаем поговорить сегодня.
В первую очередь выбор системы и сама возможность почвенной доочистки воды будет зависеть от того, какой грунт на вашем участке и какой у него коэффициент фильтрации.
Как мы уже говорили, у песчаных почв и супесей хорошая водопроницаемость, и на таком грунте проще всего обустраивать почвенную доочистку стоков. На другом конце шкалы — плотные и водонепроницаемые глинистые грунты, на которых это сделать очень и очень сложно.
Суглинки — в середине шкалы. На легких и средних суглинках можно сделать систему грунтовой фильтрации, а на тяжелых — уже нет.
Можно определить, как быстро фильтруется вода через ваш грунт, простым «дедовским» способом.
Там, где вы планируете обустроить фильтрационную систему, выкопайте шурф (глубина его должна быть пониже, чем вы планируете разместить основание своего сооружения).
И начинайте заполнять шурф водой, раз за разом замеряя, за какое время она будет полностью уходить в грунт. Через несколько итераций рассчитайте среднюю скорость.
А теперь, зная площадь смоченной поверхности этого шурфа (в квадратных метрах), объем (в кубических метрах), рассчитайте ориентировочный коэффициент фильтрации. Для этого надо объем разделить на площадь и умножить на время (в сутках). А в соответствии с этим коэффициентом уже и определите допустимую нагрузку на свою фильтрующую систему — используйте таблицу 1 из СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015.
Разумеется, при всех этих расчетах нужно будет учитывать нагрузку на канализационную систему — четко посчитайте, сколько стоков в сутки вы планируете продуцировать и какими могут быть пиковые нагрузки.
homesantehnica.ru
Фильтрующий колодец — проще не бывает
Компактные и просто устроенные фильтрующие колодцы — сооружение самое простое и в этой связи самое популярное среди частных домовладельцев. Их делают из бетонных колец или пластика. В стенах равномерно пробивают дырки диаметром в 4—6 см, причем дырок должно быть много: общей площадью не меньше 10% от всей площади стены.
Глубина расположения такого колодца должна быть не менее 2,5 метра, а под ним нужно обязательно насыпать основание из щебенки — сантиметров 20—30.
Собственно, вот и все, колодец готов. Только не забудьте сделать фильтр на дне — засыпку из гравия и щебня. высота такого фильтра должна быть тоже около трех десятков сантиметров.
Какая крупная фракция будет у этой фильтрующей засыпки — зависит от того, на каком грунте вы работаете. Самый крупный фильтр можно ставить на песках — 20—40 мм. В супесях фракция должна быть помельче: 5—20 мм.
И, наконец, на суглинках выбирайте самый мелкий калибр фильтрационной подушки — 3—10 мм.
Внимание: следите, чтобы щебень не был известковым или доломитовым, потому что он быстро превратится в крошку и не будет выполнять свои функции.
Проходя через всю эту конструкцию, вода будет освобождаться от остатков механических загрязнений. Снаружи колодец тоже надо засыпать гравием и/или щебнем — до самой трубы, которая входит в септик. Потом закройте сверху геотекстилем и засыпьте грунтом. Сверху должен быть люк с прочной крышкой.
oksept.ru
Вот и все, ваш фильтрующий колодец готов. Казалось бы, все просто, но есть ограничения. Такие сооружения противопоказаны, если:
- у вас плотный грунт (начиная от среднего суглинка),
- если грунтовые воды подходят высоко (до них от дна колодца должно оставаться не менее метра),
- и если объем стоков из вашего дома будет больше 1 кубического метра.
Поле фильтрации — дело труба. Да не одна, а много.
Если у вас хороший уровень фильтрации грунта, но стоков образуется больше 1 кубометра в сутки, то вам показаны поля фильтрации. Такой путь показан и тем, у кого стоков мало, но близко к поверхности земли залегают грунтовые воды, а значит, нельзя делать фильтрационный колодец.
Итак, поле фильтрации — это система дренажных труб, которые закладываются в грунт примерно на полметра от поверхности с небольшим уклоном. Для этого можно использовать обыкновенные канализационные трубы из пластика диаметром не меньше 100 мм. В трубах делаются пропилы шириной в 5—10 мм.
Все вместе подсоединяется единой трубой к септику, и выходящая из него вода отправляется по трубам, отфильтровываясь в грунт через пропиленные щели.
Количество труб и порядок их закладки вы определите в зависимости от того, сколько стоков планирует продуцировать ваше хозяйство и как хорошо фильтрует воду грунт на участке.
Разумеется, трубы кладут не прямо в грунт, а на гравийно-щебневое основание — его придется положить высотой где-то на два десятка сантиметров. Но и это не все — систему из труб надо засыпать все теми же гравием и щебнем, так, чтобы они покрывали трубы минимум на 10 сантиметров. Все, сверху кладете геотекстильную мембрану, насыпаете грунт — и готово.
Противопоказание к обустройству полей фильтрации — плотный глинистый грунт с низким коэффициентом водопоглощения. Иначе вы рискуете получить аккуратное болотце на своем участке.
ufakolodec.ru
Дренажный тоннель — полюбившаяся новинка
Готовые дренажные тоннели из пластика (полиэтилена или полипропилена) — решение, которое не так давно появилось на рынке, но уже успело полюбиться владельцам собственных участков. Это емкость без дна, часто с перфорированными стенками. Если стенки сплошные — внутрь емкости устанавливается перфорированная дренажная труба.
В таком тоннеле помещается много воды сразу, поэтому они эффективнее, чем поля фильтрации из труб. Поэтому это решение проблемы грунтовой фильтрации рекомендуется тем, у кого будет большой объем канализационных стоков. А места на участке они займут меньше.
Сам тоннель вы будете собирать из нескольких модулей, которые соединяются друг с другом трубами. Их укладывают точно так же, как и поля фильтрации: сверху гравий и щебенка, снизу гравий и щебенка, в серединке тоннель. Вот только емкости со сплошными стенками по бокам и сверху засыпают песком, мелкой фракцией.
Если высоко поднимаются грунтовые воды — дренажный тоннель можно обустроить в насыпи, обсыпав его песком и грунтом толщиной примерно в полметра. На участке образуется насыпь высотой примерно в 120 см, и ее придется чем-то декорировать — потому что с виду больше всего она напоминает могильный курган. Но если подойти к делу творчески — все будет хорошо.
Не забываем про вентиляционный стояк
В каждой из трех описанных систем надо предусмотреть вентиляционный стояк для притока воздуха, а в верхней части — фановую трубу для его вытяжки. Через стояк из септика удаляются токсичные газы и неприятные запахи, а еще таким образом можно уберечься от срыва гидрозатворов в канализации.
Недвижимость Татарстан
Загрузка...
